鉅虧21億，關店4000多家，留給他的時間不多了

邢加興還有多少機會？

“中國Zara”危險了。

6月30日，趕着在年報披露規定時限的最後一天，拉夏貝爾公佈了2019年年報。

2019年，拉夏貝爾營收76.66億元，同比下降24.66%；虧損21.66億元，較上年同期增加虧損20.1億元，同比下降達1258.07%。

由於連續兩年虧損，財報發佈後的第二天，拉夏貝爾戴上了退市預警的“帽子”，代碼變更為“ST拉夏”。停牌一天恢復交易後，拉夏貝爾連續3天都跌停，市值定格在13億。要知道，巔峯時，它的市值達到120億元。上市3年，市值蒸發超百億。

作為首家在滬港兩地上市的服裝企業，拉夏貝爾曾經風光無限。但最近兩年，它卻過得分外焦灼：鉅額虧損、關店4391家、子公司破產、多次股權質押、高層動盪……創始人邢加興也一度從董事長位置上辭職，後低調回歸總裁職位，又再度辭職。

2020年，拉夏貝尓的目標只剩兩個字：扭虧。若今年繼續鉅虧，拉夏貝爾恐怕難以避免退市的命運。

掉隊

拉夏貝爾的門店越來越少了，在很多城市，你只能在折扣店找到它。

在杭州一家奧特萊斯，拉夏貝爾打出了2折低價。售貨員介紹店內的新款時説：“你看這批貨是昨天剛到的2020年新款，今天就打了6.8折。”當被問及附近有沒有正價店時，她回答：“拉夏貝爾上海比較多，杭州我家新款是最多的，正價店即使是新款也會打折。”

售貨員介紹，因為臨近秋裝上新，這些夏裝衣服會打包起來，來年再根據情況出售。

一位曾經的拉夏貝爾忠實消費者表示：曾經衣櫃裏都是它，現在一件也沒有。“衣服太不好看太大眾了，全是庫存貨。”

拉夏貝爾似乎停留在不少人的學生時代的記憶中。

“大學時候買過，不過從來不買他家正價，因為買完還沒穿就打折到懷疑人生”、“高中的時候買過，後來感覺款式不咋上新了”、“不打折的時候偏貴，質量也一般”……多位90後消費者對記者表示，數年前，各大商場都有拉夏貝爾的店，但如今已經很少看到，也很少購買了。

從中可以窺見拉夏貝爾的尷尬局面。曾經的目標消費羣體長大，步入社會，對款式提出了更高的要求。拉夏貝爾的款式卻仍舊沒有大的更新。而如今新成長起來的Z時代消費者，拉夏貝爾也無力抓住。

定位模糊、款式陳舊，拉夏貝爾不可避免地掉隊了。

“有外因也有內因。外因是低端大眾的女裝受到了很大的挑戰，而且居民消費信心也不足。內因是我們沒有跟上服裝行業調整的步伐，沒有做好提前的防禦措施。”阿夏貝爾創始人邢加興曾如此反思。

“中國ZARA”的升起

很難想象，曾被稱為“中國ZARA”的拉夏貝爾會走到今天這一步。

拉夏貝爾的創始人邢加興是出生在福建山裏的農民，在山裏種了10年果樹後，20歲那年走出大山，從服裝設計學徒開始，在服裝業摸爬滾打。1998年，他終於創立了自己的服裝品牌拉夏貝爾。

拉夏貝爾的法文名是“La Chapelle”，這個品牌名的靈感來自於邢加興當時的居住地，一條充滿法國風情的小街的名字。由於拉夏貝爾門店都用的是法文名，很多時候，它會被誤認為某個法國大牌。

邢加興

創業之初，邢加興曾表示“如果巴黎有時裝秀，第二天相關信息就會出現在我們的郵箱裏”。從那時候起，邢加興就立下野心，要將拉夏貝爾打造成為中國版的ZARA。

拉夏貝爾崛起一個重要節點，是2003年非典時期。在別的服裝品牌都收縮的時候，拉夏貝爾逆勢擴張，加大馬力生產，又打出折扣大力促銷，一舉打開局面。

2012年以來，拉夏貝爾一直堅持“多品牌、直營為主”的業務模式，旗下包括 La Chapelle、Puella 、7 Modifier、La Babité等多個女裝品牌及一些其他品牌。

2014年，拉夏貝爾在港交所上市，三年後，再次登錄上交所，成為首個在滬港兩地上市的服裝品牌。

“過去十年，我們上繳約 50億的税，解決了三萬多個就業。”邢加興如此形容拉夏貝爾當時的風光。

品牌擴張，門店越開越多，2018年年底，拉夏貝尓的門店數達到 9000多家。

線下擴張的同時，線上也在飛速發展。2015年2月，拉夏貝爾斥資2億元收購杭州黯涉電子商務有限公司54.05%的股權，以進一步強化在線銷售渠道。杭州黯涉電子商務有限公司成立於2010年，是淘品牌七格格的全資控股母公司，一手將七格格做成TOP級淘寶女裝。

