鉅額虧損、海量關店，線下快時尚行業為什麼迎來了"冰川時代"？

日前，快時尚品牌Zara的母公司Inditex宣佈，正計劃在2021年永久性關閉旗下1000-1200家門店，並且更加積極地向線上銷售轉型。Inditex集團作為世界時裝零售巨頭之一，在全球擁有超過7500家門店，此次計劃關閉的門店數量竟然逼近其全球門店總數的16%。

不可否認，新冠疫情的來襲給時裝行業帶來了重創，龐大的Inditex集團也未能倖免。疫情期間，Inditex集團關閉了旗下將近90%的門店，即便目前很多市場開始逐步恢復運營，該集團依然蒙受了不小的損失。

根據Inditex的財報顯示，集團在今年第一季度銷售額同比大跌44%，史上首次淨利潤出現虧損，虧損額高達4億歐元（約32億人民幣）。此次宣佈的關閉計劃主要針對盈利能力較小的門店，Inditex同時還將斥資10億歐元投入到線上銷售領域，希望通過經營方式的轉變讓集團從疫情的打擊中獲得喘息之機。

然而，Inditex集團全球門店數量的減少卻並非疫情之後的新鮮事。最近3年內，Inditex全球門店數量的增速一直呈現逐漸放緩的態勢。在2018財年，Inditex在中國區的門店數首次出現負增長，關店數量超過了新增設的門店數量。

近幾年，隨着線上銷售的不斷髮展，服裝行業利潤率不斷下滑，全球服裝零售商都受到了或大或小的影響，主打"薄利多銷"的快時尚品牌更是首當其衝。2018-2020年，快時尚品牌New Look、Forever 21和Old Navy先後宣佈永久退出中國市場，還在中國市場堅守的Gap也在2020年第一季度虧損超過9億美元。全球快時尚行業都離開了井噴式的黃金髮展期，開始走下坡路。

曾幾何時，快時尚品牌依靠快速、廉價、模仿大牌，在服裝市場中迅速擴張、所向披靡。普通的時尚品牌最快需要9周時間上架一件新款，而Zara則可以在4周之內完成從設計、生產再到進入門店售賣。而Zara的數百名設計師也穿梭於各大時裝週發佈會"尋找靈感"，讓人們能夠以及其低廉的價格，在幾乎同步的時間買到和大牌高度相似的服裝，自然吸引無數消費者買單。

如今快時尚產業的落寞，體現了背後人們在服飾消費觀念上的轉變。如今，很多消費者更追求個性化和品質保障，低廉的價格已經不再是消費者購買決策的最大推動力。比起便宜但質量不佳的快時尚品牌，消費者更願意購買獨立設計、有品質保證的服裝。另一方面，在低毛利率的領域，快時尚實體門店的上新速度和款式豐富程度又難以和電商抗衡，"唯快不破"不再成為快時尚品牌的制勝法寶。

如今，越來越多的快時尚品牌開始注重電商模式的搭建，關閉線下門店、將重心轉移至線上銷售的策略，或許是這些品牌面臨危機的一種自救。然而在消費者觀念不斷升級換代的大環境下，服裝行業也面臨着重新洗牌。品牌只有在款式、價格與品質之間尋找到平衡點，才能真正從這場優勝劣汰的競爭中存活到最後。