亞東是藏區旅行的一個另類的點，因為它是不多的幾個可以深入喜馬拉雅南坡的地方。看地圖可知，西藏大部基本都在喜馬拉雅山脈的雪山峯頂以北，深入南亞大陸的亞東如同一個半島一樣醒目。（東邊的藏南也是雪線南坡，不過被印度實控，中國遊客當然不能前往，在此就不討論了）。
所以從薩迦縣（請見薩迦寺的萬卷古經書中，藏着雪域高原的信仰密碼）的行程結束回日喀則後，我們的下一站就打算去亞東。
深入南亞次大陸的“半島”
翻越雪山，亞東的南亞暖濕風>從日喀則出發，到亞東也是需要五六個小時時間。亞東是我國和印度的一個邊貿口岸，也緊靠尼泊爾，所以到這裏是需要邊防證的。遊客過來還需要經過幾個需要排隊刷的身份證的控制點，所以需要花費更多時間。
在西藏旅遊，很多人都喜歡説一個詞是“神山聖湖”。但其實不是哪一個都算神山聖湖，它最早專指是亞東的“一湖一山”，一湖是多情措，一山是卓木拉日雪山。
“無情不似多情苦,自古多情便為錯”。
多情措其實以前叫多慶措，浪漫的遊客總喜歡改名，當然都是藏語的音譯，倒也不為錯。美麗的多情措將眾多雪山巨人倒影在湖中。其中巍峨的卓木拉日雪山，素有神女峯之稱。巨人在這一片遼闊裏，也變得嫵媚多情。
當雲飄霧起，卓木拉日與多情措遙相顧盼，默默相守萬年；日出日落，雪山與湖水披上光之饋贈，金色白色中熠熠生輝。在西藏古老的神話裏，卓木拉日雪峯和多情措被譽為神山聖湖。
神山聖湖的全景
當車翻越雪山，周圍景物就為之一變。不再是西藏高原的乾旱高原狀態。位於喜馬拉雅山脈南北麓交界處的帕裏草原就令人欣喜，由於受印度洋暖濕氣流的影響，這裏的降水充沛，是西藏最為肥沃的草場之一。壯碩的馬馬匹，在水草濕地中自由自在，悠然自得的吃草奔跑，給這華美的自然造化更於動感的靈氣。
在這裏不知道為什麼我總是想起句歌詞，愛上一匹野馬，可是我的家裏沒有草原。
帕裏草原上的馬兒
從雪山北坡的5000米海拔一路到最南邊的亞東溝，海拔變化極大，這讓風景也極其多樣。當夾在山谷中的亞東溝出現眼前時，完全一副“西藏小江南”的感覺，這裏平均海拔只有2000米左右。所以這裏的植被生長的非常茂密。
非常遺憾的是八月的亞東，恰好是雨季結束前氣候變化最大的時候。我們抵達的時候正是滂沱大雨，時有變小，但完全無法拍照。再呆了一晚以後，煩人的雨還是沒有減小的趨勢。我們的亞東之行只能匆匆結束。只是簡單參觀了一下噶舉寺。
俯瞰亞東縣城
在藏傳佛教四大主要派系中，主流當然是格魯派，但在山南和南亞的尼泊爾、不丹、錫金這些地區，噶舉派才是主角。這個一度統治拉薩的教派，雖然真正統治的時間只有70多年，卻是藏傳佛教形成和發展歷史中重要的流派，在藏區卻有着深遠的影響。
比如眾所周知的活佛轉世也是其首創。“醍醐灌頂”中的灌頂，也是噶舉派最注重和傳承法門。噶舉派重視上師心口相傳。
在亞東縣的亞東鄉就有一座噶舉寺。高踞於乃堆拉羣山之中，俯瞰亞東溝。這個創建於1747年的寺廟，在噶舉派傳承中有重要地位，有不少藏傳佛教的傳説都和他相關。 寺院最為興盛時期，下轄分寺遍佈西藏腹地和南亞幾個國家，其中有6個在境外，分佈在印度，不丹，錫金等地。
雨霧中的噶舉寺
這個數百年曆史的寺廟也是命途多舛。在十九世紀英國入侵西藏時就受到戰火波及。而牆體和壁畫等在文革時又損毀嚴重。而2007年底政府撥款修繕完成，可惜在2011年的印度錫金6.8級地震中再次損毀。今天的看到的寺廟是再次修繕一新的。噶舉寺內文物眾多，主要有唐卡、繡品、四面觀音銅像、觀音像銅鑄範等，極為珍貴。
因為是新修，所以整個寺院給人更為整潔的樣子，不過就少了很多韻味。
很多遊客來亞東，還會特意去中印最重要的邊貿口岸——乃堆拉山口，感受一下印度風情。不過莎莎去過尼泊爾，印度也在計劃之內了，口岸就不去了。這次天氣不配合，沒有完整感受亞東的美，也許是這雪山召喚着我再去一次?