收購完成後，杭州黯涉負責拉夏貝爾的線上運營，曾用1年時間幫助拉夏貝爾在電商銷量翻了15.5倍，從2014年的0.38億元增長到了2015年的5.89億。2015年雙11，拉夏貝爾線上銷量達到2.038億元。

截止目前，拉夏貝爾的天貓官方旗艦店粉絲數超過1000萬，杭州黯涉功不可沒。

收縮戰線

2018年是拉夏貝爾線下門店數量的頂峯，也是它的轉折點。

這一年，拉夏貝爾的銷售額整體下降了20%，並且首次虧損1.6億元，同比下降132%。2019年，這個虧損數字進一步擴大，達到21.6億，下降幅度超1258%。

9000多家門店都是直營，房租管理成本巨大；旗下一眾品牌，風格區別並不明顯，反倒分散精力，積累了大量庫存；款式陳舊，跟不上時代的變化——當風向變化，曾經帶來擴張效應的門店成了拖垮業績的燙手山芋，曾經緊緊追隨時裝秀的新潮風格變成了年輕人摒棄的“老土”。

從2019開始，拉夏貝爾就主動收縮，接連關閉門店的同時，為了加快存貨銷售，大幅打折清倉過季服裝。這讓它的毛利率從2018年的65.3%下降到57.7%，資產減值也達到7億多元。

為了回籠資金，2019年5月，拉夏貝爾作價2億元，將控股子公司杭州黯涉電子上午有限公司54.05%的股權出售給了杭州雁兒企業管理諮詢有限公司。此外，它還清算了男裝品牌傑克沃克。

杭州雁兒的法定代表人，正是七格格創始人曹青。換句話説，曹青從拉夏貝爾手裏買回了自己的公司。目前，七格格天貓店和淘寶店粉絲分別達到890萬和200萬。

失去杭州黯涉後，拉夏貝爾線上銷售收入從2018年的14億變成2019年的8億，銷售佔比從14.3%降到10.6%。

2020年，又是一場疫情，這一次拉夏貝爾卻是深陷泥潭、生死攸關。

“收縮聚焦、降本增效”依然是主旋律。今年6月，拉夏貝爾以7.25億元價格出售了太倉夏微倉儲公司100%的股權。同月，拉夏貝爾去年收購的全資子公司法國Naf Naf SAS也正式進入司法清算程序。

活下去

為了活下去，邢加興精心佈置的拉夏貝爾總部大樓賣的賣，租的租。

“我現在是重新創業，拉夏的問題我要付主要責任。我把很多其他投資都暫停了，一心一意做拉夏。”今年2月的一次媒體採訪中，邢加興如此表示。

從輝煌跌落，拉夏貝爾自身的停滯不前、缺乏變化固然是重要原因，在這背後，作為一個擁有22年曆史的服裝品牌，在時代的更替中它也免不了經歷陣痛。

不止是拉夏貝爾，如今很多人記憶中的真維斯、美特斯邦威、佐丹奴等服裝品牌，都失去了它們的黃金時代。

拉夏貝爾開始顯現頹勢的2018年，服裝市場出現了整體性的危機。度過了野蠻發展階段，服裝市場進入存量之爭，增速趨於平緩，早期粗放擴張的打法開始失靈。拉夏貝爾過重的經營模式使其掉轉不靈、庫存高企，衝擊更為明顯。

時間來到2020年，這一年的服裝市場更加複雜。

拉夏貝爾已經嗅到了這一危險的氣息。在對2020年的業績展望中，拉夏貝爾提到：預計消費者的需求將更加時尚多變，實體店客流下滑，低速增長將更加常態化，女裝細分領域競爭將更加激烈……

原有70後、80後消費羣體對款式和質量的要求越來越高，而Z時代消費者，則在被不斷冒出的細分市場如國潮、漢服、獨立設計師品牌等分流。即使是拉夏貝爾對標的Zara，日子也並不好過。

“2020年，是公司轉型發展的關鍵一年。”拉夏貝爾在公告中如此表示。事實上，這一年更像是拉夏貝爾的生死之年。

為此，除了“斷臂求生”外，拉夏貝爾還推出一系列自救舉措。包括變“直營”為“合營”、“聯盟”等形式以縮減壓力，積極探索拉夏會員雲、淘寶直播、網紅直播等方式，完善公司全渠道銷售體系。

打法清晰，只是，留給它的時間不多了。

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