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探秘秦嶺，今天繼續。從留壩縣江口鎮往太白方向繼續前行，經過磨坪村時，當地朋友介紹説，這裏藏了着一個很少有外人知道的神秘古村落——許家山。不就是一個古村嗎？難道還會有什麼特別之處？
許家山是磨坪村所轄的一個村民小組，也是陝南漢中最北邊的一個村子了——從這裏順着244國道繼續往北走，便到了秦嶺以北的寶雞太白地界。
從244國道進入許家山的唯一入口，是一條橫跨紅巖河的吊橋。因為很少有人走這座吊橋，又無人打理，橋上的木板多處斷裂，走在上面生怕一腳踩空，跌落河谷。
許家山隱藏在深山裏，不通公路。要想去許家山，只能步行，從眼前這座叫鷹嘴崖的夾縫之間的一條步行小道才能走進村裏
路邊柴垛上斜靠着一輛永久牌自行車——這可是上世紀七十年代普通家庭渴望的“三大件”之一啊。
過了前面那個柴垛之後就是一條岔路口，記得一定要走右邊這條小路。我們開始順着左邊這條看上去應該是大路的路走的，結果路走錯了，打電話問當地人，才又折身往回返。這一去一回，至少浪費了半個小時。
順着小路越往前走，路越窄，看上去完全沒有人走過的痕跡。金黃色的落葉鋪滿了整條小路，厚厚的一層，踩在上面軟綿綿的，就像是鋪了一層金色的地毯。
“緣溪行，忘路之遠近。忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛……”，路邊小溪潺潺，讓人不由得想起《桃花源記》中的風景。
“復行數十步，豁然開朗”。拐過幾道山樑之後，我們終於找到了藏在深山之中的許家山。
許家山就藏在一個小山坳裏。從空中俯瞰，21間屋舍被層層梯田包裹着，大多呈現出北方三合院式的半圍合院落佈局，房舍之間有小路相連，錯落有致。回看圖片時，同行小夥伴説，這個古村落的形狀不就是一隻魚的形狀嗎？難道其中有着什麼不為人知的奧秘？21處傳統舊民居星羅棋佈散落在百餘畝土地上。
村頭的山茱萸紅了，落得滿地都是。很奇怪，這可是一種名貴的中藥材啊，竟然就這麼任其爛在枝頭。
走進村子，家家户户房門緊鎖，看不到一個村民，人都去哪了？
村口三間完全不同建築風格的房舍。左邊是陝南地區最常見的“一字式”民居風格，而中間房舍的人字屋脊可以明顯看到關中平原民居的特徵，最右邊的紅磚房則是現代農村建築的風格。
“十里不同風，百里不同俗”。秦嶺山脈的阻隔，造就了陝西南北迥異的文明。與陝北、關中相比，氣候温和的陝南漢中已經是實際意義上的南方了。
仔細觀察村中老屋發現，“封火牆”、“燕子口”，這些都是典型的關中建築風格。為什麼這座神秘的關中古村，會出現在陝南大山之中？
推開一户柴門半開的人家，屋裏沒人，院子裏曬着核桃、香菇和玉米、柿餅。
退出小院，總算遇到一位老人，一口的關中土話，完全聽不懂她説的是什麼。
連比帶劃，總算弄明白了老人的意思，敢情是要我到她家去看看。正是曬秋季節，一位村民正在院子裏忙着晾曬玉米。村民説，這破房子有啥好看的，今天是第二撥人來這拍照了。以前説是要開發旅遊，不知道為啥現在一點動靜都沒有了。按照村裏人的説法，到許家山原來是要修一條水泥路的——前幾年有位老闆準備投資5000萬來開發許家山，不知道為什麼路只修到吊橋那裏，老闆就跑了路。
在另外一個三合院裏，張大爺和他的老伴正在忙活着。與張大爺一聊天才得知，這個村裏的沒有姓許的，全都姓張。我問，這個村子不是叫許家山嗎？為什麼都姓張？
據張大爺介紹，許家山的來歷確實與“許”姓有關。大概是在清朝時期，一户姓許的人家為了躲避戰亂和災荒，從關中平原往秦嶺方向一路“南逃”，最後在這個四面環山的幽靜之地紮下了根，開墾土地，辛勤勞作，最終成了一處世外桃源。
後來，老許家因為膝下無子而斷了香火，便招了一名張姓上門女婿。隨着張姓人家的繁衍生息，村中張姓族人越來越多，同治年間還出了一名叫張貢的進士，在村裏還保留了一塊朝廷親授的“長髮其祥”牌匾。現在，村中的張姓後人已經是張貢的第九代子孫了。
走遍整個村子，我們一共只看到六位老人。年輕人都已經離開這裏，遠走高飛了，而這些七、八十歲的老人依然選擇堅守在這裏。
眼前的這座古村，清新淳樸，沒有一絲的喧囂。我們打趣地説，村頭這間牛棚要是改成一間“牛欄咖啡”，一定“文藝範兒”十足。可是，我心中不由得隱隱擔心，如果數年之後許家山真要是被開發了，是否“雕欄玉砌應猶在，只是朱顏改”？也未可知了……
留住老屋、保護古村，是鄉村振興的根脈和靈魂。你覺得像許家山這樣的古村有開發旅遊的價值嗎？歡迎大家留言評論。