序曲
不知從什麼時候開始，
我的旅行也開始有了自己的舒適圈，
重複去一個熟悉的地方，
害怕接受新的目的地，
成了自身的一個怪圈。
就印尼來講，
兩次龍目島/吉利羣島，
三次科莫多，
無數次的巴厘島，
我在印尼的經歷，看似很多，但又覺得只能止步於此。
而巴厘島以東的爪哇島，
這塊印尼面積第四大的島嶼，
卻是一個我從未涉足的板塊。
2019年2月9日，我第一次踏入爪哇的版圖，
日惹，這個爪哇文化的起源地，
關於“爪哇”最早的記憶，是由於書本里的一個句式，“XXXX，我早就把它扔到爪哇國了”意思是早已把這件事情忘得一乾二淨。這句話最早是起源於唐代甚至是以前，當時大量的歷史資料證明，這個國度曾是經聲佛號不斷、黃袍耀日的佛國，中國僧人法顯和義淨漂洋過海來過爪哇國，他們九死一生只是為了信仰，或者證明信仰。然而唐代地人們卻愚蠢地認為，爪哇國是一個莫須有的國度，就和陶淵明筆下的桃花源一樣，所以當人們將某件事託付於人，受託者因忘記沒有給辦，便會解嘲地説早已忘到了爪哇國。
行前準備∣簽證及機票
免籤
印尼於2016年對中國公民實行免籤，最開始只限定在進出口岸，但如今免籤口岸已覆蓋至124個，包括雅加達、巴厘島、龍目島、泗水、日惹、美娜多、三寶壟、棉蘭等主要城市的國際機場。持有自入境日期生效最少六個月的護照，最好附上往返機票、酒店訂單以應付檢查。免籤期限為30天，不得延長。
落地籤
印尼對中國公民同時實行落地籤政策，下機後找到專門的落地籤通道（VOA-visa on arrival）提交資料並繳納35美金辦理即可，落地籤期限為30天，可延長一次30天。
和越南、柬埔寨等邊境一樣，印尼的邊檢也會出現勒索小費的現象，但近些日子以來情況有很大好轉，櫃枱前貼有不要給小費的中英雙語提醒，工作人員也沒向我要小費。
機票
目前國內並沒有直飛日惹的航班，大多數航班都是需要前往雅加達、吉隆坡或者新加坡轉機。如果是在吉隆坡轉機，航班不出意外是司屬亞洲航空（AirAsia），廉價航空的機票會相對便宜一些。雅加達轉機一般都是GA航空，價格適中，含行李託運額。
新加坡也有亞航和新加坡航空的班機往返於日惹和樟宜機場，筆者就是選擇在新加坡轉機，但是這次出發踩了個大雷，訂的是從杭州出發，酷航前往新加坡，轉亞航飛到日惹，但當值機的時候櫃枱工作人員告訴我，因為我買的不是聯程，酷航落地是在T2航站樓，轉亞航需要到樟宜機場的T4航站樓，必須需要擁有新加坡的簽證，不然無法走普通的轉機通道，由於我的新加坡簽證早已過期，國內的工作人員連第一程的航班登機牌都不給我。無奈我只能臨時購買可以直接在T2航站樓轉機的新加坡航空。
行前準備∣網絡及安全
網絡
日惹還算是印尼比較發達的一個國家，大多數餐廳和酒店都是有WIFI的，如果在室外，建議購買SIMPATI的電話卡，這是印尼信號最好的通訊公司。即使是在火山上信號也是非常的穩定，由於印尼現在普及實名制，所以淘寶購買的電話需要在出行前提前填寫個人信息並激活。
安全問題
提到印尼的安全問題，最令人心有餘悸的莫過於20年前的***事件，身邊很多朋友包括親人都擔心***問題。當我前往印尼這些次的經歷來説，印尼人還是非常nice的，尤其是這次在日惹，可能是人人都有信仰的原因，當地人非常的淳樸，值得一提的是，印尼人特別喜歡拍照，也特別不懼遊客的鏡頭。
