時裝週被迫下線後，大牌們都玩瘋了

疫情期間，品牌為了獲得更高關注度，不得不劍走偏鋒，開發別出心裁的新品發佈形式。這不，最近不少品牌都打破了原本時裝週發佈季度新系列的節奏，以遊戲、沙龍、電影等極具創意的形式發佈新品，為我們帶來一場場視覺盛宴。

顯然疫情沒有讓我們失去對時裝的熱度，反而挖掘出了服裝能帶給我們的更多可能：娛樂放鬆、連結彼此、堅定信念。

《暖暖內含光》

Saint Laurent

直播，帶你看更多的地方

黑色、高跟，預告短片裏，Saint Laurent一如既往的犀利、性感與危險。

2021春夏系列的預告片選擇在 Majorelle Garden 馬洛雷勒花園拍攝，這個地方對創始人Yves Saint Laurent來講，是標誌性的。

1966年，Yves Saint Laurent 和愛人 Pierre Bergé 在第一次摩洛哥之旅時，便愛上了這個特別的花園，並在1980年出資買下。Yves Saint Laurent 過世後，他的骨灰被灑在花園內，如今這座花園展出着 Yves Saint Laurent 和 Pierre Bergé 的私人藏品。

看預告，讓人不禁以為這會是一場繽紛的夏日之旅，實際上並非如此。

短短半年之間興起的直播看秀形式已然非常成熟，預告、嘉賓、走秀……時裝週上的“老三樣”一點也不能少，甚至還更精細了。

彩英亮相Saint Laurent 2021夏季系列直播間

但品牌沒有被束縛在形式裏，藉助直播，品牌可以帶我們走入奇幻之境，也能帶我們探索自然的奧妙。Saint Laurent大秀不再是埃菲爾鐵塔前的水中幻想，2021夏季系列來到了綿延不盡的沙漠中展現自己的“專屬危險”。

大漠戈壁，這個荒蠻而又絕望的地方總給人一種世界盡頭的幻想，正如被一層薄霧輕輕覆蓋的世界。但當Saint Laurent女郎在沙丘上魚貫而出時，標誌性的黑色漆皮與高跟、亮眼而又充滿誘惑的紅唇很強勢地告訴我們：無論何時，Saint Laurent“此刻願你同在”。

相比較以往的風格，不少單品是有變化的：絲質上衣搭配騎行褲；一件流暢且利落的幻象連身褲勾勒出婀娜苗條的輪廓；吸煙裝（Le Smoking）有了不受束縛的全新解讀……創意總監Anthony Vaccarello表示：“本季我希望專注於事物的本質。我認為這是時代的標誌。然而，我不想加入任何陰暗或沉重的東西。對我來説，沙漠象徵着對寧靜、遼闊空間、慢節奏的渴望。本季的面料也更柔軟，展現自由舒展的狀態，演繹真我的姿態。”

Bottega Veneta

探索親密關係

COCO在入冬之後和大家探討過關於親密關係的想法，像“貼秋膘”一樣準時，進入冬季大家不可避免地渴望更多温暖和擁抱。

這一季Bottega Veneta也將目光聚焦於親密關係。首先，一改往日準時發佈春夏、秋冬系列的走秀形式，選擇用親密無間的沙龍形式發佈2021年的第一場大秀，並取名為Bottega Veneta Salon 01春季沙龍。

沙龍走秀的形式盛行於五十年代，VIP客户以及評論家會被邀請參加看秀。邀請的人數不會太多，有的模特甚至會自己在演繹服裝的時候表達自己更多的理解。而客户處身在一個人數不多的私密空間當中，能和朋友、設計師親密交談，狀態也更放鬆。

來到Bottega Veneta Salon 01春季沙龍，創意總監Daniel Lee也堅持現場模特是講故事的關鍵，因為這些模特代表着Bottega Veneta的精神。而沙龍形式很好的拉近了模特與嘉賓的距離，他們不僅在嘉賓席間穿梭，還一改往日在T台上踩節拍的高傲，時不時與嘉賓產生眼神交流。

接下來我們來看看這一季的成衣是如何表現親密關係的，Daniel Lee説：“因為疫情導致世界的關閉，我們真正擁有的只有工作室和作品。這就像是一種治療。它能幫你度過最黑暗的時光，因為你可以在製作一件美麗的布料，一件美麗的衣服中完全迷失自己。”

把居家沙龍概念融入設計之中，Daniel Lee大量使用繽紛温暖色彩以及各式各樣的針織單品，極具設計性的泡泡珠毛呢則呈現出收放有度的姿態，十分治癒。而在設計上，他也一改往日職場女性偏好的犀利與冷淡，呈現出一種輕鬆愜意的居家狀態，温柔而剋制，温暖而親密。

輕鬆的裝扮中也隱藏着Daniel對明年春夏流行趨勢的預測——彈性針織裙裝更短、更緊繃、更性感，他説：“我想創造一個非常迷人、精緻的世界和宇宙，但同時也非常赤裸、非常純淨。我一直對這個想法很感興趣，想知道如何在感覺舒適的同時讓人感覺精緻優雅。”

