菜菜遊天下 烏魯魯 澳大利亞的心臟

烏魯魯－卡塔丘塔國家公園位於澳洲中部。公園內有兩大亮點：烏魯魯巨巖和卡塔丘塔巨巖陣。

卡塔丘塔巨巖陣由36座圓頂巨石組成，佔地超過20公里。相比之下，烏魯魯巨巖有如不小心掉在地上的一塊積木。在這裏除了體驗北領地荒漠的廣袤無垠，還有原住民阿南古人的傳統。

澳大利亞烏魯魯，早上6點，攝氏二度。冷，很冷。

我站在酒店大門外等候，天色漆黑，滿天繁星閃爍。來了一輛大巴士，載走一組日本遊客。接着來了一輛小巴士，把另一組遊客載走。澳洲烏魯魯（Uluru）的清晨，就是如此熱鬧。日出是重頭戲，遊客們寧願犧牲睡眠，起個大早，以免向隅。

我來回踱步，不時摩擦戴上手套的雙掌，以暖和身子。來接我的小巴士終於來了。司機兼嚮導喬治亞點了名，把我送上開着暖氣的小巴士，車內僅有五人。

巴士在黑暗中前進。黑暗如此耀眼。進入烏魯魯－卡塔丘塔國家公園之後，喬治亞踩下油門，快速前進。地平線冒出一抹淡淡的橘色。天空有云，一朵一朵像棉花糖般撒在頭上。如此甚好，雲朵只要不擠在地平線處和太陽爭豔，便會有一場精彩的日出。

喬治亞趕在其他遊客抵達之前，把我們帶上瞭望台，立了個大功。前方的卡塔丘塔巨巖（Kata Tjuta）如同沉睡的巨人們躺在地上。30公里外的烏魯魯巨巖恍若離去的小孩不小心掉在地上的一塊積木。此刻的烏魯魯巨巖是遼闊、平坦大地上凸起的一塊方形點綴，在黃、橘、紅、紫、黑色天空的籠罩之下，特別顯眼。地平線上浮着一層染了紅色的薄雲，那鮮紅甚具催眠的魔力。我看迷了，一度以為我來到了火星。

空氣裏凝聚着一股蠢蠢欲動的能量。一縷金光突然從地平線上冒出，眾人的期盼如獲釋放，喧譁起來。原是淡妝素裹的大地迅速換上一片金黃。先前亮麗奪目的天空像是篩子抖了一下，把金色篩下，落到了地上，把紅色送給卡塔丘塔，把黑色留給了烏魯魯。

那是我見過最壯麗的日出。

烏魯魯－卡塔丘塔國家公園（Uluru-Kata Tjuta National Park）位於澳洲中部，歸北領地（Northern Territory）管轄。一般人把這片荒涼的沙漠平原稱為“紅土中心”（Red Centre）。真是紅色的。沙土、巨巖中含大量鐵礦物質，經長年累月的鐵鏽氧化，形成了鏽紅色的獨特地貌。廣袤無垠的荒漠由風化的山脈、峽谷和一小簇一小簇的黃綠色矮生植物及沙漠橡樹組成，還有在這裏生活了至少3萬年的原住民——阿南古人（Anangu）。

想一睹這叫人歎為觀止的紅色世界，還得舟車勞頓呢。烏魯魯實是鳥不生蛋的地方，唯一的小型機場僅服務內陸班機。故從新加坡出發前往烏魯魯，乘搭澳洲昆達士航空（Qantas）乃最佳選擇。先飛往悉尼或墨爾本，然後轉搭和昆達士簽有代碼共享協議的捷星航空直飛烏魯魯。

究竟有多遠？從悉尼飛往烏魯魯，費時三個半小時，你有譜了吧？

烏魯魯——卡塔丘塔國家公園內有兩大亮點：烏魯魯巨巖和卡塔丘塔巨巖陣。卡塔丘塔的風采，在烏魯魯輝煌的光環之下，顯得低調。論高度，卡塔丘塔（1066米）比烏魯魯（863米）高；論體積，由36座圓頂巨石組成的卡塔丘塔佔地範圍超過20公里，和孤零零的烏魯魯相比，更巨大。對阿南古人而言，卡塔丘塔神聖非凡，大部分園區禁止人們進入。烏魯魯呢？居然被愛冒險的遊客爬上頭！

卡塔丘塔和烏魯魯於1860年被探險員發現。當時，為了建造接駁阿德萊德和達爾文的電報電纜，探險員深入紅土中心探索。最終決定在距離烏魯魯約450公里處的愛麗絲泉（Alice Springs）建電報站。

“在烏魯魯，人人皆是過客。兩年是極限，沒有人會在這裏住超過兩年。”喬治亞説。

畢竟，有能耐在這荒漠生活的，只有阿南古人，世界上最古老的族羣之一。

白人“入侵”紅土中心後，把卡塔丘塔和烏魯魯佔為己有，發展旅遊。為宣揚主權，他們還給烏魯魯取了個英文名，叫艾爾斯巖（Ayers Rock）。1985年10月26日，澳洲政府正式把烏魯魯及卡塔丘塔的主權歸還給阿南古人。阿南古人把土地租給國家公園局，和他們共同管理烏魯魯－卡塔丘塔國家公園。此地區超乎尋常的地理環境，以及阿南古人的傳統價值體系，分別於1987年及1994年獲聯合國教科文組織的肯定，先後被列入世界自然遺產和世界文化遺產名錄。

