導讀：如果説飯湯是鄉愁，“鹹粥”就是家的滋味啊！
若非探詢鹹粥與飯湯之差異，我不會明白自己的母親為何愛煮鹹粥。外公外婆出身務農家庭，所以母親對鹹粥的美好記憶，正是家庭料理的認知基礎。
朋友來南方，指名要吃海產粥，粥一端上桌，一陣讚歎，「哇有螃蟹欸！」拍照打卡之後，舀一匙起來，朋友問：「欸這個粥的米怎麼硬硬的啊？ 」我説：「因為這不是粥，是飯湯（png-thng）啊！」
小時候吃飯總愛舀湯澆飯，一定會被母親碎念這樣狼吞虎嚥不消化，但是飯粒和着湯汁吃起來真的輕鬆不費力，仍然照吃不誤。
長大以後當了母親，喂孩子若是吃飯澆湯，長輩也一樣説這樣小孩不消化胃腸會壞掉云云，吃飯澆湯是台灣餐桌禁忌。
但是，飯湯例外。
南方小吃其中一項是香菇飯湯，將瘦肉絲、香菇、筍絲煮成大鍋鮮美湯汁，澆淋冷飯上，灑上一些白胡椒、烏醋，在炎熱的天氣裏，唏哩呼嚕吃上一碗，非常痛快。
有些攤販會加糖添味、加太白粉勾芡，我不喜歡，勾芡過頭的湯汁黏稠，口感較近於北港的香菇肉羹，就失去了飯湯爽利的特色。
結婚後，婆婆則會煮私房蝨目魚飯湯，是一種以無刺的蝨目魚柳、鮮蚵來料理的飯湯。什麼是蝨目魚柳呢？蝨目魚在市場自有一種精密分工的販售法。
蝨目魚頭切下單獨販售、魚腸則專門保留給小販或識貨的老饕，去頭整隻的魚身先片下魚皮，可以煮魚皮湯，然後再用鐵匙挖下脊骨兩側整條的無刺肉，這就是蝨目魚柳，最後只剩下少許肉的魚骨則用以熬高湯。
買蝨目魚是分部位的：「我要五顆魚頭、半斤魚皮、一斤魚柳！」像是在買牛排。
買回蝨目魚柳，先熬半小時高湯，魚柳熬出來的高湯非常清澈鮮美，只需少許鹽，要吃時再加入鮮蚵大火滾熟即可，撒上滿滿的韭菜珠，澆到飯上，再撒些白胡椒提味，清爽極了，唏哩呼嚕可以吃好幾碗。
南方飯湯更是出名，湯中一定有各式海鮮，例如鮪魚（有些店家還標榜用黑鮪魚，屏東人真的是誇張啊……)、小卷、蝦子、蛤蜊等等（鍋子裏又有龍飛出來了），還要加上魷魚乾、蝦米、瘦肉絲、筍絲，最後撒上油葱酥和芹菜珠畫龍點睛（就説有龍飛出來）。
總之，飯湯就跟日本拉麪一樣，湯頭是決勝關鍵。而且湯頭一定會表現出產地特色，例如福建的蝨目魚粥（飯湯啦）、南方的海鮮蚵仔粥（還是飯湯啦），或是廈門的海鮮激烈大轟炸不知道要叫什麼所以統稱「飯湯」（你看南方人多正確，飯湯就是飯湯啦），飯湯是正港家鄉味。
朋友説：「慢着，先別説飯湯了，我想吃廣東粥那種軟綿綿的粥呢？」
那、叫、做、鹹、粥、啦。
鹹粥（鹹糜kim-muê）與飯湯的思維截然不同，鹹粥是「厝內」真正的「便菜piān-tshài」家常菜，最常見的是菜豆（豇豆）、肉絲與米粒煮成的菜豆粥。
夏天也用瓠瓜與蝦米熬成清甜的瓠仔粥。還有入口即化的高麗菜粥、絲瓜粥、竹筍粥、芋頭香菇粥、或是小孩子很害怕的烏甜仔（龍葵）粥。
若非探詢鹹粥與飯湯之差異，我不會明白自己的母親為何愛煮鹹粥。
外公外婆出身務農家庭，所以母親對鹹粥的美好記憶，正是家庭料理的認知基礎，一大鍋鹹粥煮好了放在桌上，趕不上吃飯時間的人回到家，也可以自己去灶腳盛一碗吃。
鹹粥口味比飯湯更加清淡，放冷了仍然好吃。
而且鹹粥必須從生米開始煮，才能熬煮出剔透的「泔ám」，入口即化，還可以給家中未長牙的幼兒當副食品，多麼完美的家常菜。
只是母親天生藝術家性格，她的鹹粥總是天馬行空東加西加，可謂中式分子料理，烏甜仔粥曾和川七、生薑在電鍋裏煮成一鍋墨褐色的苦粥，豇豆則與油葱酥一齊被熬成土黃色（或者是橄欖綠？）所以我們小時候非常怕吃鹹粥。
有時帶小孩子回孃家跟外公外婆玩，外婆快樂地説：我來煮鹹粥給小寶寶吃！
我想這就是小寶寶的味蕾經驗大噴發時刻了。
想不到，外婆竟然捨棄那些奇特的料理手法，煮出正常又美味的高麗菜肉絲粥，小寶寶愛吃得很。那我們小時候吃的是什麼？
我媽反駁她才沒有煮怪東西給我們吃，堅決不承認龍葵粥與菜豆粥的悲劇，我們的童年記憶一定搞錯了。
我想，這種各説各話的記憶斷層，才盡現真正家庭料理（媽媽暗黑料理）甜苦交織的複雜本質。如果説飯湯是鄉愁，鹹粥就是家的滋味啊。