今年太難了！開店之王也堅持不下去了！全球上演關店潮！
今年的疫情，將該變很多人的生活方式，改變整個的經濟格局，對於一些企業來説，打擊是致命的，比如曾經2015年的世界首富，Zara的創始人阿曼西奧·奧特加也宣佈，Zara要開始戰略性收縮了，公司決定將在2020年到2021年，關閉1000-1200家Zara的實體分店，相當於其全球總門店的13%-16%！。
這個西班牙快時尚品牌，曾經帶動了整個行業，我們在任何購物廣場，購物中心，最貴最大的那個店鋪，一定是快時尚品牌的，當時還引來了廣泛的研究，快時尚是如何打敗傳統服裝店的，靠的就是，抄樣式，高週轉，低利潤，定位非常準確，就是打年輕人這個羣體，靠着一流的設計、二流的面料、三流的價格的戰略思想，快速席捲了全球。在世界各地可以説是C位出道，當時我們研究這家企業，發現他已經將新品做到了極致，推陳出新的速度以周為單位，一年要更新2萬件新品，他的設計師全都是飄在外面的，只要有好看的樣式，漂亮的穿搭，立馬就記錄下來，回去就生產。幾周時間，就批量上新，也就是説，你即便每週都去逛街，也能讓你有很強的新鮮感。所以他才敢租世界各地最貴的店鋪。數據顯示，美國人逛Zara的次數是其他快時尚品牌的3倍。
但是這種高舉高打的擴張方式也害了自己，今年的疫情之下，商業客流極具收縮，即便強大如Zara也挺不住了，4月的時候，Zara已經是營業額縮水44%，虧損超過4億歐元，差不多接近33億人民幣。其實Zara的利潤率本就不高，相比於整個行業70-80%的利潤潛規則，Zara的利潤率一直壓低在40%，疫情衝擊之下，他那些C位店鋪租金，反而成了一個致命傷，沒有流水，整個資金流就全都不轉了。所以正常的時候，Zara賺錢的速度非常快， 而一旦不正常了，失血的速度也就最快。
之前他一直用的就是線下擴張模式，所以對於線上的佈局重視不夠，突如其來的疫情打擊，對手們紛紛轉戰線上，而Zara再想調頭已經來不及了。或者説用户沒有形成線上買Zara的習慣，他的新品太多，在線下門店是優勢，而在線上銷售就變成了劣勢，新品太多也就變成了非標準化，看不見摸不着，用户就無法感知質感，更失去了體驗的場景，反而質量差，性價比低的劣勢，被無限的放大。所以想轉線上難上加難。
Zara是快時尚的領頭羊，他的急轉直下，很可能會帶動整個行業收縮，比如我們看到Guess和Gap也在最近相繼發佈了第一季度的財報。第一季度Guess的淨收入同比下滑51.5%，淨虧損較上年同期進一步擴大至1.6億美元。Gap也差不多，銷售下降41%，虧損12億美元。只有日本的優衣庫和無印良品似乎反應不大。原因可能是，他們一直在佈局線上的官方旗艦店，而且店面也主要開在日本和中國，這也是全球疫情衝擊較小的地區，所以可能暫時還沒什麼太大的問題。
所以，這個事也給我們提了個醒，沒有一種生意模式可以一直延續下去的，總有這樣或者那樣的特殊情況，將整個生意的佈局打亂，一方面我們要靠運氣，另一方面也要做好未雨綢繆，洞悉趨勢變化，就拿服裝產業來説，很明顯是從線下在往線上遷移，而Zara這種模式，算是逆潮流而動，他把門店模式玩到了極致，當時我們一提到説實體店鋪敗局的時候，就會有人拿Zara出來做特殊性的反例，當時也確實無可辯駁，但還是那句話不是不報時候未到，一場疫情襲來，給了Zara重重一擊，而且現在可能還看不到頭。Zara就像恐龍一樣，你即便再強大，也無法跟趨勢做對，大家有沒有發現，任何一次變革，都對線上有利，而對線下不利，所以我們總講順勢而為，你必須要先站在風口上，才有可能被吹起來。
另外，有些事情，不是人力所能預料，老話叫做人算不如天算，所以當年馬雲去請教李嘉誠做生意的時候，李嘉誠就説了一句著名的話，做生意的關鍵就在於你必須得有一個，就算是天塌下來，他都能賺錢的業務，只有這樣你才能活的長久。很多做生意的朋友，最近都遇到了極大的困難，此時還有不少人説風涼話，説你之前賺錢的時候，怎麼不説，剛幾個月賠錢就受不了了？這其實就不太懂生意了，做生意最怕的其實不是賠錢，而是沒有流水了，賠錢你還能止損，大不了不上貨了，賠錢賣完就關門了。而流水中斷就太可怕了，意味着所有的資金都搭在了裏面，這批東西賣不掉就血本無歸。舉個大家熟悉的例子，做生意的人是不怕股票賠錢的，賠錢還能止損，以後還能賺回來，他怕的是對方跑路，那樣基本就沒指望了。而這次疫情下，基本都是這種情況，老齊有個開自助餐廳的朋友，他説現在沒有客流了，不開門一天賠2萬，開門沒客人，算上食材損耗。可能一天賠3萬，關門投資全部打水漂。這現在就是不少生意人面臨的痛苦抉擇。對此我也沒什麼好辦法，國家肯定希望你們撐下去，但作為個人，該止損就要止損，必須以之前的投資為限，至少不能再往裏搭錢了，否則很可能會陷入無底洞。