如果讓我用一個英文單詞來形容印尼，那一定是DIVERSE，千變多樣不僅體現在自然風光和旅遊資源，也涵蓋了地震、火山爆發、海嘯等自然災害，幾大滅頂自然災害每年頻繁地輪番上演，不僅會造成人員傷亡，還有可能導致機場關閉。就日惹而言，這裏擁有着印尼最為活躍的默拉皮火山，平均每2到3年都有一次小噴發，每10到15年一次大噴發，因此出行前要密切關注當地狀況，及時調整計劃。
行前指南∣換匯及消費水平
換匯
與巴厘島相比，日惹的換匯可謂是非常不方便了。街邊很少有ATM，一般單個ATM都是在便利店內，而一排ATM陳列的ATM中心便是藏在像家樂福這樣大超市的地下一層，ATM一半是支持銀聯取現的，這點不用擔心。而像巴厘島街邊的貨幣兑換店，這裏卻很難能看到，一般也是商場或者超市裏會有，而機場裏的貨幣兑換店匯率往往是最差的，所以不建議兑換。
消費水平
去了印尼這麼多地方，就數日惹的消費水平最低。在巴厘島用晚餐人均隨隨便便就可以達到100元，而在日惹，可能點3-4個人的菜量才能點到100元。以印尼最有名的佳餚牛尾湯來講，巴厘島一般售價是60元左右，而在日惹，你只要花16元，就可以來一份份量很足的牛尾湯，值得一提的是日惹這邊做的還比巴厘島好吃呢！
遇見
兜兜轉轉，跌跌絆絆，
加上轉機一共是十二小時，
飛機落地日惹，
我終於踏上爪哇這片熱土。
日惹的國際航站樓非常的小，換作是在中國，可能連一個小城市裏的高鐵站都不如，落地進門就是一排海關，可能由於是正值雨季的關係，排隊過關的遊客並不是很多
除了海關便是取行李的地方，以為拉布安芭蕉只有兩個取行李的轉盤，已經是最小的機場，結果這裏只有孤零零的一個轉盤，重新刷新了我的認知。
出了機場，我打車前往下榻的酒店，日惹的喜來登酒店。喜來登酒店離機場非常的近，但由於日惹的交通狀況非常的糟糕，明明是10分鐘的車程，一般都需要花上兩倍甚至三倍的時間。
日惹這裏不缺好的酒店，喜來登，萬豪，甚至是安縵都盤踞在這裏，與消費水平相匹配，這裏的酒店價格也比別的地方低很多（當然5K每晚安曼酒店除外），一般花上600元就能住上國際五星的酒店。
日惹喜來登酒店的室外泳池
喜來登酒店以蘇丹水宮的原型所建造，無處不顯示日惹的宗教風格
用早餐的地方，窗外望去就可以遠眺到默拉皮火山
前面説到，日惹這個地方有95%的人信奉伊斯蘭教，所以與教義相符的，這裏也是一個基本禁酒的地區，除了像“SuperIndo”這樣特定的超市，你很難在普通的便利店甚至是大型的超市家樂福裏買到和酒精有關的任何東西，像在巴厘島酒精度為2%的Bintang Radler，在日惹也變成特供的無酒精飲料。
日惹的商場比我想象的好了太多，完全碾壓了巴厘島的那些購物中心，在日惹，商場裏面各類品牌一應俱全。
在商場中庭偶遇一場激烈的拳擊賽。
回到酒店已是下午四點，各位同伴基本都已落地，陸陸續續前來酒店與我打了照面，回房間休息。
宣禮
凌晨四點，宣禮詞準時盤旋在日惹上空，
這是喚醒***的一種形式，當然也鬧醒了沉睡的我。
有起牀氣的夥伴們來這兒可得做好心理準備，
或是選擇一個離宣禮塔遠一些的地方下榻（基本不可能）。
雖説是雨季，但是昨天到現在天氣都非常不錯，早上十點我們啓程，前往天王島。最早知道這個地方，是在韓國的一檔綜藝節目Running Man裏，李光洙和全昭旻接受“懲罰”來到天王島這個纜車“Adrenaline Gondola”（讓人提高腎上腺素的貢多拉），建造初衷是為了方便當地漁民到天王島上捕捉龍蝦，現在更多成為遊客的一種娛樂設施。遊客們乘坐纜車時，湧起的大浪可以打到遊客的腳。儘管簡陋，但是在 20 年的經營過程中，卻沒有發生一起事故。