江孜白居寺的輪迴，帕拉莊園的過往>在雨中落荒而逃的我們，第二天回到了江孜。江孜距離拉薩230公里，距離日喀則100多公里。這裏也是一座文明的歷史古城。這裏曾是西藏拉薩和日喀則之外第三個城市。
在二十世紀初（1904年）英國入侵西藏時，江孜作為拉薩的門户，發生了可歌可泣的宗山保衞戰，面對英國入侵者的現代化炮火，當地藏族軍民英勇的抵抗到最後，最後的數百名藏軍全部跳崖身亡。江孜宗山抗英遺址紀念的就是這場西藏人民抗擊帝國主義的侵略的鬥爭。
著名的電影《紅河谷》，就是以這場保衞戰為故事背景的
江孜宗山抗英遺址（網圖，侵刪）
到江孜，必去白居寺。藏語“班廓德慶”，意為“吉祥輪大樂寺”。其他的藏傳佛教寺院，通常只有某一個宗派，或者至少以一個宗派為主。但白居寺不同，這是一座薩迦派、夏魯派、格魯派共存的寺院。
白居寺全貌（圖片來源網絡，侵刪）
以前天涯裏有一部很知名的玄幻小説，曾提到這個寺院和其中大能的大師。不知道有沒有書友讀過?
在藏民心中，經筒轉一週，相當於讀經一遍
轉經筒的藏民
白居寺中有馳名中外的白居“十萬佛塔”，正名是菩提塔。塔有九層，高達三十多米，共有77間佛殿、一百零八門、神龕經堂無數。在中國建築史上是獨一無二的珍品。正式以為殿堂內繪的這十餘萬佛像，因而得名十萬佛塔。
這塔中有寺、寺中有塔的結構，構成了白居寺最獨特的標誌。成為後藏地區宗教建築的最佳代表。
十萬佛塔下的藏曆新年樹經幡（網圖，侵刪）
對於非信眾來説，寺廟中最令人震撼的，就是這華美異常，精緻至極的白居寺壁畫，壁畫題材有顯宗、密宗、歷史人物三類。
顯宗壁畫：可分為經變故事、佛傳故事、佛本生故事三類，主要在大殿一層經堂、迴廊，吉祥多門塔四層各殿及一層淨土殿、兜率宮殿等殿內。
密宗壁畫：可分為事續、行續、瑜伽續、無上瑜伽續四類，主要分佈在大殿一層東、西法王殿、金剛界殿、三層無量宮殿，以及吉祥多門塔一至五層的佛殿內。密宗壁畫是白居寺壁畫的主要題材，均為壇城和諸佛菩薩畫像。
歷史人物壁畫：主要有印度、西藏各派傳承及高僧、譯師、法王等人物。主要分佈在大殿二層道果殿，以及吉祥多門塔四層各佛殿。
敦煌經過100年的時間，壁畫就已經黑化嚴重，不知道這裏會不會有影響。肉眼可見的已經有部分壁畫有破損。還是覺得非常可惜。
而室外層層的塔沿，正有很多工人在維修建築牆體，以免歲月風沙的繼續破壞。
帕拉莊園也是另外一處獨特的存在。看慣了太多的宗教建築，這個舊日土司的貴族莊園又是另外一種風格。這裏也是舊西藏三大領主貴族莊園中唯一保存完整的一座。很多反映西藏的連續劇都是在這裏拍攝的。
莊園的舊日主人是帕覺拉康家族，這個有着四百多年曆史的古老家族，在數百年在興衰中，曾先後有5人擔任過西藏地方政府的噶倫。十九世紀末時期，帕拉家族一度擁有37座莊園，1.5萬畝土地，12個牧場，14000多頭牲畜，3000多名農奴。也曾顯赫一時，也隨風而去。1959年，當時的主人帕拉旺久參與叛亂並最終外逃，其莊園被國家沒收。
最老的家族莊園毀於二十世紀初的英國入侵時，現在保存的莊園是二十世紀三十年代重修的。
主體樓高三層，典型的藏區堡壘式建築，天井、後花園齊備。整個莊園一共有近六十個房間。當年的貴族老爺們一般住在頂層，設有經堂、日光室、會客廳、卧室，還有玩麻將的專用大廳。
雖然時間已久，但當地政府對其進行了多次維修，保存的非常完好。和其他逼抑的藏民建築不同，雖然四周是高高的房屋，但因為中間這設計獨特的天井，日光的照射也是比較好的。
沿着昔日的樓梯緩緩而上，這裏曾是管家的住所，裏面的東西雖然不夠奢華，但是一應俱全。
而收藏展示主人當年物品的展廳中，金銀玉器琳琅滿目。帕拉貴族當年遺留下來的餐具、進口酒、手錶、鋼筆等等都一一陳列。
當然少不了藏族最傳統的掛飾
各式風格的扇子和用具
名貴的手錶鬧鐘
銀製的器皿
主人卧室雖然不寬敞，但用料考究
莊園內還有專門的經堂，是昔日主人唸經或舉行法事活動的地方。陳設最為考究，經書佛龕也保存完好。
當然，相比看慣了內地錦衣玉食的朱門酒肉，可能並不覺得如何奢華，但如果放在當年高原物資異常匱乏的時代，任何一件外來物品都是極大的價格才能擁有，就會感慨維持這份奢華的不簡單。
如果對比一下農奴的房間就知道了。通常農奴一家幾口人就擠在十個個平方的房間裏，屋內沒有任何設施。
物是人非，一切繁華皆為過往。如今的時光正好，江孜油菜花正開。筆直的大道通往天際。在高山白雲之下，你可準備好出發的行囊了?
我是莎莎愛旅行。
快上車，十年駕齡女司機，帶你看不一樣的世界！