日出之後，我們在高齡5億年的卡塔丘塔身影之下享用早餐。温飽後進行約一個半小時的徒步。5億年的石頭是什麼模樣？遠看，氣勢雄峻；近觀，千瘡百孔。

卡塔丘塔意為“很多頭”，我在無風的早上隨喬治亞走進沃帕峽谷（Walpa Gorge Walk），在“頭”間遊走。喬治亞興奮極了，説無風是極為罕見的現象。冬天刺骨的寒風，穿過峽谷時像水壩般蓄積能量，接着像被釋放的猛獸撲向前來徒步的遊人，那可不好受。無風甚好，卡塔丘塔很温柔。走上陡峭的斜坡，腳下堅硬、鋭利的石頭乃歲月精緻的手工。越是靠近，巨石越大，人影越小。走在巨石之間時，在谷底仰望，兩邊垂直的紅色巖壁原來千瘡百孔。荒野植物，遊走其間的旅人，皆是微不足道。任何一顆從巖壁上掉落的巨石，皆可粉身碎骨。

我下意識地躊躇片刻，舉目四望。

喬治亞莞爾：“別怕別怕，岩石墜落之前是有跡可循的，更需千百年的時間。你很安全！”

烏魯魯巨巖是國家公園裏的另一亮點。到烏魯魯環形步道（base walk）徒步中途，就在西邊的馬拉停車處旁，我坐在樹蔭下休息，津津有味地聽着他人的對話。

“愚蠢的年輕人！”

“你看，你看，他居然倒退着下來！”

“天啊，你必須抓着鐵鏈，連站起來拍照都不能！”

在阿南古人眼裏，烏魯魯巨巖是聖石，攀爬巨石有不敬之嫌。然而，馬拉停車處旁那呈45斜度的岩石上，裝有作為扶手的鐵鏈，天氣若好，便會開放讓人攀爬。鐵鏈長1.6公里，直達烏魯魯頂部，於1966年在兩名遊客墜斃後裝置。我望着欲征服巨石的遊客，有的大步往上走，有的坐在岩石上無法繼續前進（或後退），有的甚至還揹着幼小的孩子，看得我的手心直冒冷汗。登上巨石，鐵鏈是唯一的“保險”，一失手成千古恨呀。阿南古人常以各類藉口阻止遊客攀爬，風大、太熱、太冷、太滑、太濕等均是合情合理的理由，故常年多達300多天是不能攀爬的。天氣若大好，是遊客的佳音，卻是阿南古族人的噩夢。去年末，阿南古人和國家公園局終達成協議，於2019年10月全面禁止人們攀爬烏魯魯。

其實，沿着10公里長的環形步道欣賞烏魯魯，足以震撼。烏魯魯乃一塊巨大的單體岩石，其莊嚴、神聖的氣場，從遠處便可感受得到。巨石的形狀隨着步伐而轉變，顏色隨着陽光而變化，風姿綽約。其表面粗糙，排列整齊的溝槽，抽象的裂縫，在阿南古族人眼裏是祖先神靈遺留下的遺蹟，也是神聖的經文。他們在烏魯魯周邊生活了數萬年，烏魯魯是他們聚集議事和取水的地方。他們居住的洞穴至今仍完好保存，祖先們遺留在洞牆上繪畫、信仰圖騰和雕刻清晰可見。

徒步之後，乘搭“hop on hop off”巴士回到位於國家公園外圍的酒店。艾爾斯巖度假酒店（Voyages Ayers Rock Resort）是烏魯魯境內唯一的酒店，是雅高酒店集團旗下物業。度假村像是沙漠裏的綠洲，提供五星級到帳篷營地不同的住宿選擇。我入住Sails in the Desert屬五星級酒店，低調奢華。院子裏種了高大的白乾桉樹，樹葉不時隨風飄逸併發出沙沙聲響，很是療愈。

酒店於2011年創立全國原住民培訓學院，從各地招收學生，並在烏魯魯提供旅遊和酒店業相關的專業訓練。優秀的畢業生往往直接被酒店聘請，在酒店各部門服務。至今，酒店的員工當中，原住民佔四成，成為佳話。

於我，由酒店行政主廚Vanessa Grace主導的露天高級美食體驗——Tali Wiru，是此生難忘的經驗。Tali Wiru乃原住民語，其意為美麗的沙丘，每年4月至10月的傍晚於一隱蔽的荒野進行。Vanessa將澳洲叢林食材如手指青檸檬、紙樹皮、山胡椒梅和番櫻桃（riberry）等融入菜單中，創設高級叢林料理（buck tucker）。這些食材得來不易，仍須原住民進入荒野搜採。

那日，我在美麗的沙丘上啜飲葡萄酒，手中酒杯盛滿夕陽。我在茫茫荒野間和烏魯魯巨巖對望。它靜靜躺着，任由太陽為它換上一套又一套的豔麗彩裝。夜幕在頭上拉起，當各星座就位後，我聽着原住民訴説祖先口傳下來的智慧和故事。我滿心歡喜，烏魯魯着實美麗，即使它已披上晚袍。