該圖源自網絡
顛簸
三個小時的車程，我們終於抵達天王島的入口，入口處開了許多家餐廳，售賣着剛剛捕上來的龍蝦。
用完午餐，我們還得換乘當地的吉普尼前往纜車處。因為這一段路完全沒有修過，普通的車子輪胎根本爬不了。
不像在Running Man裏李光洙被浪打得全身濕透，今天海浪還算平靜。
為了Running Man特別製作的標牌
故事
新的一天，一早我們來到蘇丹王宮，
王宮門口留着白鬚的商人，
正在售賣着一些中國***十年代的小玩具，
學鳥叫的木笛，會撲騰翅膀的紙飛機，
在日惹，快樂並不奢侈。
王宮裏的帶刀侍衞表情嚴肅，卻一點不會懼怕鏡頭
蠟染一直在王宮裏延續，向遊客們展示着獨特的Batik風情。
日惹作為一個印尼的特區，如今仍在蘇丹國王的統治之下，而蘇丹國王便是居住在這座王宮之中。
蘇丹王宮雖小，但也處處精緻，輝煌的過去在這穹頂上一覽無餘。
宮廷
日惹水宮，這裏曾是蘇丹王室的豪華娛樂場所
曾經的蘇丹國王會站在樓上觀看自己的妃子們洗澡，選擇一個對眼的便會把她喚進房間內。蘇丹王為了讓這所“快樂之園”成為永遠的秘密，殘忍地處死了水上城堡的建築師。
顏色
水宮外便是一條充滿藝術氣息的小街，一直通到孤木嶺寺
隨便的日常物件，在當地人眼中就是一個寶貴的藝術品
在日惹，蠟染隨處可見
遺蹟
普蘭巴南神廟（Candi Prambanan）始建於9世紀中旬，是印尼境內最大的印度教廟宇，在東南亞僅次於柬埔寨的吳哥寺。兩者在建築形態上頗為相似，最大的不同是吳哥寺主塔是建在三層的基座上的，而普蘭巴南則直接拔地而起。若僅僅看6座主塔，我覺得普蘭班南在氣勢上還略勝一籌。
13世紀之前，整個東南亞地區都廣受印度教的影響，爪哇國也不例外，在都城附近興建瞭如此宏偉的建築來供奉三大主神：梵天、濕婆、毗濕奴，以及神牛南迪。13世紀後期，阿拉伯人帶來的伊斯蘭教席捲馬來半島，馬六甲對岸的印尼也逐漸遺忘了印度教，被***同化。如今，印尼作為世界上***人口最多的國家，仍留存着諸多伊斯蘭文化滲透前的印度教古蹟，普蘭巴南就是其中之一，而在荷蘭統治下對外隔絕的巴厘島則完全保存了13世紀之前的文化傳統，成為一個宗教孤島。
1991年，普蘭巴南被聯合***文組織列入世界文化遺產名錄，與它同時入選的，還有日惹附近的另一處佛教遺址——婆羅浮屠。
難得在這裏碰到一個沒有帶頭巾的印尼妹子
遊覽途中曾下了一場雨，本以為錯過落日想要悻悻而去，結果沒一會兒雨就停止，換來的夢幻至極的火燒雲
火山
默拉皮火山海拔2911米，是印尼活動最頻繁的火山之一，平均每2到3年都有一次小噴發，每10到15年一次大噴發。其中1006年的大噴發使整個中爪哇被火山灰覆蓋，導致信仰印度教的馬塔拉姆王國覆滅為伊斯蘭教登錄爪哇開闢了道路。
途徑一個火山博物館，這裏原本是一片住宅區，10年11月5日，也是默拉皮火山近幾十年來最大的一次噴發，這片住宅區內的人落荒而逃，而屋內留物件卻被岩漿所溶蝕。這些人們把他們被破壞的住址獻出來建成了現在的火山博物館，警示人們大自然的無窮力量。
牆壁上的時鐘還停留在被岩漿蔓延的那一刻。
這是一台面目全非的收音機，只有電台表能夠依稀辨出
秘密
