探尋塞外的風土人情
喜歡旅行，有時間背起包包，踏上祖國的大美西北，從西寧開始，出發，去探尋塞外的風土人情；用一次自駕旅行逃離工作、都市和炎熱，去發現秘境中的美景.
離茶卡鹽湖不遠的“天空壹號”是這兩年新進的網紅景點，雖然我知道這裏有一天也會人滿為患，不過眼前的“天空之鏡”，依然讓人驚歎。
碧波浩瀚的青海湖一望無際，油菜花的盛開也意味着旅遊旺季的到來。油菜花並不稀奇，但像門源這樣綿延數百公里的花海可並不多見，畢竟門源縣是北方小油菜發源地，是全國乃至全世界最大的小油菜種植區，種植面積達到了足足50萬畝！
祁連山冷龍嶺北麓的豐茂水草，滿山戴綠的大馬營草原從漢代起便是優質的軍馬繁育基地。
感慨其實造物主也喜歡多姿多彩。
數百萬年的地質運動，大自然的鬼斧神工造就了黃河石林的獨特景色。“探路塞外、秘境尋蹤”祁連山燃擎之旅
精彩還在後面，不要走開哦~
啓程！向着青海湖的雲和花，出發！
收拾妥當，裝載行李，準備出發！一場激動人心的塞外自駕之旅，就這樣拉開了帷幕。第一站目的地——青海湖，不得不承認，只要是來青海旅遊，青海湖便總是你沒法繞開的地方，對於我們而言，雖然是從西寧出發，但是青海湖卻更像是整個旅程的起點。
7月盛夏，對於全國大部分地區來説，都是酷暑難當，而西寧乃至整個青海，氣温卻很宜人，大清早的一場大雨，更是讓氣温再次下降了不少，看着陰沉沉的天氣，對於後面旅途中的景色，難免有些擔心起來。
看到指示青海湖的路標，就可以準備下高速了。日月山則在青海湖以東，地理上是黃土高原與青藏高原的分界線，古代則是內地前往西藏地區的咽喉要道，對於一路西行的人而言，跨過日月山也就意味着告別了和中原的聯繫，而唐代時日月山更是大唐與吐蕃的分界。
不過臨近高速出口，這場雨便彷彿劃了分界線一般戛然而止。下了高速之後，不僅完全沒有雨天的影子，連之前灰濛濛的天氣也開始放晴，雲層雖厚，不過藍天便依然透着映了出來，我們的心情也隨之開朗起來。
厚厚的雲層便縈繞在遠處的山間，地處高原，離天空的距離好像也近了不少。
道路兩側的油菜花已經盛開，大片的金黃色便時不時的在眼前展開。
下高速後沿109國道繼續行駛大概40公里的樣子，就可以到達青海湖沿岸地區了。
青海湖沿岸已經開發的具有規模的景區除了鳥島就是二郎劍景區，對於初次來青海湖的遊客，二郎劍基本上是必到之處，票價大概100元/人的樣子。不過如果像我們一樣不想去景區湊熱鬧，其實沿着青海湖環湖自駕也是非常不錯的選擇，路途中如果看到中意的景色，便可以停車下去看看。
當然了，沿湖的區域自然被當地牧民搞起了“圈地收費”，不過價格倒是不貴——10元/人，除了近距離欣賞下青海湖的美景，也算是支持下當地牧民的“創收計劃”了。
來都來了，當然是痛快的掏了錢，然後就可以步入湖邊的油菜花田，大片的花海一路延伸至湖面，最終和水天線交錯在一起。
我當然不能錯過眼前凹造型的好機會，一組人像走起~
除了看看美景，凹凹造型，也可以沿着湖邊騎騎馬，當然騎馬這類項目自然是需要單獨收費的。
不過和高原犛牛合個影倒是免費的。
