凡是去過卡薩布蘭卡的人都會告訴我，這是一個只剩下名字很美麗的無聊城市，裏克咖啡館是後人造的贗品，服務態度差、東西貴且難吃;除了海邊的哈桑二世清真寺，連個像樣的景點都列不出來。
而我的卡薩布蘭卡，卻從下火車前抓到一名小偷開始的。
快到站時準備好行李，謹慎地把雙肩包背在身前，突然後面有位襯衫小哥擠過來，很斯文的樣子，像是也要下車，很自然地堵在門口，然後手就開始開我胸前揹包的拉鍊。
喂，人家可是從巴黎智鬥小偷過來的好嘛。我一臉鎮定地捏住他袖子一角，把那隻手默默掏出來，襯衫小哥居然點頭哈腰道了歉就往前走了，這可是偷東西哎，又不是踩到腳!旁邊的旅客也搖搖頭表示無奈，驚魂未定地下了車，搭tram去host家。
房東是為某法國媒體工作的自由記者，單身男子，一個人住着兩居室的房子，佈置得書香文藝氣滿滿。大概這一路的airbnb運也跟食運一樣差，這位房東也是交代了幾句把鑰匙丟給我，就人間蒸發了兩天，直到最後一刻才現身。
airbnb書香氣的客廳
然而出門便是一副慘不忍睹的衰敗相，模仿法國味帶有巨大拱廊的建築卻垃圾紙片滿天飛、灰塵密佈，玻璃碎污水橫流，巴黎的好沒有學來，髒亂差倒是一模一樣。
街頭依舊坐滿了一對對在喝咖啡無所事事的大叔，水果shake吧生意最興旺，熱鬧的廣場上多了些沒見過的新奇小攤，但這繁華卻看上去如此空洞，一家破破的電影院門口依然貼着《卡薩布蘭卡》海報，這部70多年前的老電影是它唯一拿得出手的驕傲。
我朝着海邊的哈桑二世清真寺散步走去，還剩幾百米勝利在望時，突然看到左邊一條小路好像通向熱鬧的local生活去，迎面走來的人手裏都捏着個油紙袋，整條街聞起來香噴噴的。
跟隨這味道一直往裏走，竟越來越開闊，從細窄的蔬果大餅一條街，到了一個全是地攤在賣二手貨的露天市場，一堆堆的鞋子、舊衣服、小商品甚至大牀墊，就這麼堆在路邊。
但在摩洛哥的最後一頓飯，一心想找間炸魚鋪子。見路邊有隻貓咪在吃晚餐，盤子裏就是炸魚，於是激動地跟旁邊的白袍大叔比劃，“我想買這個貓咪吃的魚!”
萬幸，還會一個法語單詞possion，循着手指的方向繼續找，又進入一扇拱門，似乎更到medina的心臟了。葡萄攤的顧客自告奮勇帶我去尋找魚，直到我給她看炸魚的照片，才遺憾地表示沒有。
一杯牛油果汁看街景到天荒地老
對於覓食的執念總是十分頑強，但也有讓人覺得一籌莫展、不得不放棄去順其自然的時候。
心灰意冷，只好隨便進了家湧滿當地人的餅店，稱了幾兩的煎餅，麪粉裏和了洋葱青椒碎還有香料和芝士製成，蔬菜超級清甜，感覺好久沒吃到這麼美味的洋葱了。一碗蔬菜湯“哈利拉”，依舊是典型的摩洛哥版本，鷹嘴豆、菜梗和麪條碎，一共才5D。點單的時候不會説，指指旁邊一位阿拉伯婦女的東西，她離開的時候朝我靦腆地笑笑打招呼，是那種發現對方喜歡自己的食物的默契微笑。
卡薩布蘭卡的無聊或許反過來還帶來了一點可愛，在medina時刻要被撞飛的人流裏逛，不會隨便問個路就被坐地起價。
葡萄攤前，打手勢想嘗一下，老闆一下子沒懂，旁邊的小哥趕緊從自己的袋子裏摘下幾粒讓我嘗，3塊錢買了三串葡萄，大叔還拼命往裏面放了三大個綠色無花果，待我要走時，又塞進三小個紫色無花果。一聽我會講阿語的數字就可開心了。
相比之下，那個斥資多少億建造的清真寺倒顯得有點無趣了。美，卻美得高高在上，大殿裏背後透出水藍色的光，藍綠色瓷磚拼貼出來的幾何花紋。
但説實話，相比極其繁複還有各種人像站在高處的教堂，還是更喜歡沒有偶像、僅靠光影和圖案花紋營造氣氛的清真寺。
哈桑二世清真寺
大概龐大的城市總要有龐大的建築來相配才得宜，無趣的首都拉巴特也是同樣，不可能再有散步就能散到的小城格局，這倆還是在摩洛哥擁有tram電車的城市，有匆匆忙忙的上班族，玩着蘋果手機的時尚年輕人，大家從郊區搭車去通勤，在步行街吃甜品飲料，跟北上廣沒什麼區別。
在拉巴特街頭，我還偶遇了火車站前的一場遊行示威，憤怒卻有秩序的年輕人，舉着標語站在馬路中央，警察懶洋洋地吹着哨子，被堵上的司機們也不着急。
抬頭一看，棕櫚樹後邊是一輪彎彎的新月，被侷促地夾在tram電線的方格子中間，卻依舊優美寧靜，整個城市像微醺了一樣，紅暈慢慢上臉，橙色中夾雜着粉紅香檳色。