出品 | 虎嗅青年文化組
作者 | 渣渣郡
本文首發於虎嗅年輕內容公眾號“那個NG”（ID：huxiu4youth）。在這裏，我們呈現當下年輕人的面貌、故事和態度。
説不清是因為疫情三年，大家擱家變胖了，還是中國有嘻哈持續點燃了東方人類的rapper夢，反正在最近的大街上，你會發現，中國街頭潮人的衣服尺碼在悄然之間，經歷了津巴布韋貨幣的走勢，數次膨脹。
袖子縫合線下垂叫落肩，穿爸爸的衣服叫Oversize，這種過去被泛稱為嘻哈樣式的穿搭，現在叫做CityBoy，Aka C7波哎，城裏娃。
作為以Supreme為代表的街頭時尚繼承者，Cityboy和廳局級穿搭瓜分了年輕人的衣櫃，它們在體制內外並行，重新劃定了當代時尚版圖。
如果把過往歐美大印花視作是內褲外穿、缺乏內斂之氣的穿搭；那麼大可以把新一波的時尚，看作是一幫人把曾經外露的內褲又重新塞回褲襠。
雖然兩種風格都講究向內生長，也同時追求材質、版型的深邃含義與精神象徵。但在具體表現上卻大有不同：廳局級走大路，求的是個精神立整，而Cityboy走的野山小路，要的是個隨性邋遢。
雖然這套不合體的穿搭，乍看之下鬆散隨意，就像是初中生起晚之後，匆忙從自己老爹櫃子抽點衣服就出門般的糊弄。但時尚KOL從不吝於利用自己的歸納能力，幫你從混亂中整出Cityboy的穿搭速成攻略：
在他們的總結裏，衣服往大了選是Cityboy的魂兒，夏天也得往短袖外頭套件背心是Cityboy的神，一雙腳上的白襪是Cityboy的根兒。如果做到以上3點，還能不問冬夏來頂帽子，那絕對是老C7波哎，真地道了。
在KOL一套明確公式的指導下，人們脱下了assc、脱下了Supreme、脱下了與過去流行有關的印記，懵懵懂懂、跌跌撞撞地撿起了過去那些嘴裏不夠炸的衣服，套在身上，並稱之為新·時尚。
這種力量是顯而易見的，去關心一下那些你每天都想謀殺同事的穿搭，你會發現一場春秋大夢起來，Nautica的含量已遠超當年Supreme的濃度。
2020年，《POPEYE》前造型總監長谷川昭雄接任 Nautica Japan 創意總監後，推出的產品成為了cityboy穿搭的靈魂單品。
幹仗不比人多，但左右大眾時尚脈搏的事，拼的就是數量，當量變成為浪潮，曾經被視作邋里邋遢的C7波哎，也在更現實的維度，顯示出了極強的效力。
怎麼説呢，雖然Cityboy的風格男孩女孩都愛穿，但在互聯網的表層簡單一搜，就能洞察到它對當代婚戀市場的衝擊。
“我想找個穿Cityboy的男孩戀愛。”
“如果有個人穿身Cityboy乾乾淨淨地出現在我面前，我肯定會心動十下。”
“大一/185 70/愛學習/ifsp/籃球/cityboy，渴望純純的戀愛。”
雖然説起來稍顯功利，但毋庸置疑，Cityboy看上去確是當下求偶最有效的解決方案：
·首先它門檻夠低，便宜，雖然花上5位數整一身made in japan夠狠，但去優衣庫轉一圈也能湊齊差不離的。
·其次它單品可遷移能力強，屬於一堆基本款搭在一起也有樣的方案，雖然存在破壞身材比例的風險，但總比胡逼穿有質感多了；
·最最重要的在於它的安全性，穿太炸有人不喜歡、穿小眾又有人看不懂，只有cityboy能在這個跟着社交媒體學穿搭的時代裏，讓人一圖讀懂，快速給予觀眾一股如沐春風的少年氣。
基於以上幾點，Cityboy風格在近幾年以肉眼可見的速度迅速繁殖。與過往流行時尚相比，Cityboy的最大特別之處並不在於穿搭的種種細節，而是在莫名其妙中編織了一場刻板而又單薄的審美體系，且深入人心。