據説全世界現有的犛牛大概有1600萬頭，而在我國青藏高原及周邊地區就有近1500萬隻，對於藏族人民來説，犛牛自古以來就是最重要的家畜。
不過這傢伙有點兇，只要人靠的太近就擺出一副準備攻擊的架勢，估計是“接客”接的有點不耐煩了~
所以膽小的我，便沒敢離這傢伙太近，只敢在一旁“蹭拍”兩張~
青海湖邊的小插曲：同行的小夥伴們打算騎行一圈，正當大家準備時，突然有人對着天空發出了驚歎——抬頭一看，原來天空上出現了“倒彩虹”，而且還是“雙倒彩虹”~照片上方的那一小截我知道叫“環天頂弧”；而畫面中間雲層部分中出現的彩虹，難道就是傳説中的“環地平弧”？如果有氣象學的大佬，就麻煩在評論區給我科普一下吧，搬着小板凳等待聽課！
果然身處“秘境”之中，連天象都很奇特~
天空之鏡，不止茶卡——“天空一號”
離開青海湖，繼續出發前往我們的下一站——天空一號景區，不少朋友可能對這個名字有些陌生，不過如果提起大名鼎鼎的茶卡鹽湖，大家肯定就耳熟能詳了，其實天空一號是這兩年新開發的景區，離茶卡鹽湖景區相距也就20公里的樣子，從地理位置上來説，兩大景區都屬於茶卡鹽湖，算的上是姊妹景區了，不過這裏的遊客比起茶卡鹽湖景區還是要少上很多的，想感受茶卡獨特的天空之境，又不想跟大部隊扎堆的小夥伴們，不妨考慮一下天空一號。
從青海湖出發繼續向西，一路沿109國道和225國道行駛大約100多公里即可到達茶卡鹽湖附近，國道的路況自然無法跟高等級公路相比，一路上顛簸起伏還是不少的。
沿路隨處可見的風力發電機組，風力發電在我國西北部地區非常常見，雖然多少也存在着盲目建造、技術水平參差不一等問題，但是這種清潔的可再生能源，還是值得在有條件的地區大力推廣的。
行車途中偶爾會離風車機組近上一些，靠近一看，巨大的風車葉片呼呼的旋轉而過，還是非常有氣勢的。
到達景區停車場，停車場非常大，即使旺季也不用擔心沒有車位，新開發景區的好處就是往往在配套設施方面，考慮的還是比較周全的。
車輛外觀的細節部分做工非常精緻，恰到好處的鍍鉻飾條，起到了很好的點綴作用。
進入景區，天空一號的票價比起茶卡鹽湖景區要便宜上一些，票價50元/人（茶卡70元/人），不過相應的景區面積也要小上不少，兩個景區的景點設置和呈現的視覺效果多少有些大同小異。
景區周圍也有着大片的風車田。
其實自從茶卡鹽湖在網上火了之後，日益火爆的遊客數量給景區增加了很大的壓力，説實話旺季時茶卡鹽湖景區的遊覽體驗並不好，而天空一號的開發，更像是為了分流部分遊客前來，既減輕了老景區的壓力，提升了遊客的體驗，又可以通過新景區的新模式，增加新的盈利點，帶動當地的旅遊業，總的來説，還是一件一舉多得的事情。
由於是新開發的景區，所以很多設施還沒有建設完畢，景區內多少顯得有些空蕩蕩的。
所以趁着天空一號還沒完全變成網紅景點之前，前來打卡一下茶卡地區天空之境的獨特景色，絕對是個明智的選擇。
格桑花廣場上的雕塑
景區內除了電瓶車，也可以選擇乘坐駱駝車這樣的交通工具
景區內仿照茶卡景區設置了橫穿湖面的小火車，這也算是鹽湖的代表性景觀了，合影留念的好地方~
