“白雲深處到林丘，曹洞根深地更幽。”這裏峯巒疊翠、雲蒸霞蔚，鍾靈毓秀。這裏人傑地靈，文化厚重， 自古便是旅遊勝地、養生福地。這裏森林覆蓋率達76.45%，空氣中飽含負氧離子，猶如天然“大氧吧”，連空氣都是甜的。置身此地，一切喧囂和浮躁都煙消雲散，沉澱下來的唯有豁達的胸懷和純潔的靈魂……
車釐子是個網約作家，她的一大半時間花在路上，看形形色色的街景，賞各種各樣的風光。她的視野裏滿是大片大片的荒野、沙漠、山巒、森林……像展開的巨幅畫卷。用她的話説，“最美的風景都在路上”！
年初的時候，偶然在知網刷到一篇徐霞客的遊記選段，腦子裏便開始構思自己也是“江右遊日記”中的居民，找機會一定得去宜黃曹山看看。説走就走，查好了攻略，四月的首個週末，她從省會南昌自駕出發，僅花費兩小時不到就到了宜黃互通高速出口，本以為宜黃縣城的交通會不如大城市便利，此番如何便捷的交通實在讓她沒想到。（以下是她的曹山之旅）
沒有到不了的遠方，只有出不了的門
剛出收費站就看見路邊立着的距離曹山景區13 km的提示牌，直接右轉進了輔路，算是到達了在宜黃走過的第一個鄉村。繼續在抬眼都是綠野山川的道路上行駛，內心不禁對接下來的景色生出更多期許來，雖出發的前一晚就瞭解到曹山是江西省森林城市的國家生態旅遊示範區，遍佈在車窗外金黃的油菜花田和早春裏少見的綠意盎然着實還讓她眼前一亮。
隻言片語間已經到了景區的迎賓四車道，“這個景區真大！”我內心暗語，還沒有進入主景區已是寬闊平穩的雙向兩車道，三分鐘後到達此次目的地——宜黃曹山景區。
都説去過宜黃的人必定去曹山景區，去過曹山景區的人必定去中秋小鎮。因此我早早便 在美團上預訂了中秋村舍酒店。
中秋小鎮離曹山遊客中心1.3公里，打造康養主題，有中秋村舍和中秋溪墅兩種風格的住宿，我預定的是溪墅房型，獨棟小木屋依水而建，自然風格、精緻典雅；鄰接大片草坪，前庭後院，恬靜舒適；360度全景客房，一房一景……在對住慣了鋼筋混凝土樓房的我，還真挺新鮮！酒店前台辦理入住很迅速，保安大叔測温登記完就趕忙接下手中的大行李箱説領我到房間去，可能這也是融化人心的一種熱情；去房間的路上，發現每棟民宿的名字都有些地方特色，保安大叔便説這些民宿都是由村民的房子改造而成的，也是用宜黃轄區內12個鄉鎮命名的呢，走過一段石階，看到了別具特色的木屋餐廳，想着在這雅間吃飯，豈不是美哉！
特色風格房屋
與山水相映成趣
過了一道木質溪橋，就到了此行的好住處，小木屋。不知是鼻子靈光還是真的有一股自然的清香，整個房間都是木頭和草花的香味，今晚註定好眠咯，最讓人滿意的估計是大牀對面的落地玻璃窗：衣着靚麗的遊客、遍野的油菜花、仙氣嫋嫋的霧森、成片的白雲和藍天在窗外形成一副天然的油畫，正是春日好風景！
上午過半，整理好行裝便出門“入畫中”去了，忙拍照打卡的我還是不覺疲乏，往攻略地圖上叫中秋山居的地兒跑去。村舍、溪墅、山居？有意思！非遺博物館、研學旅行基地、宜黃特色美食....一一展現出宜黃這座城不一樣的人文情懷；烘焙、陶藝、真人cs可算是把我的遊玩慾望又推高了一個層次，扛着“槍”組隊“抗戰”,酣暢淋漓，成年人的旅行意義好像就是這麼簡單。
午餐如願來到了中秋餐廳，嘗試了一把‘你上啥我吃啥’的美味佳餚，人均消費五六十已經吃得肚皮飽滿圓潤了，強抵住春困秋乏的睡意，下午1點便要前往曹山主景區一探究竟。
