作者：poluozero
轉眼就又到了6月，池塘裏的荷花已經陸續開花了，雖然廣州這段時間的天氣着實是陰晴不定，不過還是按捺不住騷動的心！所以趁着週末就抄起傢伙去拍荷花了！
本篇分成4個部分，包括：
一、荷花作品分享
二、拍荷花經驗分享
三、拍荷花器材建議
四、荷花照片後期建議
荷花一般分單瓣、復瓣、重瓣和重台等花型，而花色則有白、粉、深紅、淡紫、黃等顏色變化。我這家這邊的荷花多以單瓣和復瓣為主，顏色一般都是粉白漸變居多。因為荷花一般都生長在比較大的池塘裏，離岸邊的距離比較遠，因此免不了就需要用到各種“長槍大炮”長焦鏡頭來進行拍攝。而且因為鏡頭焦距長，自然等效的安全快門就比較高，所以為了保證拍攝出來照片的清晰度，腳架或者帶光學穩定的鏡頭也是必不可少的。
我是比較喜歡老鏡頭拍出來的味道，這次拍照帶了3只鏡頭去，其中包括上面照片的這隻羅敦司得400mm/f6 Rotelar，還有TOKINA圖麗（現在被肯高收購了，所以叫KENKO TOKINA）的500mm/f8折返鏡頭，以及我之前也介紹過的施耐德Schneider Kreuznach BETAVARON 3…10/0.08。
一、荷花作品分享
Rodenstock Rotelar 400mm/f6
這隻鏡頭之前在我寫的《光影世界裏的無名劍客》裏特意介紹過，這是一隻用工業航空鏡頭改的鏡頭，沒光圈也沒有調焦機構，我是配搭着對焦皮腔來使用。其實這隻鏡頭主要也就拿來拍荷花，其他時候實在是沒什麼機會能用得上。有朋友問我是不是可以拿來拍鳥，我只能説就手動對焦的那個效率，加上這隻鏡頭焦距着實太長了，等你找到鳥並且對上焦，鳥都不知道飛到哪去了！
不過羅頓作為蔡司的“副廠”，它的出片顏色鮮豔而又不失老德鏡的那種幽藍，尤其是焦外的陰影裏總是有着一抹讓人印象深刻的藍調，烘托出來的荷花更加潔白通透，反正我是很喜歡的。
作為古董鏡頭，這隻羅頓的焦外並不算優美，二線性比較明顯，所以在拍照時要儘量選取乾淨一點的背景。而且因為它沒有光圈機構，相當於一直保持在光圈全開的狀態，所以即便對上焦了，但主體周圍依然有着一圈發散的光暈。
但也正因為這樣，所以會有種類似中國水墨畫般的意境，運用好了其實還是挺漂亮的。
TOKINA 500mm/f8折返鏡頭
作為我手頭上為數不多的幾隻日系鏡頭的其中一隻，顏色和成像並不算出色，所以在海鮮市場的價格也比較平易近人。但折返鏡頭的魅力就在於焦外的光點會變成一個個甜甜圈，有人很喜歡，也有人很討厭，褒貶不一。
而圖麗的這隻折返鏡頭一定程度上也算是老鏡頭，顯色方面倒也不算差，尤其是本身略帶一點黃調，所以顯得比較陽光，乍一看也很驚豔。只不過細看的話就會覺得顏色有點假，不如德頭那麼細膩，這也是我很少用的關鍵所在。
但折返鏡頭的最大好處還是輕便，同等焦距下，用Tele望遠結構鏡頭來實現同等焦距和光圈，體積和重量最少是折返鏡頭的3、4倍，因此對於外出採風拍照來説，折返鏡頭還是有着天然的優勢的。
Schneider Kreuznach BETAVARON 3…10/0.08
施耐德號稱“真水無香”，是因為它的顯色除了有着老德鏡的陰鬱藍調外，無論是色彩層次還是準確性都是相當出色。尤其是這隻Schneider Kreuznach BETAVARON 3…10/0.08相傳是給到色彩實驗室使用的，雖是準現代鏡頭，但跟另外兩隻鏡頭放一起比較，馬上就高下立判了。