背景裏可以看到還有其他遊客在拍照打卡，相比而言，天空一號的遊客數量真的是少太多了，遊覽體驗還是不錯的。
如果説天空一號的遊覽有什麼遺憾，那麼我們去的當天湖面上呼呼而過的大風，讓清澈的水面完全沒有平靜下來的意思，也因此讓倒影的效果打了不少折扣。
鹽湖的水面很淺，不妨光着腳踏進涼快的湖水裏吧，不過湖底沉澱的結晶鹽還是蠻紮腳的，走着走着有種指壓板的感覺~
不知不覺已臨近日落時分，不管是茶卡景區還是天空一號，最佳的遊覽時間都是日出時分或者日落之前，正午的陽光非常刺眼，拍照也不好看。
我們的車隊就停在不遠處的湖邊
此時不需要刻意去做什麼，所有人都站在湖邊，只是靜靜的欣賞着眼前的夕陽，白天時高原地區多少顯得有些暴躁的陽光，此刻也變得温柔起來，原本有着“高原藍”的天空，被染成了絢爛的金色。
雲層太厚，多少有些影響了晚霞的呈現，不過在安靜的湖邊，我們這羣人就這樣看着夕陽發着呆，肆意的“浪費着時間”，久久不願離去，就讓我們伴隨着落日，跟大家先道一聲晚安吧。
我遇見了花海，朵朵向陽開——門源油菜花
昨天欣賞完鹽湖的落日，便在就近的茶卡鎮安頓下來，今天一早就驅車前往門源，路途較長，全程約400多公里，大概需要6個小時左右的車程，長途奔襲，只為一睹百里花海的壯觀景色。
乘車途中一路好夢，等我迷迷糊糊睜開雙眼，眼前已是門源的浪漫花海了。
大名鼎鼎的門源油菜花，自然吸引了大批遊客前來。
地處甘青交界處的門源，是全世界最大的小油菜種植區，而眼前這浩瀚的花海，便是當地最知名的人造景觀，油菜花早已成為了門源的一張名片。
當地在百里花海景區修建了步道和配套設施，方便遊客在花田山間中穿梭遊覽。
門源種植小油菜已有1800多年的歷史，是北方小油菜的發源地，也是北方小油菜的生產基地，自古以來，當地居民將種植小油菜作為重要的收入來源之一，曾經僅僅作為農作物的小油菜也提高了不少農民的收入，而如今的門源又將這一傳統作物打造成了旅遊名牌，成為了青海旅遊的一大亮點。
一朵朵小小的油菜花，提高了農民的收入，帶動了當地經濟的發展，感謝大自然的饋贈。
滿目金黃，遍地花開，每年7月油菜花盛開的季節，門源便迎來了旅遊的旺季。
身處花海之中，一望無際的金黃顯得異常斑斕，令人感嘆。
大批的遊客沿着步道緩緩而上，地處高原，看似不太陡峭的木製棧道，其實走起來還是相當耗費體力的。
漫步於棧道之上，徜徉於花海之間，眼前美景如畫，只要親眼所見，相信你也一定會發出感慨。
合影留念自然必不可少
藍天白雲、遠山花海，舉目遠眺，眼前的色彩既跳脱，卻又和諧。
看看山下擁擠的交通狀況，無處停放的車輛甚至沿着路邊停到了一兩公里開外，就知道此時的門源有多火爆了，這還是今年特殊時期遊客人數大幅下降的情況，要是放在往年的旺季，門源花海可以説的上是“人滿為患”了。
遠處的小鎮，在花海之中，就好像一座沉浮的小島。
油菜花從來都不是什麼名貴品種，但是小油菜性陰涼、耐寒冷、生長期短，抗災性強，正適合高原這樣相比平原地區惡劣不少的自然條件，油菜籽適合榨油，油渣則是優質的動物飼料配料和土地有機肥料，現在大片的油菜花田更是吸引了大批的遊客絡繹不絕，所以從這些方面來説，看似普普通通的小油菜其實就是當地最名貴的植物品種。
