本文轉自【bof商業網站】；
正當疫情悄然蔓延之時，時尚界的初創企業幾乎和往常一樣：從奢侈品多品牌電商公司Moda Operandi、草底鞋品牌Sea Star Beachwear和一系列新的美妝品牌依然在吸引投資。
但不久後，風險資本市場幾乎與全球其它經濟體一同封禁。從那時起，那些曾設法籌集到資金的公司不得不面對一個截然不同的現實。
轉售平台在吸引投資者方面沒有任何困難，Vestiaire Collective在4月的封鎖高峯期籌集了5900萬美元，而Rebag在5月籌集了1500萬美元。此外，總部位於阿姆斯特丹的Otrium公司承諾幫助品牌銷售過剩庫存，該公司在5月份籌集了2640萬美元。
如今許多初創企業都有一個共同點：它們被投資者視為不受衰退影響的企業。包括Otrium在內的一些公司甚至可能在時尚業因商店倒閉和消費者支出疲軟受挫的情況下蓬勃發展。這是一個180度的轉變，和疫情前投資人的心態完全不同，當時增長往往是以犧牲利潤為代價的。
“作為一名投資者，在這種新環境下茁壯成長的能力對我來説很重要，”領投Otrium最新一輪融資的Eight Roads Ventures的管理合夥人Davor Hebel説：“我們正在關注那些能夠順利度過全球危機的、順風型的公司。”
讓Scotch & Soda、Reiss、Esprit和Guess等品牌在其平台上銷售季末產品的Otrium符合Hebel的標準。許多初創企業，尤其是新的服裝和美妝品牌，則不然。
許多創始人告訴BoF，在投資者評估新常態期間，他們的籌資計劃暫停了。全球疫情加劇了投資者對投資消費品牌的猶豫，因為消費者支出正在下降。投資者現在正在尋找那些在有機建立受眾方面有着良好記錄的品牌，並且是正在創造獨一無二的產品的品牌，而不僅僅是另一個直面消費者的山寨品牌。
Forecast Fund的創始合夥人Daniel Gulati表示: “過去，由於資金可以自由獲得，因此投資者有空間支持追求超速增長戰略的公司，但現在市場已經撤資，作為投資者，我必須迅速轉向那些具有盈利能力的公司。” 這間投資機構曾投資於Away和Italic等公司。 但現在，“音樂停止了。”
投資者想要什麼？
投資者感興趣的公司是那些發現了疫情後消費趨勢的公司。這並不意味着初創企業必須生產 口罩等防護裝備。
風險投資公司Lerer Hippeau的負責人Caitlin Strandberg表示: “我們不看那些試圖解決短期疫情問題的公司。”該公司曾投資於 Allbirds、Casper、 Everlane和Glossier等初創企業。 “零售業將出現大規模的中斷，因此，除此之外，誰還在考慮接下來的舉措呢? ”
他指出疫情暴露了時尚行業在零售和電商方面都存在缺陷，他説Lerer Hippeau對那些正在考慮建立全方位業務的公司很感興趣，這樣一個初創公司，其商業計劃就不會過於依賴單一的分銷方式。
Gulati正在尋找那些能夠利用數字零售機遇的公司。他説，視頻是一個很有前途的途徑，因為那些已經習慣了在工作時間進行視頻聊天的人可能會願意在購物時嘗試一下。
Obvious Ventures的一名投資人Meera Clark表示，她對促進可持續發展的產品很感興趣。
她説: “我們相信消費會有‘少即是多’的態度，因為人們在疫情期間，很長時間都沒有購買任何東西。這將意味着重點放在質量和影響上才是真正的奢華，品牌可以提供補充裝或是可重複使用的包裝。”
儘管投資時尚品牌會變得更加困難，但一些投資者願意在正確的類別上押下賭注。倫敦房產企業家Richard Klin曾投資咖啡創業企業和虛擬現實領域，他最近投資了 Marfa Stance，這是一個新的時尚品牌，由曾在Burberry和Rag & Bone工作校友Georgia Dant創立，銷售奢華的雙面外套。
“我一直希望投資於能夠解決問題的領域，而Marfa Stance是獨特的、實用的，而且不僅僅是看上去漂亮，”Klin表示。
戰略諮詢公司Elixir Advisors的管理合夥人Gail Zauder表示，投資者現在也對那些推出獨特產品的品牌感興趣，而不是那些試圖成為下一個Glossier的網紅品牌。
Zauder 説: “同樣的美妝品牌太多了，它們不可能都成功。我認為這將是一個冰河時代，只有那些應該生存下來的人才能獲得資金。”
一些分析師認為，在疫情爆發後，奢侈品將更快地反彈。 但也有人認為，在經濟衰退時期，一個消費者可承受的價位是成功的關鍵。在疫情爆發期間，為數不多的銷售額有所增長的零售商包括沃爾瑪（Walmart）和塔吉特（Target）等大型連鎖店，它們專營低成本商品。
Coefficient Capital的投資人Anna Whiteman表示: “你需要考慮什麼因素會推動銷售，那就是較低的非溢價價位。”
投資者不想要什麼？
毫不奇怪，Neiman Marcus百貨和J.C. Penney百貨都已經破產，其他多品牌零售商也在苦苦掙扎，依賴批發業務的品牌對投資者來説就像冰山一樣冷感。
私募基金Castanea的前運營合夥人Ron Frasch表示: “整個渠道都存在很多問題，投資者不想成為批發商。品牌需要更多地直面消費者。”
Klin補充説，只要不是嚴重依賴批發零售業，很多私營企業家都有興趣投資時裝業。
Klin説：“如果有一個擁有30家店面的時尚界人士來找我，我不會感興趣，但如果一個品牌有一個清晰的故事，解決了一個問題，並且正在走向數字化，我就會看到它的市場。”
投資者表示，他們也在避開那些需要向社交媒體廣告投入數百萬才能實現增長的公司。他們更青睞那些能説服顧客變成回頭客的品牌。
Strandberg説: “過去，這是一個屢試不爽的套路，但現在花大錢是一個危險信號。品牌需要尋找有機方式來擴大受眾羣，以證明自己能夠擴大規模。”
在經濟不景氣的時候，創始人還需要在產品開發方面走得更遠。
Strandberg説：“過去，創始人在尋找產品與市場匹配方面得到了更多的寬容，但現在風險更高，因此現在那些擁有數據的公司，而不是那些希望找找看的公司，將獲得資金。”。
就像他們的顧客一樣，初創企業也需要節儉。
Hebel表示: “我們對那些燒錢卻沒有明確説明原因的公司保持警惕。目前最引人注目的點之一是，公司可以用很少的資金有效地做很多事情。”
私人資金 vs 風險投資
急於籌集資金的初創企業可能會自動尋求風險資本。但是時尚品牌Marfa Stance的創始人Dant説，像Klin這樣的私人投資者是有好處的。
“我在這個階段尋求私人資金，因為我希望獲得創意和財務的多數控制權，”Dant表示：“如果你獲得鉅額現金注入，並讓其持有一家公司的多數股權，你就無法保持公司願景的純潔性。”
當然，資源就是一切; 許多創始人可以受益於其融資網絡。
Strandberg説，風險資本投資仍然向那些在顧客中有着良好記錄的時尚品牌敞開大門，即使這些品牌正在燒錢。 但創始人應該意識到，如果他們出於絕望而求助於投資者，他們可能不得不放棄更多的品牌所有權。估值也將降低。
“公司的風險越大，我們為補償風險而購買的所有權就越多，”Strandberg説： “這曾經是創業者的遊戲，但現在絕對是投資者的遊戲。”