关店大潮下的快时尚走向何方？
时尚品牌拉夏贝尔的年报姗姗来迟，一发出就引发市场关注，年报显示，2019年，拉夏贝尔营收76.66亿元，同比下降24.66%，亏损21.66亿元，较2018年同期增加亏损20.1亿元。财报发布后，连续两年亏损的拉夏贝尔戴上了退市预警的“帽子”，代码变更为“ST拉夏”，如果持续亏损，拉夏贝尔将面临终止上市的风险。
“中国Zara”的风光不再，真正的Zara日子也不好过，Zara母公司宣布关闭1000—1200间实体分店，GAP旗下品牌OldNavy也在今年年初撤出了中国市场。无论国内还是国外，快时尚品牌都陷入关店危机中，危机背后，是快时尚品牌流失年轻人市场的事实。
没有跟上服装行业调整步伐
2014年，拉夏贝尔在港交所上市，三年后登陆上交所，也是首个在沪港两地上市的服装品牌。拉夏贝尔集团旗下有La Chapelle、Puella、Candie's、 7 Modifier及 La Babite等多个品牌，目前有4878家线下门店，主要分布在二、三、四线城市，二线城市收入占比达36.3%。
在巅峰时期，拉夏贝尔的线下门店将近9000家，如今门店数量近乎“腰斩”。从数据可以看出，拉夏贝尔以直营渠道为主，固定的房租、人力造成其极大的盈利压力，从2019开始，拉夏贝尔就主动收缩，加快关闭亏损以及低效门店。年报指出，由于公司关店等影响导致全年销售收入下滑，报告期内毛利额减少约16.2亿元，2019年度整体毛利额较上年同期总额减少约22.2亿元，由于已关闭门店一次性确认装修产生的费用，导致亏损人民币1.5亿元。为了回笼资金，拉夏贝尔开始清库存，大幅打折清仓过季服装，这让它的毛利率从2018年的65.3%下降到57.7%，资产减值达到7亿多元。
对于拉夏贝尔目前面临的境遇，创始人邢加兴曾反思：“有外因也有内因。外因是低端大众的女装受到了很大的挑战，而且居民消费信心也不足。内因是我们没有跟上服装行业调整的步伐，没有做好提前的防御措施。”
快时尚品牌加快关店止损步伐
对于未来的发展，拉夏贝尔采取的策略是继续收缩非战略业务，聚焦女装品牌发展，降低固定成本的费用支持。拉夏贝尔旗下各个品牌的营收数据，几乎是全线亏损。按照其未来规划，关店计划还将继续，而男装、童装等非战略业务则可能被舍弃。
不仅是被称为“中国Zara”的拉夏贝尔，真正的Zara也面临着关店危机。时装品牌Zara母公司西班牙企业Inditex公布了截至今年4月底的3个月业绩，期内收入为33亿欧元，净亏损4.09亿欧元，去年同期盈利7.34亿欧元。同时，Inditex决定2020年及2021年关闭Zara1000—1200间实体分店，相当于其全球门店总数的13%至16%。
“因国际业务策略调整，计划退出中国市场。所有OldNavy线下以及线上门店预计于2020年3月1日起停止营业。”美国快时尚集团GAP也于今年年初撤掉了在中国市场的子品牌OldNavy。数据显示，截至5月2日第一财季内，其销售额为21.07亿美元，同比降低43%，净亏损达到9.32亿美元。
6月24日，英国潮品牌Superdry（极度干燥）宣布将暂别中国内地市场。7月起，极度干燥自营门店以及品牌电商旗舰店将陆续关闭。
其实自2018年开始，就有不少快时尚品牌相继撤出中国市场：2018年TOPSHOP宣布提前终止与中国特许经营合作伙伴的合作并关闭天猫旗舰店；2018年NewLook宣布关闭中国店铺和天猫旗舰店；2019年美国品牌Forever21在官网上发布消息宣布线上线下中国门店相继关闭，并同步从欧洲、日本市场退出。
原创力弱、产品不具吸引力等是硬伤
业内人士指出，这些国际快消品牌的撤出，一个是遇到了本土化问题，中国人身材和欧美人差异较大，而且审美上的差异使得这些快时尚品牌失去了部分年轻的消费者。
从拉夏贝尔的品牌构成来看，取名基本都是法国风，款式、衣服风格并没有明显的年龄段区分，定位模糊。常在商场购物的陈女士告诉记者，这两年自己买拉夏贝尔的衣服越来越少，一是款式设计审美疲劳了，二是门店越来越少，好像在商场都看不到了。时尚机构Thredup此前发布的报告显示，有25%的女性消费者表示从2019年开始不再购买快时尚服饰，其中大部分为年轻消费者。
拉夏贝尔董事长段学锋表示，中国服装行业已经进入消费者驱动行业融合的成熟零售阶段，在此背景下品牌借助数字化赋能提升综合实力，利用大数据和新技术进行产业链升级，通过线上线下一体化和全渠道体系提升运营效率和消费者体验已经成为行业发展的新助力。
不过拉夏贝尔年报显示，2018年拉夏贝尔用于研发的资金支出合计1.1亿元，同比减少了11.5%，研发人员数量为527人，人均20.87万元，且因公司年报披露的研发投入全部为费用化研发投入，被上交所质疑真正研发费用的发生金额为0。
当下，国潮已兴起，拉夏贝尔之后，还会有国产时尚品牌补位么？
南方日报记者 彭颖