一路登高，花田的全貌逐漸呈現在眼前，在高原上常見的藍天白雲襯托下，大色塊這樣簡單的構圖，反而給了人豐富的遐想。
我們常用精緻、浪漫或者文藝等詞彙形容其他地方的花田，但是眼前的門源花海，北依祁連山，西起永安城，東到玉隆灘，南鄰大坂山，綿延上百公里，是名副其實的金黃色花海，所以前面的形容詞在門源這裏就顯得有些小氣了，“豪邁壯觀”，可能才是最恰當的評價。
有時候想想我為什麼喜歡門源油菜花呢？
也許，是因為喜歡那種純粹而強烈的色彩，喜歡那種撲面而來的恢宏氣勢。
離開門源，便馬不停蹄的沿着祁連山脈向張掖方向進發，西北大部分地區地廣人稀，自駕旅行，一天趕個小1000公里路，都經常是家常便飯。
行車途中，路邊不知名的經幡吸引了我們，停車拍照，走起！
迎着祁連山的陽光，以“張國臂掖，以通西域”而得名的張掖，我們來了！
“丹霞夾明月，華星出雲間”——張掖丹霞
前一天匆匆趕路，等我們到達張掖市，已是臨近午夜時分了，旅途勞頓，一夜修整後，清晨，我們便向着被《美國國家地理》雜誌評為“世界十大神奇地理奇觀之一”的張掖丹霞出發。
到達張掖七彩丹霞風景區，現在出於對景區內地質環境的保護，外來車輛一律不許入內，只能停放在停車場，然後換乘景區統一的中巴車進入。
中巴車緩緩駛入景區，即使隔着車輛的深色玻璃，越靠近丹霞，大地的色彩也愈發的豐富起來。
在丹霞景區內，要注意只能沿着景區劃定的範圍和路線遊覽，遊客不得前往步行棧道以外的區域，更不能直接踩踏巖體，記得前兩年有遊客將踩踏丹霞巖體的小視頻分享到網上，也引發了大家的熱議和批判。
丹霞獨特的地貌奇觀，形成需要數百萬年，這些山體更是發育於數億年前的侏羅紀至第三紀時期，表面看起來像是普通的山巒，實際上卻是類似於古化石一般的存在，屬於不可再生資源，據説我們看起來平平常常踩下的一個腳印，地表卻需要 60 年甚至更長時間才可能恢復原貌。
眼前奇幻的景色固然令人神往，但地質條件卻也十分脆弱。每一次看似無足輕重的踩踏，都有可能讓它永遠消失。
所以，面對這樣的奇觀，最好的方式還是用我們的相機或者手機記錄下來就好了，既要欣賞美景，更要保護環境，讓珍貴的自然資源不要被破壞。
眼前獨特的地貌奇觀，確實會讓人忍不住多按幾次快門。
其實景區內只要開放的區域都修建了步道和觀景平台，足夠你多角度觀賞丹霞地貌了，所以有時候真的不能理解為什麼個別遊客非要無視勸阻，好像只要雙腳踩在丹霞上，就擁有了這片土地似的~
想要合影留念，站在護欄內一樣可以滿足要求
説起印象裏的甘肅，好像總是一副西部戈壁的荒涼景象，而張掖恰如荒漠裏的綠洲水鄉——粗獷凜冽的風情裏透着靈動細膩的巧思，丹霞地貌便是最具説服力的作品。
“色如渥丹，燦若明霞”，張掖丹霞以其絢麗的色彩、綿延的造型，在“古絲綢之路”上贏取了世人歆羨的讚歎。
據説丹霞一詞來源於曹丕的《芙蓉池作詩》——“丹霞夾明月，華星出雲間”，原意是指天上的彩霞。
