穿過童話般的琉森，越過著名的金色山口，我們終於到達了因特拉肯。因特拉肯是通往阿爾卑斯山少女峯的必經之路，這個地名的意思是兩湖之間。哪兩湖呢？一個是圖恩湖，一個是布里恩茨湖，它們都屬於冰川湖泊。懷着朝聖般的心情前往少女峯，能在美麗的布里恩茨湖住一晚，成了這次瑞士朝聖之路的完美安排。
坐在列車上，快到布里恩茨湖的時候，天空從豔陽高照變成陰雲密佈，很快降下雨來。這種雨不是我們通常意義的因乾旱缺水需要降一場，而是聖潔的清流到人間浪漫一遭。我們有些着急、擔憂，不要到了布里恩茨，還這樣烏雲滾滾，細雨綿綿。結果在看到綿長的孔雀藍湖泊和湖邊彎彎的公路的同時，也看到天邊一道亮光射來，全車人用驚呼表達了對陽光再次光照大地的心情。真是：山裏的天，娃娃的臉（瑞士平均海拔1000米左右，淺丘起伏）。
我們這羣幸運兒住進正對湖面的當地人開的酒店，視線越過湖泊到達遠處盡頭，有雪山鑑影的若隱若現。放下行李，已是晩上7點過了，但瑞士這邊要9點半左右天才開始黑，所以有大把的遊覽時間。我們將會慢慢欣賞布里恩茨湖的雨後彩霞是如何到來，又是如何離去，最後歸入萬籟俱寂的黑夜。
天空的神話瞬息萬變，剛才還只是雨過天亮，鉛灰色的雲和白雲交織，而現在，藍色和越來越紅的晚霞佈滿了天空。明天將去朝拜少女峯，這是不是阿爾卑斯少女為我們這些遠方的客人拋下一段霓裳，讓我們在一種美麗的迷惑中，體會她的活潑和豐富呢？這或許也是文藝復興時期藝術家們復活了，因為我們剛走過佛羅倫薩，文藝復興的氣息被帶到了這裏，於是畫家們以天空為畫布，以手中的油彩在上面恣意的潑灑，那是一種對自由和人性的宣泄，所以欣賞這樣的晚霞，賽過欣賞凡高和莫奈的畫。
當然，晚霞的各種構圖和造型就仁者見仁，智者見智了。只想説，當成片的紅霞投影湖面，水天一色時，中國的意境"落霞與孤鶩齊飛"，在瑞士出現了，於是布里恩茨湖也沾上了中國山水詩，山水畫的靈性。
遊動的白天鵝在孔雀藍的湖裏，在晚霞的倒影裏，一副"閒庭信步"的樣子，高傲的脖頸以14公里長的布里恩茨湖為驕傲，彷彿在説：你們這些遊人用居高臨下的眼光來看我，其實我才是對你們的睥睨。
整個湖區中國遊客較少，除了我們和另一個團隊外，就是一些外國散客。晚上沒有篝火，也沒有扯起喉嚨唱卡拉ok的，青山綠水，涼風習習，水鳥歡唱，天宮靜語。好一個神仙居住的地方。
特別要提的是當地人家。圖片中的小木屋，都是當地民居。兩層樓的木房居多，優雅的窗台外總是佈滿各色鮮花，一些自行車或汽車停放門外院裏，屋內非常安靜。當我走過一家鮮花盛開的窗下時，聽到窗內樓板有吱吱吱的摩擦聲，駐足細聽，是走不動又在往前走的聲音。聲音越來越近了，抬頭一看，一位老人來到窗口，伸出半個臉來。我沒有與他對視，怕他嫌棄我們的打擾，匆匆走了。
一羣幸福的頑童從我們身邊跑過，手上沒有手機，興奮地説着、鬧着，可能要去玩"打游擊"之類的遊戲。這些當地孩子看到雨過天晴，也相約出去玩了。還有一個當地小老外跑到我們身邊來，由於相互不能語言交流，我們只有拿出手機裏的湯姆貓給他看，於是他笑得不行，大家似乎找到了一種特殊的交流方式，傻笑到一起。
就在這神仙般的布里恩茨湖邊徜徉、陶醉。夜幕快要降臨了，我們駐足湖邊，在它的長椅上坐着發呆，在商業氣息還沒有席捲到這裏的時候，這才是發呆的好地方。今生來過這裏，明天不去少女峯也行。
不行，當第二天一早醒來，看着湖的盡頭朝霞滿天，光芒萬丈的樣子，我在等待日出。當金色的太陽跳出布里恩茨湖時，猜想阿爾卑斯冷少女已打開山門，我將披上太陽的暖色，踏上朝聖之路。
（以下圖片為手機隨拍）
湖邊小鎮住所
房間內
雨後初霽
第二天清晨