在這個洗澡要點香薰蠟燭，幹活要用機械鍵盤，如廁要聽流水音的時代裏，氛圍絕對是商業社會的任督二脈。
城裏娃風格除了給予人們一套穿搭之外，還搶佔了P圖的陣地，而P圖所連接的社交媒體，正是這個時代最好使的宣傳部長。
只需降低飽和度和亮度，再加點顆粒，端上杯全冰美式，低頭頷首大步走，作出一幅看上去有大事要忙的造型，再拉個朋友一頓連拍，這就出片了朋友圈見了您。
Cityboy的熱浪是全方位的，它不但讓大家得到了一套整齊的制服，還讓年輕人重新認識了過去跟爹媽去奧萊的狗不理品牌Nautica，更滋養了眾多“國潮”品牌日益頻發且枯萎的創造力，不信你就去電商平台數，十個得有八個的銷量是Cityboy風格的Tee。
從某種意義而言，如今在互聯網平台上流行的Cityboy風格，呈現出了一種比工廠流水線和官僚主義更加公式化的樣貌，它加工着那些想要成為弄潮兒的普通人，經過掐頭去尾，把他們變成千篇一律的複製人，穿着同樣的衣服，拍着同樣的照片。
有人中意Cityboy，就有人厭倦，這種厭倦並不僅僅出於無聊的時尚鄙視鏈，更有有理有據的頭頸肩關係學。
一方面，他們鄙夷這種極致Oversize的風格，把它稱之為身材破壞者——幹碎原教旨黃金身材比例，強行四六開，直接給180的人幹到160。
另一方面，人們也在質疑雜誌look的可行性，懷疑這是一場看上去很美的騙局。
所謂看上去很美，來自於look的刻意精緻感，首先作為Cityboy聖經的《POPEYE》最愛選擇用帥氣混血新生代作為模特，按着上面一比一復刻，本就是新時代的刻舟求劍。
其次，看上去很美的Cityboy攝影，大多數都運用了攝影巧思，拿台階、滑板和垛口，刻意修飾了這套穿搭帶來的身材比例問題，讓氛圍感衝昏頭腦，給予人們一種我穿我也帥的錯覺。
正因此，這套穿搭的look必須走起來，因為只有走的夠快，才能讓人們忘記比例失衡的傷痛。
“Cityboy是種理念，大家學的只是其中的一支兒。雖然從照片上看着去很帥，可它是一種限定穿搭：姿勢限定、氛圍限定甚至帥哥限定，不考慮適合不適合自己就直接往身上套，搞得普通人爭相模仿，就很滑稽，像盲人摸象。”
Cityboy的原始概念，並不像社交平台反映的那麼刻板。
中文語境下的Cityboy來自日本。在上世紀70年代日本城市化高速發展期，亞文化雜誌《寶島》雜誌首先將自己稱為“Cityboy手冊”。隨後《POPEYE》雜誌憑藉出色的製作能力接過了這一身份。
作為世界知名雜誌《POPEYE》在其內容中一直表現了多元化的生活方式以及各種狂野穿搭風格，但遺憾的是，經過粗曠的解讀，人們把現在的樣貌當成了Cityboy的全貌，當成了老好使的解題思路。
關於什麼是Cityboy這件事，我們或許可以從《POPEYE》傳奇前總編木下孝浩的採訪中，得到稍許啓示：
“Cityboy的定義沒有一條清晰的界線，它該是你心目中所追求的一個理想自己的樣貌，這與穿着和住在哪無關，最重要的是要了解自己，知道自己所愛。”
時尚對於很多人是一件小得不能再小的事，但也是對一個時代的曖昧側寫。
在Cityboy概念初興的上世紀70年代，日本人覺得他們正處在漂泊狀態，只有愛上一個事或者一項運動，才能讓人們更好地活下去。
基於這個背景，滑板、衝浪、街舞愛好者寬鬆灑脱的各自穿搭，最終塑造出多元自由的時尚，讓他們的作品，成為我們追逐的目標。
當我們按照攻略小心翼翼、費盡心機地復刻了一套穿搭，並沾沾自喜的時候，或許還該思考一個問題：
如果答案只有一個正確，那麼一切就都顯得了無生氣。