2023秋冬系列米蘭時裝週總結送上，再也不會眼花繚亂了！
潮流千變萬化，趨勢見微知著。來到米蘭時裝週，大牌們的“期末競賽”也跟着白熱化，是需要較量出個前三名的程度！
點擊以下圖片，快速解鎖新鮮秀場，別忘了給他們打打分哦！
Bottega Veneta
Matthieu Blazy用三季的時間讓BV成功進階為“意式老錢風”代表品牌。
Prada
隨處可見卻又常被忽視的工作制服變得彌足珍貴，精緻女性完成工作後，隨意圍上半裙去結婚，某種意義上將女性主義詮釋得生動至極。
GUCCI
這次大秀繼續由工作室打造，不少vintage迷和Tom Ford忠實粉絲已經按捺不住想下單的心情了。
FENDI
用Kim Jones自己的話來説：既具有FENDI的內在風格，又煥然一新。
TOD'S
極具辨識度的豆豆不僅賦予樂福鞋全新生命力，也成為TOD'S的獨特印記。
Giorgio Armani
喬治·阿瑪尼先生再次邀請他的客人們來到 Borgonuovo 21號的小劇院，傳遞出的親密感覺恰是浮華時代的一劑解藥。
MAX MARA
回溯跌宕起伏的十八世紀，從自由灑脱的侯爵夫人艾米莉·沙特萊 (Émilie du Châtelet)身上汲取靈感：“要想獲得幸福，必須擺脱偏見。”
説到意式風情，奢華是繞不開的主旋律。憑藉爐火純青的制皮工藝，各大品牌交上令人驚歎連連的高級感答卷。
JIL SANDER
極簡主義已經不足以形容JIL SANDER。連衣裙、褲裝、外套都表現出一種極為舒適的垂墜感，隨着模特搖曳的步姿，輕盈灑脱。廓形是肯定要提到的，寬大且有戲劇張力的葫蘆形束腰上衣亦或是蓬鬆的降落傘連衣裙……是個性與樂趣的結合體。
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金屬質感的立體花朵鑲嵌裝飾也是極大亮點，重工讓裙裝有了不可忽視的存在感。
繽紛多彩的水果印花似乎提醒着我們，可以期待JIL SANDER更活潑明豔的一面。
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SPORTMAX
SPORTMAX作為Max Mara家族裏的小妹，不同於主線的永恆經典與優雅，她一直在追逐年輕和潮流。迷離的雙性氣質使其擁有別樣魅力，漂亮的黑色長褲和吊帶相連，毫不吝嗇地展露皮膚。
SPORTMAX 2023 秋冬系列的設計靈感源自彼得·胡加爾 (Peter Hujar)、羅伯特·梅普爾索普 (Robert Mapplethorpe) 和南·戈爾丁 (Nan Goldin) 等藝術家或攝影師的作品。
此係列充分展現了精緻優雅、質樸時尚與迷人雙性氣質之間的鮮明對比。闊腿褲和大膽的肩部設計從阻特裝 (Zoot suit) 和泰迪男孩 (Teddy Boys) 風格中採擷靈感，凸顯考究精裁工藝；90 年代經典的連衣裙，再度脱穎而出，煥發新生魅力。
Ferragamo
Maximilian Davis的第二季作品仍然主打簡單利落的高級質感。最具辨識度的設計莫過於來自藝術家Lucio Fontana的靈感創意——猩紅色貼邊，有時是隨着身姿搖曳而出的大衣內裏，有時是出現在袖口、肩部，連肋褶的驚喜。這樣一抹鮮紅，很難不讓人聯想到神秘與誘惑。
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Davis還説道：他在本季選擇回顧1950年代品牌經典風格，在圓裙、收腰廓形以及心形領口等元素中融入現代裝飾。本季比上一季要剋制許多，看來年輕設計師與擁有豐富檔案的佛羅倫薩時裝屋品牌還需要時間磨合。
Bally
創意總監魯伊吉·比利亞塞諾 (Rhuigi Villaseñor) 續寫其首個Bally時裝系列篇章，將永恆的瑞士優雅風格置於現代奢華語境下。
觸感細膩的皮革與金屬材質，以及點綴大量繫帶元素的針織衫，令男裝與女裝系列滿藴力量又不失性感，使得日常造型考究舒適。精工裁剪的成衣淋漓展現進取精神與高遠志向，與阿爾卑斯雪地美學遙相呼應，並從銀幕中經典的瑞士高山魅力中獲取靈感。