Gucci

電影構建的文藝世界

Gucci總能把文藝青年的心思吃得死死的。蕾絲、logo、蝴蝶結……這些凡人憑空想象會有點俗的裝飾到了創作總監亞力山卓·米開理手中總能幻化出不一樣的風采，不止因為他善於出其不意的設計，還有擅長將廣告與設計一體化的宣傳形式更讓品牌印象深入人心。

這和米開理自己的經歷不無關係，媽媽鍾情電影，爸爸熱愛雕塑，這樣的成長環境造就了他就一個很文藝的人。

他的工作室所處的宅邸是由拉斐爾設計的罕有宮殿之一，為了匹配建築完工於16世紀初的文藝復興時期的浪漫情調，米開理認為只有老古董才能與文藝復興巨匠的光輝匹敵。於是19世紀的巨大正方形書桌、古董珠寶、甚至還有一隻來自19世紀的烏龜……都助他將這裏改造成了屬於自己的異想世界。

從他的傢俱裝修中能感受到，超凡的腦洞中藏着的是點點細膩。所以在2020秋冬系列當中，他能想到安排工作人員登上秀場的點子，因為一場大秀絕非是一己之力能完成的盛宴。

上個月，米開理又把自己一頭扎進了電影世界。全新《無邊序曲（Gucci Ouverture）》時裝系列從11月17日至23日連續發佈7篇，這一系列小短劇藉由知名導演格斯·範·桑特（Gus Van Sant）及米開理聯合執導，在這裏或許能更清晰地窺探米開理的異想世界。

第七集《夜行》

第六集《古着店》

第五集《鄰居》

想知道微電影如何，或許我們可以先對米開理這次請來的導演Gus Van Sant做一個小了解。他曾憑藉馬特·達蒙主演的電影《心靈捕手》以及《米爾克》獲得奧斯卡最佳導演提名，風格獨樹一幟的《大象》助他拿下金棕櫚，而在影迷心目中，《我自己的愛達荷》也是重量級作品。

可想而知，在電影院受限的疫情期間，這樣一部能在網上免費觀看的大導作品是很值得一看的。

《心靈捕手》

而在第七集《夜行》中，Gus Van Sant自己客串了一個角色——女主Silvia Calderoni，代表Gucci的無性別主義，這也是這些年來米開理致力於向人們傳播的時尚理念。

BALENCIAGA

開發了一個遊戲

“我討厭時裝電影，我覺得它過時了。” BALENCIAGA品牌創意總監Demna Gvasalia如此表示。於是在BALENCIAGA 2021秋季系列中，我們看到了一場電子遊戲革命——遊戲變時髦了，衣服變電子了。

Demna Gvasalia早從四月份就開始籌備遊戲，與Epic Games開發的遊戲引擎Unreal Engine合作。與此同時在巴黎工作室裏，Demna Gvasalia帶領團隊對模特進行了數字掃描並轉化為虛擬人物。

沒錯，這是一款真實的、被開發出來的遊戲。體驗遊戲的玩家戴上VR眼鏡，打開遊戲頁面，自己就是這裏擁有第一視角的唯一主人公。

玩家會沿着 Gvasalia 給出的線索通關打怪，路遇各種身着BALENCIAGA 2021秋季系列的角色（NPC），最終找到獎勵——石中劍（在原本的傳説中，拔出劍的是英國的亞瑟王，在這裏拔出它的是玩家）。這款遊戲設置在20年後的未來世界——以遊戲《後世：明日世界（Afterworld: The Age of Tomorrow）》的場景為背景，每位踏上這段英雄之旅的玩家都將穿上2021秋季作品，暢想人類的服飾在多年以後將會發生的變化。

圖片來源於@紅桃MJ

衣服強調穿戴的經久性和重複再用理念：印有不同時代NASA標誌的宇航服極具未來感；仿舊處理以及高性能運動彈性面料被大量運用……電子的優勢讓畫面能夠通過特效展現時裝材質的自然發展進程，強調衣着穿戴的經久性和永續重塑再用理念。

這是一個大膽的決定，不止是形式——品牌放棄從主流遊戲中做受眾導流，而是憑藉品牌忠實客户來擴大自己的影響力，這無疑是一條艱險難走的路，但也是疫情時刻的無畏嘗試。正如品牌公關在朋友圈裏透露的：在數字化的環境下，奢侈品的價值從以往的工藝與質量，轉向營造一個包羅萬象的沉浸世界，人們奉行一種名為BALENCIAGA的生活方式，產品是必須裝備。

的確，奢侈的意義早就不侷限在工藝之上。Miu Miu、Balmain用投屏直播的形式和明星互動、Moschino以木偶人的花樣發佈2021春夏系列……時裝週恍如一場場創意大賽。

在手工藝不相上下的條件之下，考量奢侈品的附加值被“腦洞化”，誰能憑藉設計與創新打開Z時代市場的大門？也許疫情時刻也是不少時裝品牌抓住機遇的轉型之時。

圖片來源

Ins / 新浪微博

▽

時尚COSMO原創內容

未經授權，禁止轉載

如需轉載，請聯絡我們獲取版權

喜歡這篇文章的話別忘了點個贊哦~

點點在看

誰玩得最“瘋”？