封面新聞記者 劉旭強
4月14日晚間，A股又有兩家公司進入退市整理期。新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司（以下簡稱“*ST拉夏”或“拉夏貝爾”）、中新科技集團股份有限公司（以下簡稱“*ST中新”或“中新科技”）均因財務類數據不達標觸及退市新規退市條件，被上交所決定終止上市。
2022年作為退市新規落地實施的第二年，或將迎來大規模退市潮。
大肆拓店而利潤率低
缺乏品牌創新終成拉夏貝爾之痛
拉夏貝爾品牌成立於1998年，曾被稱為中國“女裝之王”、“中國版ZARA”,2017年最火紅時登陸A股，市值一度衝上160億元。可好景不長，2018年後，公司便陷入了營業收入持續下滑、門店收縮、資產售賣、資產負債率逐年攀升的窘境。記者注意到，2018年-2021年拉夏貝爾連年虧損。公司最新財報中顯示，2021年底公司線下經營網點僅剩300個，而2018年底這項數據是9269個。公司市值也一路下滑，4月15日停牌時僅5.75億元。
鞋服行業獨立分析師程偉雄認為，拉夏貝爾的優勢就是店多，但在氣勢非同一般的開店架勢下，業內也傳聞其低平效、低毛利。以2018年為例，彼時拉夏貝爾全國線下網點9269家，總營收101億元，由此計算平均每家店業績僅110萬左右。平效低下的大店模式就是包袱。此外，店內七八個品牌混雜，但給消費者體驗的差異化不大，產品偏同質化。拉夏貝爾能用近20年時間迅速做大規模，但“奇蹟”繼續下去，需要打造品牌DNA的差異化或個性化，而不是簡單地將所有品牌拉扯在一起。
*ST拉夏宣佈退市
程偉雄還指出，類似拉夏貝爾的本土女裝品牌很多，但並沒有出現擁有足夠號召力的品牌，同時女裝產品更新換代頻繁性也決定了女裝品牌的地方性。當下，本土女裝的高歌猛進值得警惕，理應放緩步伐，真正去做好品牌規劃與定位，用心研發符合消費者的產品，專注店鋪精細化而不是大肆搶地盤做大規模。
職業投資人程宇認為，拉夏貝爾只是在不斷擴張自己的門店和渠道數量，但是沒有抓住服裝行業本身的規律。服裝行業的渠道是服務於服裝品牌展示和傳播作用的。如果只是不斷擴張渠道數量，那麼渠道經銷化也就失去了其核心作用。拉夏貝爾正式把自己變成了這樣的一個銷售渠道公司，利潤率越來越低，在財務上已經不具備可持續發展性。
堅決出清
200多家A股公司站在退市邊緣
與*ST拉夏一起退市的還有*ST中新。*ST中新4月14日公告稱，上交所決定終止公司股票上市，公司將於4月22日起進入退市整理期。因2020年、2021年連續兩年淨利潤為負值，屬於退市新規中的股票終止上市情形，上交所決定終止*ST中新股票上市。
*ST中新即將進入退市整理期
隨着年報的陸續披露，因業績不佳遭到退市預警的企業依次浮出水面。今年來，*ST金剛、*ST濟堂、*ST長動、*ST東電等公司都披露了相關風險提示性公告。其中大多因競爭力較差被市場淘汰。縱觀這些公司，大都業績很差。一些公司在財報上做手腳試圖粉飾業績，但在監管趨嚴的環境下，也終歸是徒勞。
此外，在嚴監管之下，近年來我國因觸犯規則而退市的公司多了起來。以前每年從A股退市的公司很少超過10家，但2020年至2021年均超過15家。據同花順數據，截至4月8日，A股上市公司中已有229家觸及退市預警線，其中有一半的公司違反了重大違法類規則，有45%的公司違反規範類規則。
獨立經濟學家、財經評論員王赤坤認為，隨着退市制度完善和退市執行和監管趨嚴，退市制度不只是狼來了，而是在嚴格執行中，大量符合退市條件的企業真的退市了，這也加速了不良資產的原形畢露和退市步伐。
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