加拉帕戈斯羣島位於東太平洋上，隸屬厄瓜多爾，這是讓達爾文獲得靈感進而研究進化論的聖地。我上初中時，粗讀過他的《一個自然科學家在貝格爾艦上的環球旅行記》，那本厚厚的大書捧得人手痠。去加島旅遊很不容易，遊資高、時間長，國內的旅行社無人接單。所幸通過“上海進博會”結識了來自厄瓜多爾旅遊公司的阿方索先生，他接下了我和老伴的兩人訂單，還請了河南籍懂西班牙語的女士做陪遊，這筆開銷不菲，但沒有翻譯寸步難行。2019年秋天，幾經周折終於第三次踏上南美洲土地。
為觀光盡興，我們選的環島旅程是八天七夜。從首都基多出發到羣島的巴爾德拉機場，有一千公里之遙。遊輪“珊瑚1號”漂亮、舒適，遊客不到二十人。風平浪靜時觀海景令人心曠神怡；一遇風浪，有暈船的胃裏就“翻江倒海”。而只要踩上島接了地氣，個個馬上精神抖擻。
這片神奇的土地上有着繁多的珍稀物種，厄瓜多爾雖屬小國，卻是世界十大生物多樣化國家之一。海獅橫七豎八慵懶地躺在沙灘，絲毫不知禮讓遊客。也難怪，人家才是此地的主人。綠褐色的海鬣蜥出沒於海灘礁石，岸上，金黃色的陸鬣蜥在小道悠哉地爬行。一有動靜，它們悚然鑽進道邊洞穴，只見得細長的黃褐尾巴。巨型象龜被譽為加島“神獸”，土路上、灌木叢中、泥潭沼澤裏，隨處可見它們的神蹤。成年象龜重約一百七十五公斤，其龜甲就像農村土灶反扣的大鐵鍋。人高馬大的德國客人蹲下拍照，身影竟不及象龜一半。兩米高的仙人掌比比皆是，最大的掌片堪比44碼的鞋掌，綠油油的，又肥又厚。
加島是火山活躍地帶，至今仍有劇烈的火山和地質活動。聖地亞哥島觀火山遺蹟尤令我難忘。噴發的岩漿冷卻後，有的像大塊黑褐色搓衣板、有的像石磨磨米時淌下的灰白色濃稠米漿，有的像擰曲的麻花……造型千姿百態。踩在稜角鋒利、參差不平的岩石上，令人魂悸魄動，浮想聯翩。從亙古、蠻荒、混沌的遠古走到今天，滄海桑田，生息不止。近海邊的岩石罅隙中、溝豁裏，稀疏地長着苔蘚類、多肉類植物，綠、橙、黃各色都有。老伴説這是先鋒植物，陪遊聽後不解，卻去問導遊。胖胖的秘魯籍導遊伸出拇指，笑着衝我先生道：“耶，耶！”形狀各異呈紅色的蟹們急匆匆地橫爬着，是忙自己的口糧吧。
我們在島上午餐，餐廳裏最熱鬧的便是黑色的達爾文雀了。它們毫不客氣襲上飯桌，看準紙杯裏的薯條叼起就飛。服務員面露不悦，嘴裏咕噥着揮手忙朝外撣。禁止對野生動物的投餵，這是島民的環保共識。羣島的達爾文雀，僅從它們喙狀的進化不同而言，島上已有十三個物種。不同的島嶼因岩漿噴發時成分差異，形成了不同的植物羣落。適者生存，各島的達爾文雀因取食有異，它們喙的進化也就形成差別。保護生物的多樣性，這件小事，給我上了一堂生動的實踐課。
加島環遊，隨身帶了三台相機加上手機，共留下四千多張照片。這幾年裏沒能外出，時時藉助電視屏幕回放當年場景，憶遊加拉帕戈斯羣島吟留別，不亦樂乎？（吳莉莉）