每經記者：杜蔚????每經編輯：宋紅
8月13日，旗下擁 Coach、Kate Spade等知名品牌的美國奢侈品集團Tapestry，發佈了第四季度財報（截至2020年6月27日的3個月內），報告顯示在截至2020年6月27日的三個月內，集團銷售額較上年同期的15.1億美元下降至7.15億美元，淨虧損2.94億美元。
Tapestry集團旗下核心產品 （圖片來源：Tapestry財報）
新冠疫情影響下，奢侈品公司均受到猛烈衝擊，顯露出不同程度的下滑。被視為Tapestry集團最大競爭對手的Michael Kors（以下簡稱MK）母公司Capri集團，也在同季銷售額同比大跌66.5%至4.51億美元，淨虧損1.8億美元。
與LVMH集團、Hermès集團等高端奢侈品公司不同，Tapestry集團和Capri集團旗下均為“輕奢”品牌。相比頭部奢侈品高昂的價格來講，“輕奢”似乎更契合奢侈品消費年輕化的趨勢。前些年，上述兩大輕奢集團均發展迅速，但隨着市場競爭加劇，輕奢品牌遭遇頭部奢侈品牌、快時尚和中國本土品牌的多方夾擊，被指陷入被動。
那麼，對中國市場而言，“輕奢“究竟是有待深挖的寶庫還是業內擔憂的“雞肋”？
兩大“輕奢”品牌收入均減：
Coach驟降53% ，MK大跌68.7%
作為奢侈品行業大軍中的一員，Tapestry集團也未能倖免新冠疫情巨浪的侵襲。
儘管在第四財季（截至2020年6月27日的3個月內），Tapestry集團的銷售額超過了此前分析師平均預期的6.63億美元，為7.15億美元；但其淨虧損達到2.94億美元，上年同期則為淨利潤1.49億美元。
從Tapestry集團旗下三大核心品牌來看，報告期內，Coach的銷售額較上年同期的11億美元下降53%，為5.17億美元；Kate Spade的銷售額較上年同期的3.32億美元下降51%，為1.64億美元；Stuart Weitzman的銷售額較上年同期的8520萬美元大降61％，為3330萬美元。
和Tapestry集團一樣，同為美國奢侈品集團的Capri於上週發佈了最新一季（截至2020年6月27日的三個月內）財報，暴露出公司業績下滑的問題。報告期內，Capri集團銷售額同比大跌66.5%至4.51億美元，淨虧損達1.8億美元，而上年同期淨利潤為4500萬美元。
作為Tapestry集團的最大競爭對手，Capri集團旗下擁有 MK、Versace（範思哲）、Jimmy Choo等品牌。報告期內，MK銷售額較上年同期的9.81億美元下跌68.7%，為3.07億美元；Versace銷售額較上年同期的2.07億美元下跌55.1%，為9300萬美元；Jimmy Choo 銷售額較上年同期的1.58億美元下跌67.7%，為5100萬美元。
Tapestry集團表示，第四財季的業績已超出了公司內部對銷售額及盈利的預期，尤其是電子商務持續強勁增長，數字渠道銷售額與上年同期相比呈三位數增幅。主要得益於中國市場的強勢復甦以及在線渠道的良好表現等，彌補了集團在疫情中整體下滑的態勢。值得一提的是，截至第四財季末，集團旗下大多數的直營門店已經恢復營業。
Capri集團首席執行官 John Idol亦表示，雖然集團銷售額出現大幅下跌，但在電商增長的推動下，旗下各品牌的銷售和盈利情況均好於預期，“進入7月以來銷售回暖的趨勢也非常明顯。”
Coach們機遇與挑戰並存
中國輕奢消費2025年將達6200億
與Hermes、LV、Gucci等動輒上萬元人民幣的高檔奢侈品牌不同，Coach、MK和Kate Spade數千元的價格更為“親民”，被稱為“輕奢”品牌。
從“輕奢”的定義來看，一方面具有奢侈品的基因，在品質上可以給消費者高端的質感；另一方面，針對的目標受眾是年輕人羣或剛邁入中產階層的人羣。因此，Coach們等輕奢品牌因為性價比較高，備受消費者青睞，尤其是深受中國市場的喜愛。
輕奢品牌Kate Spade（圖片來源：Tapestry財報）
麥肯錫諮詢公司研究預計，到2025年中國消費者在奢侈品（包括重奢和輕奢）方面的消費將達到1.4萬億元，佔全球奢侈品消費的44%，其中“輕奢”消費的歷史增速超過重奢消費，將達到6200億元。
“新主流家庭數量不斷攀升，隨着消費的不斷升級，中國市場對輕奢產品的需求水漲船高。”麥肯錫諮詢公司認為，“輕奢”在中國的快速發展受到供需兩端的拉動。從需求端來看，年輕費者（80、90後）更熟悉也更接受輕奢品牌。他們貢獻了全球18%-20%的奢侈品消費，尤其是“90後”。麥肯錫對中國消費者的一項調查報告顯示，2017年“90後”消費羣體佔中國人口的16%，截至2030年，他們將貢獻20%以上的中國總消費增長,高於其他人口年齡類別。
圖片來源：麥肯錫諮詢公司
這意味着，輕奢品牌在中國坐擁眾多消費者，享有極大成長空間。但近年來，Coach、MK等走上擴張之路的輕奢品牌，增速急劇放緩。對此，LADYMAX曾發文指出，輕奢是一個偽命題，一旦品牌落後於市場節奏，抓不住潮流，就將錯過新的消費者。亦有分析人士表示，如果不能改善品質和設計，輕奢品牌的形象平庸將造成消費者流失、產品賣不出去，高庫存導致頻繁折扣，最後只能陷入循環困局。
每日經濟新聞記者注意到，現在的中國消費者已趨於理性和成熟，對國際品牌的追求不再盲目，甚至不少人已將目光轉向本土的設計師品牌。
因此，輕奢品牌不想淪為業內擔憂的“雞肋”，就得緊跟時尚，加大與線上的結合，不斷提升競爭力，能吸引年輕消費者的眼球，並激發大眾的購買力。這亦是當前，Tapestry集團和Capri集團需要共同面對難題。
每日經濟新聞