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這間法國奢侈品巨頭每年都依舊會在六場大秀上壓下重注，而其中由Karl Lagerfeld率先推出的早春度假盛宴也是如此。Chanel的全球精品部總裁Bruno Pavlovsky為BoF的特邀編輯Tim Blanks展示了這一邏輯。
英國倫敦——Chanel對改變時尚體系沒有多大興趣。最近幾周，越來越多的設計師和零售商呼籲重新考慮時尚界的日程表，這個日程表控制着系列的開發、交付、展示和折扣。但當Chanel的全球精品部總裁Bruno Pavlovsky在最新早春系列發佈前，闡述他對這個價值數十億美元的法國傳統堡壘未來的計劃時，他明確表示，其仍然相信傳統的做事方式。
許多呼籲變革的品牌都是中小型品牌，但即便是Gucci和Saint Laurent等奢侈品牌也在探索縮減過度時裝秀日程的舉措，以及伴隨這些時裝秀而來的龐大碳足跡。另一方面，Chanel依然打算堅持其每年六場秀的時間表: 兩場成衣、兩場高級定製、早春度假系列時裝秀和高級手工坊系列時裝秀——這場在12月進行的時裝秀旨在凸顯該品牌工匠的技藝。
“我不知道正確的數字是兩個還是六個，這取決於每個品牌，”Pavlovsky説：“但我們在計算碳排放影響方面相當領先，我們的方法一直在取得很大進展。我們覺得做這些時裝秀很重要。我們仍然需要創造性的自由來表達每一個時刻。”
誠然，很少有哪個時尚品牌擁有足夠雄厚的資金來與Chanel製造的勝景相匹敵。長期以來，Chanel一直代表着奢侈品的最高預算基準，以至於其已經成為了一種時尚巨人主義的象徵。這種時尚巨人主義感覺越來越不可持續，但品牌的所有者Alain Wertheimer與Gérard Wertheimer兄弟卻對此非常大方。在Karl Lagerfeld的指導下，Chanel重建了機場和超市、重新種植了森林、重新安置了冰山、海灘和滑雪場，甚至還“發射”了一枚火箭，所有這一切都是為了給它的服裝和配飾提供一個合適的背景。從2000年開始，Chanel開創了早春度假時裝秀的盛典，觀眾們熱切地追隨 Lagerfeld 走遍全球，參加那些經常被稱為Coco Chanel生命中的變革性時刻的演出。
對於Bruno Pavlovsky來説，Chanel所有的東西都是從它的時裝秀演變而來的，這不僅是因為隨之而來的全球媒體報道為這個品牌增光添彩，還因為其提供了一個無所不包的機會，能夠與客户保持定期溝通。“時裝秀是故事的開始，”他解釋説：“我們的節奏是每兩個月就能在精品店提供新鮮感，我們對這種節奏感到非常舒服。每個系列都非常靈活，非常專注於同一個主題，我們每年能講這樣的故事六次。”
然後，Pavlovsky繪製了一幅更大的藍圖。首先，他承諾將繼續參加巴黎時裝週。“其他品牌可以在任何時候做任何他們想做的事情，”他説：“但我們正在非常努力地讓這個一年兩次的創意慶典儘可能有影響力。” 接下來，是兩場他稱之為“唯一屬於我們的時刻”的展示——早春和高級手工坊系列，這兩場特別的大秀都在傳統時裝週的喧囂之外進行。Pavlovsky 將它們定義為“品牌與品牌周圍的人之間一種非常特殊的關係”。
“在未來，我們將繼續擁有這一特權時刻，”他繼續説道。現在呢？沒那麼容易。明年的早春度假系列本預定於5月7日在卡普里島上走秀。Chanel的大秀向來以對細節的極度關注而著稱，所以你可以想象，在疫情出現在歐洲之前，這套藍圖早已安排妥當了。當時，人們最關心的是3月3日的秋冬大秀。事情進行得很順利。但是疫情造成的破壞正在迅速升級。 “我們已經在質疑卡普里了，”Pavlovsky説：“我們很快就決定不去了。” 在法國進入一級防範封鎖期間，Chanel著名的工匠們在家為醫院縫製口罩。
該早春系列被重新命名為Balade（漫步），以喚起人們對地中海之旅的光線和色彩的印象。 很明顯，Chanel面臨着一個挑戰，那就是要找到另一種方式來傳達在一個輝煌的實體環境中、現場走秀的強度。藝術總監Virginie Viard對這個系列進行改編。 “是的，我們不僅要調整系列的內容，還要調整展示的方式，”Pavlovsky承認：“這不同於在卡普里或在現場辦秀，但它會帶來不同的東西。總之，我們轉向保持能量，並且把這種能量傳遞給我們的朋友們。”
他稱這些限制措施是“一次非常好的嘗試” ，但他表示，要到明年才能知道這種做法會取得多大的成功。Pavlovsky 補充説: “我們做了很多從未做過的事情。”在重新考慮早春系列的時候，Viard也在努力為未售出的春夏系列產品“重新注入活力”。這些產品已經在因疫情關閉的門店裏沉睡了數週。該品牌的秋冬和高級手工坊系列將於7月份上市，屆時春夏系列產品將退出門店，只是在11月份的早春系列上市時重新推出。
儘管這些轉變是由Chanel無法控制的環境引起的，但Pavlovsky聲稱疫情也加速了一場已經在順利進行的轉變。舉個例子，卡普里大秀本將會是一場比以往更為親密的活動，只有200人應邀參加，儘管顯然品牌已經收到了來自世界各地3000多份申請。Pavlovsky説道：“在你和200人一起辦秀之後，你的敵人比朋友還要多。”
憑藉對變幻莫測的歷史的敏鋭洞察力，如果Lagerfeld還在，他將如何應對？你不得不好奇這一點，不是嗎？Pavlovsky笑了。 “我相信他的靈魂就在我們身後。與此同時，Virginie能夠勇敢地達到一個新的水平——這是最重要的——而不是試圖與Karl相比... ...去做她認為對Chanel來説強大的事情。” 現在，這顯然是簡約路線。 “這有時是最困難的，”Pavlovsky説：“你要麼懂，要麼不懂。這和紅毯無關。只是關於做你自己。和模特們聊天時，她們説：‘這正是我明天想穿的。’”
但未來仍然是不確定的。 隨着中國封鎖的解除，儘管Chanel已經提高了其核心產品的價格，但其門店還是客流滿滿。 該品牌將於6月中旬公佈2019年業績，但我們還需要一段時間才能看到2020年的數字，以及疫情對Chanel的影響。貝恩公司估計，奢侈品行業今年的收縮幅度將高達35% 。
但是，這個依賴於可自由支配開支的市場的不穩定性，不僅可能受到第二波或第三波疫情的影響。當社會和經濟的不公正正在激勵着全世界數百萬人進行抗爭的時候，時尚的相關性也成為了一個問題。Pavlovsky覺得現在做這個計劃還為時過早。
“目前，我們正在為未來幾年制定不同的方案，”他説：“對於Chanel這樣的品牌來説，傾聽顧客的心聲是非常重要的。所以，讓我們看看他們在未來幾個月是否也有同樣的感受。”他是否想象過最終還是會像過去一樣，在不同的大陸舉辦早春大秀？
“我不知道，”Pavlovsky沉思着説：“但願如此。”