黃永玉有一次請客，邀了一大幫人。規矩只有一個：每個去的人，得自己帶一個菜，還得自煮自燒，老黃先生只貼油鹽醬醋糖外帶柴火。去的都是名流，當然帶去的菜都是拿手好菜，這就有意思了。
一時間，海蔘大蝦鮮貝時蔬，可謂應有盡有，只有王世襄拎着一捆葱進了門。
結果卻出乎人意料——海蔘大蝦鮮貝都剩不少，唯有王世襄做的“油燜葱”被大家一掃而光，還回味悠長，一時傳為美談。
説到燜葱，有微博上的朋友介紹做法，打開一看，“幹燜葱”的內容竟是紅燒豬蹄。其他有關“燜葱”的條目，也是雲山霧罩不知所云，而且，葱都是配角。
我想，王世襄老先生提了一捆葱去，該是以葱為主的一個菜。
北方的葱我見過，有一人高，那葉子除了最靠裏的嫩心，委實不是好東西，又苦又老。但是葱白卻不同，我下放時，用現做的熟百葉，夾上學種的山東大葱白，就撒了一點鹽，一口下去，那個香，那個甜，還有那個葱特有的衝味，使我至今猶能回味。
粗的葱白有二三公分的直徑，剝掉外面的幾層，中間部分相當的嫩。我猜想，王世襄老先生的燜葱，一定是在葱白上做文章。
聽説，取葱白剝嫩洗淨，寸斷斜花，連而不斷，以使葱段入味。豬油起鍋，炸至焦黃。我們這一代人一定知道媽媽熬豬油時，那個在油麪翻滾的葱味是多麼的香……
在王世襄先生的步驟裏，這才是第一步，燜才是主要的製作方法，或許高湯海米，配料多多，但是一定不會喧賓奪主，肯定都是為了替葱增味……
我突然領悟到，這葱的做法，庶己雷同我們江南的油燜茄子才是。
我不由沉思，舌尖，不對吧？“成年人在舌面上約有100—300個味蕾。味蕾接觸到食物後，它立即將味感刺激傳遞給味覺神經，再輸入大腦的味覺中樞。舌頭的不同部位上的味蕾，對味覺的感受程度又不盡相同：舌尖上的味蕾對甜味最敏感，舌根部的味蕾對苦味、辣味最敏感，舌頭及兩側的味蕾對鹹味最敏感，舌尖兩側的味蕾還對酸味最敏感。據測定，鹹味信息傳遞最快，甜味和酸味不快不慢，苦味停留的時間最長……”
這一段是我摘錄於百度，不去説邏輯上的荒誕，我倒是蠻喜歡舌尖的，那是豬舌頭。
小雪過後，買回幾隻，找一隻小缸，拿大籽鹽把豬舌頭醃上一週以上，同時醃的，還有豬耳朵甚至還有豬腳爪。看見太陽不錯，就拿出去曬，要不就掛在風口上吹。
到過年時，五香八角油鹽醬醋葱姜滷一下，切成片裝盤，是我喜歡的菜。
豬爪呢，放很多水，就擱葱姜慢慢地熬煮，熬得皮脱肉爛骨頭都脱落了，揀掉骨頭，成了一鍋凍子，如同水晶，也是好菜。雖然知道醃臘食品對人不太好，不常年吃它，只是難得享受一下味道，我想也不會有什麼大問題，何必草木皆兵？
喜歡寫文章的人，花鳥魚蟲還有吃，是最安全的題材，不管什麼時候都準風月談，不會捅什麼亂子。
早晨，沒早飯了，想起買了很久的糯米粉，沒鍋但是有水舀子，不鏽鋼的，可以在電磁灶上用。用水和麪，捏成二寸長的面魚兒，煮熟了，一口面魚兒，一口油炸花生米，一口鹹菜挫子，我竟然把這些東西吃出了菜圓子的味道，很香很香。
金聖嘆説，豆腐皮加花生米同吃，可以吃出金華火腿的味道。我這個吃法，也有類似的妙處，介紹給單身不會包圓子的朋友，或者懶得不想動又想吃的人。
鹹菜，人人都知道，“鹹菜挫子”是土話，是江淮節儉的人家把青菜邊皮洗淨切細，用鹽碼碼，稍微醃一下，擰乾再下鍋炒。可以煮魚，也可以跟毛豆香乾炒，不同於醃了一冬的那種鹹菜。
西方有一種鱈魚罐頭，據説臭味200倍於納豆，還有北歐的鯊魚乾，當地人要輕度腐爛的才吃，既然如此，又何必計較我們吃臭豆腐乳和皮蛋呢，至於認為皮蛋是“魔鬼生的蛋”嗎？
這樣想想，從吃來説，容易能勾起人的深思，向文化的深處的漫溯。