1939年，構造地質學家陳國達先生將這種紅色岩層上發育的地貌稱為“丹霞地形”，並把這種地形作為判斷丹霞地層的標誌。“彩霞入地”就是丹霞地貌，也形象的描述出了這種地貌最明顯的外觀特徵。
造物主選取了世間最靚麗的色彩在此處作畫，紅黃灰白、紫藍黃碧，層層疊疊間，形成了獨特的地貌景觀，看完了張掖的七彩丹霞，你會相信大自然其實是鍾愛多姿多彩的。
張掖獨特的自然環境，孕育了中國彩色丹霞（七彩丹霞）和窗欞狀宮殿式丹霞（冰溝丹霞）的典型代表，具有極高的科考和旅遊觀賞價值。丹霞地貌作為古老的地質遺蹟，是喜馬拉雅山運動中保留下來的紅色砂岩，經長期的風化剝離和流水侵蝕，才形成了今天我們所見的獨一無二的奇觀。
張掖丹霞是國內唯一的丹霞地貌與彩色丘陵景觀複合區，包括《國家地理》在內的諸多雜誌或機構，都曾將這裏評選為世界地理奇觀之一，就在剛剛過去的7月7日，巴黎召開的聯合***文組織執行局第209次會議上，擁有着丹霞奇景的張掖世界地質公園，更是獲批了聯合***文組織世界地質公園的稱號。
張掖丹霞只有親身來過、親眼看過，才能真正體會到大自然的鬼斧神工，在層理交錯間、巖壁陡峭上、五彩斑斕裏，感受到它磅礴的氣勢和獨特的匠心。
七彩丹霞風景區
祁連山下，有歷史和現代，還有速度與激情——山丹軍馬場
離開七彩丹霞，沿着祁連山脈繼續出發，中午休整過後，車隊一行到達了山丹軍馬場，這座世界上最大也是最古老的軍馬場，距今已有2000多年的歷史，默默的見證了自古以來中原王朝的興衰。
想象中大批的馬羣策馬奔騰的場面沒有見到，倒是山間五顏六色的羊羣讓我覺得很有趣，想來大概是因為當地牧民放羊，總得給羊染個色，好區分各家羊羣的原因吧。
對於膽小的我來説，騎馬之類的項目跟我無緣，一望無際的草場、碧草如玉的山巒倒讓我深深覺得這是個凹造型的好地方~
“蒼茫的天涯是我的愛”......如果你腦子中也響起了BGM，那就點個贊吧~
身處山丹軍馬場這樣歷史悠久的馬匹培育基地，不禁有些感慨，從2000多年前，霍去病為了對抗匈奴，在此繁育戰馬開始，千百年來，馬匹都曾是人類文明重要的推動工具，從生產到生活，馬匹一直是人類背後默默的助力，而優良的馬匹品種甚至可以決定一場戰爭的成敗，以至於直到新中國成立後，為了培育出“山丹馬”這樣以馱載為主的兼用型優良品種，也耗費了將近30年時間。
不過隨着時間的推移和科技的發展，曾經對於人類不可或缺的馬匹，也早已淡出了我們的視線，內燃機的出現、汽車的發明，讓人類進入了車輪上的時代，時至今日，對於普通人來説，選擇一輛出色的汽車，就像古時候擁有一匹良馬名駒一樣。
嘿，來看看大自然的想象力——黃河石林
最後一站就是位於甘肅景泰縣東南部的黃河石林了。
於2004年被列為國家地質公園的黃河石林風景區，羣山環抱，環境幽靜，空氣清新，風景秀麗，其中更以古石林羣最富特色，景區內石林景觀與黃河曲流山水相依，相輔相成，呈現出獨具西部特色的自然地貌。
可惜因為今年雨量大增，河面湍急，黃河漂流經典的保留項目——羊皮筏子是無緣一試了，羊皮筏子作為黃河中上游古代先民藉助河水之力，運輸人員、物資而發明的水上工具，體現的是勞動人民因地制宜、就地取材的智慧。直到上世紀四五十年代，陸路交通不是很發達，羊皮筏子都一直是寧夏、甘肅部分地區人民及黃河中上游兩岸人們的重要水運工具。