婆羅浮屠距離日惹市區40多公里，與中國的長城、印度的泰姬陵、柬埔寨的吳哥窟並稱為“古代東方的四大奇蹟”，其名字Borobudur來自於梵語的“Vihara Buddha Ur”，有“山丘上的佛塔”的意思。關於婆羅浮屠的具體建築年份至今仍然無法考究，但一説是建於750到850年中爪哇的夏連特拉王朝興盛時期。據《印度尼西亞概論》的記載，印度佛教文化約在公元1世紀開始傳入印尼的蘇門答臘。直至公元7世紀，蘇門答臘興起了印尼的佛教文化中心室利佛逝帝國Srivijaya。公元8世紀，室利佛逝出兵爪哇並建立了夏連特拉王朝Sailendra，跋奴王Bhanu擊退了信奉濕婆教的薩查亞王室Sanjaya，奉大乘密宗為國教，佛教在爪哇的地位由此奠定。隨後的750到850年期間，夏連特拉王朝在一處山坡上舉全國之力籌建婆羅浮屠，直到王朝的最後一個國王時期才完工，並最終成為最大的佛教聖地。
自古以來極盛便是衰落的開始，隨着夏連特拉王朝被推翻，爪哇島的佛教文化及氛圍逐漸衰敗，以及權力中心漸漸向東爪哇轉移，再加上附近兩對孿生火山的大規模爆發，婆羅浮屠被埋在厚厚的火山灰下，最後慢慢被遺棄和荒廢。
在英荷爪哇戰爭後，英國在1811年至1816年期間統治爪哇，當時被任命為爪哇副總督的上尉托馬斯·斯坦福·萊佛士爵士在當地人的口口相傳中發現了婆羅浮屠。19世紀，荷蘭人繼續萊佛士未能完成的工作，繼續對遺址進行挖掘，最終使婆羅浮屠重見天日。1973年至1983年期間，婆羅浮屠在聯合***文組織的資助下開展修復工程，並在1991年列入世界文化遺產名錄。
重見天日後的婆羅浮屠，名聲與日俱增，但隨之而來的卻是種種不同的攻擊。先是1896年暹羅國王在參觀遺址時將多座塑像和浮雕板移走，繼而建築上的9座舍利塔在1985年被印尼第二任總統蘇哈托的反對者放置的9枚炸彈嚴重炸燬，再就是默拉皮火山的不時噴發令婆羅浮屠鋪上層層火山灰。
婆羅浮屠可以看作成一座大佛塔，從空中俯瞰整個結構就像一座曼茶羅，展現了佛教的大千世界觀。無人機不得帶入景區。
除塔基外的下5層均由方形迴廊和大量浮雕組成，並且邊長以2米的差距向上縮小。
婆羅浮屠外形酷似一座金字塔，建於邊長約118米的正方形塔基上，建築高9層，下6層為方形平台，上3層是圓形平台，頂層是***巨大的圓形佛塔，四面均有樓梯直通頂層，入口皆有石獅子看守。按照佛教的思想，9層塔身加頂層塔可以分為通往佛教大千世界的三個修煉境界，即塔基代表的欲界（Kamadhatu），5層塔身代表的色界（Rupadhatu），3層圓形塔頂和中心大佛塔代表的無色界（Arupadhatu）。其中欲界即受慾望支配的眾生之所，主要指男女色慾。色界位於欲界之上，指離欲的眾生居所。而無色界則是無慾無求的修行之所。因此，從塔基沿樓梯走向塔頂寓意着從拘泥於色和相的欲界和色界走向極樂世界的過程。
婆羅浮屠同樣也吸引着大量的西方遊客，他們正在聽當地嚮導的講解
終章
時間彷彿在這裏凝滯，
王宮侍衞的衣着和職責幾百年來都沒什麼變化，
古老的王宮門前高峯時間仍會交通堵塞，
輕柔的甘美蘭與勁爆的迪士高音樂一起在城市上空迴盪，
車笛和馬蹄聲在大街小巷徜徉，
凌晨四點喚禮詞也會準時盤旋在城市上空
雖然95%的居民信奉伊斯蘭教，
但異教創造的奇蹟婆羅浮屠和普蘭班南同樣受到精心的保護。
短短的六天時間，
從初識，到相知；從陌生，到迷戀。