禪韻悠遠，盪滌人心
對曹山寶積寺早已聞名許久，知道那是佛教禪宗南宗五家之一曹洞宗的祖庭，多次想去那裏看看，參頓悟之法、入虛空之門，可惜一直未能找到合適的機會。次此終於可以近距離參觀這座有着1200年曆史的江南古寺了。
我建議每個來曹山的遊客一定要請講解員，不然你不會知道原來遊客中心廣場上的雕像是曹洞宗創始人本寂禪師，菩提道上的花草樹木都有它們的故事；景區無需門票，自由選擇是否乘坐觀光接駁車。
遊客中心到寶積寺小山門腳程約在20分鐘，為了多留時間參觀寺廟，我提前在景區公眾號上預訂了單程觀光車票，也可以現場購買，真的好方便阿。寶積寺，始建於唐代鹹通(公元870--873)年間，由佛教禪宗南嶽青源法系弟子本寂禪師所創。
前往寺廟一路上都是禪意景點，其中竟驚喜地看到了趙樸初先生題的石碑《曹山寶積寺》。趙樸初於佛結緣，終其一生為弘揚佛法奔走。他更為人熟知的，恐怕還是他一手龍飛鳳舞的毛筆字，寫到哪兒都熠熠生輝，咱們所看到的許多著名寺廟裏，都留有趙樸初先生的墨寶。
遠遠望去，曹山寶積寺卧居於山嵐深處，氣魄恢宏的廟宇古色古香、莊嚴肅穆。據説曹山四周的山就像一朵朵蓮花瓣，而曹山寺坐落在蓮花瓣當中，猶如一顆蓮心。
參觀完了諸大殿、參拜完了諸大佛之後，跟着導遊寺來到寶積寺後院，那兒有棵千年銀杏。雖説只是一棵銀杏，實際枝椏叢生，就如一小片樹林似的。此銀杏樹為本寂禪師親手栽種的，因此樹有了禪心，有了靈性。這樹很是神奇，太平盛世就枝繁葉茂，世事不濟就枯萎凋零。最神奇的是它曾多次被雷劈，燒焦死了，又神奇的復活了。
據説在1982年曹山寶積寺迎來複蘇契機，樹也神奇的煥發新枝，在原先燒焦的樹幹上又長出了新的樹枝，且已長成10多米高。尤其是近幾年來，古樹迎風，枝葉繁茂，果實累累。雖經千千劫，但依然兀自屹立，生命的力量是偉大的，那些黃色的杏葉就像是點燃的一一盞佛燈。我想，昔日本寂禪師在寺廟弘揚佛法時，定是這般小心翼翼地呵護着聽眾心中的那一盞盞“佛燈”，萬千這樣的“佛燈”才得以發揚光大，最終創宗立派。
進入寶積寺小山門，忽感這便是徐霞客筆下的曹山，其內環峯凹闢，平疇一圍，地圓整如砥，山環繞如城，水流其中。平常來説，曹山周邊的每座山都像一葉頗有個性的蓮花花瓣，葉葉相接瓣瓣相連，寶積寺就有如一顆蓮心坐落其中。聽講解員説，運氣好的話是能看見山尖上的“佛光”的。
前往殿宇的石板路旁有一股清泉潺潺而流，循聲望去是個叫油鹽洞的小景觀，相傳宋朝時期，兵荒馬亂加上天氣乾旱貧瘠，百姓顆粒無收，上天顯靈在這個位置出現了兩個洞口，左邊出油右邊出鹽，百姓因此而得救。
行至天王殿前，整個建築極具唐代風格，嚴整開朗、氣魄宏偉、形態優美，東邊（右邊）是鐘樓，西邊(左邊)是鼓樓，早上寺廟先敲鐘後敲鼓表示日出而作，晚上寺廟先敲鼓後敲鐘表示日落而息，這也是晨鐘暮鼓的由來。
文創街區
業態豐富
在寶積寺停留了一個多小時，前往下午的第二個行程地--曹山文創街區，首先能體驗的場館就是轟趴館了，與其説是遊樂場館不如説成小型俱樂部了，紙牌桌遊、枱球射箭應有盡有，這時開始後悔應該帶上朋友同事結伴出遊了。