當然時至今日，羊皮筏子承載的早已不是販賣瓜果蔬菜的貨主或者往來兩岸的居民，而是成了黃河上非常有特色的一項旅遊項目，石林前龍彎村的這一河段，就是非常適合黃河漂流的流域之一，乘坐羊皮筏子游覽石林也是最有特色的交通方式。
對了，景區內依然不允許自駕進入，車輛只能停放在景區門口的停車場，需要換乘旅遊大巴進入景區，然後乘坐電瓶車至各個景點。
帶着錯過羊皮筏子的遺憾，我們選擇了步行進入飲馬溝大峽谷，目前峽谷中開放的區域，往返路線共計9公里，覺得體力不錯的小夥伴，不妨全程徒步走個來回，也是非常不錯的體驗。
上張航拍先，這只是飲馬溝大峽谷的一小部分，形成原因據説是由山洪爆發沖刷而成的乾涸河牀，蜿蜒的河谷加上兩側獨特的地貌，非常有西部特色。而飲馬溝這一名稱的來歷，據説是因為當年成吉思汗率軍曾在此飲馬，至於真假就無從考證了。
200萬年的自然之力，由於地殼運動、風化、雨蝕等地質作用，才形成了以黃色砂礫岩為主，造型千姿百態的石林地貌奇觀。
從航拍的角度，如果單看石林這一部分，甚至讓人覺得不像是地球上應該存在的地貌。
畜力車（驢車）就是峽谷中最主要也是最常見的交通工具。驢車由景區統一定價、統一派車，所以倒也不用擔心會存在宰客的現象。
驢車的生意還是非常不錯的，一輛接一輛，絡繹不絕。
當然如果覺得自己的“駕駛”技術不錯，那麼騎馬奔馳在河谷之中，濺起一路的飛沙黃土，想想也非常的有電影感。
對於既沒體力，又不敢騎馬的我來説，當然是選擇乘坐驢車進入峽谷啦，時不時的跟趕車的大叔聊上幾句，大叔偶爾還會兼職一下導遊，介紹下當前的景色，看着砂石路兩側壯觀的景色，也是非常愜意的。
進入峽谷後，壯麗而獨特的地貌景觀便由眼前產開，峯迴路轉，步移景變，路旁的石柱石筍大多高達80100米之間，最高的據説可達200多米，造型各異，此時你不得不開始佩服大自然的想象力。
也難怪包括《神話》、《天下糧倉》等在內的多部電影、電視劇作品都曾在此取景和拍攝。
如果跟趕車的大叔聊聊天，你會發現大叔可以如數家珍般的介紹在此拍攝過的影視作品，再仔細一問，原來很多當地的村民，在各種影視作品拍攝期間，都曾經當過羣眾演員~
聳立的石峯、悠悠的駝鈴、古老的皮筏、樸實的驢車，其實黃河石林的一切元素，都展示着西北地區特有的景觀及人文體驗。
面對眼前獨特的景觀，各種凹造型的機會自然不能錯過~走起~
已近日落時分，當我們即將返回峽谷如果時，峽谷內突然悠悠的傳來陣陣的馬蹄聲，尋聲一看，原來是一匹馬兒自己在峽谷裏溜達，看到此情此景，腦子裏便突然想起了那句“匹馬獨來歸”的詩詞。
旅行的結束是為了下個旅程的開始
至此，我們的全部行程就徹底結束啦，開啓一次難忘的“探路塞外、秘境尋蹤”祁連山燃擎之旅，必將在我所有旅行記憶中留下深刻的一筆，一路上除了壯闊獨特的自然風景，樸實濃厚的風土人情，更重要的是有所有同行小夥伴們的歡聲笑語，每一次旅行的結束都是為了下一次旅程的開啓，正如同所有的分別都是為了再次相遇。