而且就成像畫質來説，施耐德這隻鏡頭一方面結構異常複雜，鏡片數量多，另一方面也自帶光圈，所以鋭利程度明顯比另外兩隻鏡頭更好。而且它的焦外沒有很明顯的二線性，因此視覺上更加真實、協調。
此外，師奶的這隻鏡頭是極其少有的可變焦放大鏡頭，雖然對焦上不是太友好，但可近可遠還是會挺好使的。
二、拍荷花經驗分享
一般來説，荷花的花瓣或多或少都有白色的存在，所以為了避免過曝而到此淺色的層次丟失，拍攝時儘量採用減曝光的方式。如果相機本身支持曝光直方圖顯示，應該避免右側高光有溢出，並且儘可能讓花瓣淺色部分的曝光集中在直方圖從左到右大概2/3的位置上。
此外在拍攝時間選擇上，陰天，或者早上6、7點左右會比較合適，因此這時沒有陽光直射，荷花淺色部分不容易因為強光而過曝溢出，同時荷花跟背景陰影的反差相對較小，留給後期製作的空間較多。我這次拍照就是選擇了6點起牀，7點前就開始拍，一直拍到8點半就收工回家。
但因為光線比較弱，所以腳架是必須的，因此看到拍荷花的人，是手持還是扛腳架，基本就可以分辨專業與否了。
另外在構圖選擇方面，特意對同一場景放了橫豎2張不同構圖的來給大家對比。橫版構圖對於拍攝盛開的荷花比較合適，對周圍環境也有一定的交待，配合井字線構圖會比較容易上手。而豎構圖則更有利於營造意境，荷花居於偏下方，盛開的花瓣迎向上方，從而構成一種延伸的畫面質感。
拍攝荷花時，一般採用的是低角度，但不建議用完全平視的角度，因為這樣會錯失花心的細節。而且荷花本身比較脆弱，因此在選擇拍攝對象時，儘量挑選完整、沒瑕疵的花來拍攝——在茫茫花海中尋找合適的目標和角度，這個就要看拍攝者的眼力了。
在器材選擇方面，單反/微單配合長焦鏡頭基本是必須的，不過現在的手機也開始配備光學變焦鏡頭，或者獨立的遠攝鏡頭，因此在一定程度上也可以用來拍攝荷花。
三、拍荷花器材建議
對於拍荷花來説，200mm等效焦距基本是起步要求，最好是能去到400mm等效焦距會比較合適。以一般業餘攝影愛好者來説，沒必要追求定焦的超長焦鏡頭，選擇變焦遠攝長焦鏡頭會更方便使用一些。
如果想兼具拍一下鳥類的，除了光圈要大之外，VR防抖、超聲波對焦等最好也要有。而只是拍花的話，小光圈配腳架會更經濟實惠些。
當然鏡頭首選是索尼、尼康、佳能、奧林巴斯這些第一方的鏡頭外，選擇第三方鏡頭其實也是不錯的選擇，而且還更加價廉物美。
這裏就推薦3款第三方鏡頭，以供參考：
騰龍（Tamron）A057 150-500mm F/5-6.7 Di III
騰龍這款超長焦變焦鏡頭是針對索尼全畫幅微單設計，150~500mm焦距，重量只有1.88kg，搭載有VR光學防抖，並且自帶鏡頭腳架支座，無論手持還是上三腳架拍攝都十分方便。鏡頭本身採用16組25片的鏡片結構，並且裏面包含了XLD超低色散鏡片，從而優化各焦段的成像質量。而且本身還搭載了線性對焦馬達VXD，具備高速合焦的能力，可以跟蹤高速運動物體來進行連續拍攝，驅動噪聲也比較低，方便進行視頻錄製。
適馬（SIGMA）150-600mm F5-6.3 DG DN OS