Trussardi
或許很多人對誕生於1911年的意大利老牌Trussardi印象模糊，去年創意總監Serhat Isik 和Benjamin A. Huseby加入品牌後，品牌煥然新生。
並沒有為了迎合年輕人的口味而過度潮流，相反是充滿敬意地重拾傳統。關於皮革遊刃有餘的運用，關於利落剪裁的靈活解構，一切都在重新定義意式優雅魅力。
乖張、塗鴉、藝術、混搭、unisex是米蘭時裝週張牙舞爪的姿態，這裏有最新鮮的設計血液，也有最大膽創新的設計思路。
DIESEL
DIESEL為米蘭時裝週打頭陣，Gleen Martens顯然是一位天才創意家。
你甚至不敢相信，幾乎風靡了整個現代時尚史的牛仔還有新花樣。秀場佈置上高存在感的durex凸顯本季主題——“SEX LIBERTY(性自由）”，自由的前提是尊重與安全。Martens在本季用許多類似“網狀蕾絲”般的牛仔褲、半身裙、夾克外套等來呼應主題，最大程度彰顯着“牛仔創新”。
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僅談單品，新一季DIESEL對追逐Y2K或是夏日辣妹的時髦精來説，也有着致命吸引力。
GCDS
收穫了前衞粉絲後，Giuliano Calza追逐更多嘗試。
皮革夾克和正裝襯衫領帶是典型的tomboy style，下半身精心做舊的牛仔半裙極具解構創意，這顯然是品牌邁向多元化的關鍵一步。
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Giuliano Calza提到的“甜美與暗黑誘惑的對峙”在血盆大口高跟鞋上體現得十分明顯。高跟鞋自帶risky美學，搭配凌厲尖牙，無論誰穿上，都自帶“危險而囂張”的氣場。如果有什麼見前男友的戲碼，“搖晃的紅酒杯，嘴唇像沾着鮮血”， please give a shot。
MOSCHINO
Vivienne Westwood的離世讓人們緬懷，Jeremy Scott在MOSCHINO 2023秋冬系列中，對朋克元素的高頻使用極有可能也是一種致敬。
鋒利的怪物假髮營造出“帶刺”的朋克氛圍，冰冷的黑色在尖刺、鉚釘等元素的加持下透出叛逆先鋒感。
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MOSCHINO擅長的“巴洛克遊戲”也不容忽視。華麗首飾四處點綴，還有辨識度極高的蓬蓬裙無不傳遞着一種昂揚鬼魅的戲劇效果。
Roberto Carvalli
對野性的探索從不罕見，這毫無疑問也是詮釋華麗的又一種方案。
Fausto Puglisi在Roberto Carvalli傳遞着享樂且不羈的氛圍感，鑲有水晶的拼接皮革、多種動物圖案和成堆的人造毛皮……澎湃的自然之美呼之欲出，卻又絲毫沒有挑釁和不尊重的意味。
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本季另一大焦點——牛仔看起來像是爬行動物的鱗片，難免聯想到地下音樂酒吧那種頹廢卻致命的風格。
ETRO
正如我們腦海中想象的ETRO，Marco De Vincenzo在回溯和挖掘中賦予了浪漫印花全新解讀。
波西米亞風的傳統服飾、佩斯利圖案、花卉印花等元素的集合再次被詮釋得美輪美奐，吉普賽女郎有了更獨特的輪廓。
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多色針織而成的柔軟大衣、被用作圍巾的鮮豔格子毯……似乎都暗示着舒適的度假休閒感。無所謂重複，學習和挖掘豐富的品牌檔案，擁抱品牌精神是De Vincenzo一直在做的事。
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看完米蘭時裝週大盤點，你覺得本次“期末考試”的前三名花落誰家？