街區上的業態相對豐富，也沒有其他景區的高價旅遊商品存在，算是當代“良心商業街”了，風格也不盡相同，按照全仿唐的樣式建造的房屋，別具古韻；街中心戲台上不定期演出非遺宜黃戲，禪韻戲鄉養心宜黃的概念也是從中而來吧。隨意走入一家名為無同的酒咖，喝上濃郁的手衝咖啡，更覺人間值得，旅途充滿香氣。四月天氣甚好，到快入夜時分，中秋小鎮的天空泛起一抹誘人的紅霞，頓感星河滾燙人間理想也不過如此了吧！
晚間飯後漫步到草坪之上，嗯，夜景真美！沒喝酒呢感覺已為這夜色先醉了，嘆一句“醉後不知天在水，滿船清夢壓星河”。沿着木棧道細細聞，可以嗅到一股艾葉的氣息，走近便知是艾香園到了，在艾足堂體驗了一會正宗的艾葉沐足，身心瞬間爽利起來，據工作人員講解，艾產品灸療和沐足有益於血液循環，加快人體新陳代謝能有效改善亞健康，可謂真實存在的天人合一，師法自然之地。這間艾香園是清代著名醫學家黃宮繡的後人創辦的，史料記載黃宮繡（1730—1817年）字錦芳。清代江西宜黃人，享年八十七歲。宮鏽出身書香世家，幼承庭訓，向習舉子業，尤專心致志鑽研醫學，是我國清代一位著名的醫學家。特別是他注重實踐，探求真理，故其著作，概以“求真”冠名。如《醫學求真錄》、《脈理求真》、《本草求真》。其研究本草，論述藥性，也是“每從實處追求，既不泥古薄今，復不厚今而廢古，惟求理與病符，藥與病對”。這種理論與實踐密切結合，實事求是的治學態度，為後學樹立了良好的榜樣。
走回木屋的小徑邊，在溪墅的小雅茶室遇到中秋的主人云溪先生正在寫字，是浙江來宜黃投資景區的客商，看到便邀請我們喝茶，主人健談，話匣一開為我們打開宜黃的深厚歷史文化畫卷。其中有兩個故事讓我們目眩神迷，他説宜黃的棠蔭古鎮可能是南方文明的發源地之一，甚至是中華文明的發源地。現在國家文物局正在考古發掘的鍋底山文化，七星堆文化，出土文物已經直指六七千年了，圍繞考古現場的中心位置有十二座帶“華”的山，東華山，西華山，南華山，北華山，桃華山，興華山等等。這裏的宜黃話方言，可以把研究《詩經》的泰斗也翻譯不了的文字整篇翻譯，當地有個鄭老先生已經翻譯了100篇左右，而且他認為原來的有些學者翻譯的不準確，就是因為在寫《詩經》的那個年代的作者是用宜黃話寫的。這也從側面佐證宜黃這個地方悠久的歷史文化。還有一個故事是當地人一直在流傳的“大禹治水”不是治理現在北方的黃河，而是治理宜黃的黃水（過去稱黃河，宜黃是由宜水和黃水匯合成宜黃河而來），依據是那個時代的大禹受治理手段和治理工具的制約是沒有辦法治理那麼大的河流的，同時，大禹一直在浙江紹興一帶活動，依當時的交通條件到黃河需要七個月，來回就是一年多，治理黃河幾乎不可能。我們聽完覺得很有説服力。也希望有興趣的專家學者去考察這個懸案。
週六的夜晚總是過的很快，枕着蛙聲入眠，早晨迎着山嵐和晨霧自然醒來，是在城市裏不可能會有的叔舒適感官，用過精緻的自助早餐，忍不住對宜黃特色早點——泡粉點個好評，用江西方言來講，恰噶！行程匆忙，只有短暫的一天一晚而已，我還會來的，下次一定要待夠了再回。
聽雨、品茗、意禪，每個到過曹山景區的人在繁華落盡時內心的温暖與寧靜都寫在臉上，配合一抹抹綠色，心曠神怡。願每一個在路途中的旅人，都能成為自己的徐霞客！
【來源：撫州旅遊】
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