焦距比之騰龍的更長，而且適馬歷來很擅長做這種超規格的鏡頭，這隻超長焦鏡頭可配合索尼微單、尼康和佳能單反相機使用。鏡身採用防水防塵設計，可以在惡劣環境下使用。鏡頭採用15組25片鏡片，包含4片螢石級低色散鏡片以及2片SLD特殊低色散鏡片，特別是600mm焦段的成像質量相當不錯。重量方面也不重，2.1KG，本身配備了VR光學防抖，以及腳架支座，因此在使用上也是十分方便。唯一不足就是濾鏡尺寸是95mm，所以濾鏡會是一筆不小的開銷。
Kenko肯高400mm F8 N II代折返鏡頭
KENKO TOKINA出的新款折返鏡頭，焦距是400mm，光圈恆定f8（折返鏡頭都是這樣），手動對焦，採用的是T卡口，可以根據自己的相機型號通過不同的轉接環來使用。折返鏡頭最大優勢在於體積小，重量輕，長度僅8.2cm，重量也只有340克，跟前面那兩隻大炮筒相比確實要輕很多。不過最關鍵還是價格便宜，1000出頭就能入手——畢竟荷花也就這1、2個月裏能拍，能省點就省點嘛~！
四、荷花照片後期
正所謂照片除了要拍得好，後期也很重要。
不過每個人都有自己的後期風格，而我這裏分享的只是提供一些參考和啓發，也歡迎大家在評論區進行討論交流。
（原片）
（後期：黑白化處理）
黑白處理是比較常用的一種處理手法，不過想獲得好看的照片，並不是簡單地把原片轉成灰度那麼簡單，正確的做法應該是分別對RGB三原色通道來分別進行灰度合成處理。
因為我希望讓背景更暗一些，從而讓荷花本身像是黑夜中的明燈那般發光，所以着重降低了綠色和藍色通道的灰度，而選擇保留更多紅色通道的亮度。而彩色單色化主要是賦予照片有類似膠片本身底色的效果。
（原片）
（後期：減色處理）
學過色彩的會知道紅跟綠是對色關係，反差特別強烈，所以如果想讓出來的照片看起來更素一些，可以嘗試通過減色處理的方式，降低綠色的飽和度及亮度，從而讓視覺更加集中在荷花上。
具體做法是通過顏色工具，選擇相應的顏色，並通過【色調】來對選取顏色進行微調，並通過【範圍】來控制減色的顏色範圍。之後就可以降低飽和度及亮度，使得原本背景的荷葉徹底暗下去，從而營造出類似夜晚的效果來。
（原圖）
（後期：減色處理）
除了可以把我們不需要的顏色進行降飽和度並調暗之外，其實也可以選擇調亮，只不過就是在顏色選項裏把【亮度】提高而已。當然，理論上可以把整個背景都調到純白，從而形成類似國畫的效果，具體大家可以自己配搭照片來進行嘗試。
（原片）
（後期：LOMO處理）
早年間很時髦LOMO風，導致當時很多攝影照片沒有暗角都不好意思拿出來見人。我除了給照片添加暈影以產生暗角外，也結合了減色的處理，併疊加了一層淡青色上去，以此營造暗夜的效果。
（原圖）
（後期：舊照片處理）
稍稍有點複雜的後期處理，先通過棕褐色調處理來屏蔽掉背景荷葉的綠色，然後又疊加了一層暗紫色去增加荷花本身的粉色，另外還通過色階來提亮背景，減少前後景的反差，從而最終形成一種發黃老照片的效果來。
還有很多不同的後期處理方式，而我只是基於【Aperture】來演示後期的方式，不過不同的後期P圖軟件應該也能涵蓋我所用到的這些功能，大家可以去嘗試一下。
OK，以上就是我這次分享的內容，希望各位喜歡吧！
我是什麼值得買生活家，愛折騰老德頭的poluozero，我們下次再會~！