川甘線上的大部分遊客會止步於起點九寨溝，確實，剩下的路只能憑着優良的駕駛技術去完成，但這將是一次真正的探索之旅，一路上你會經過草原、牧羣、河谷、塔林、天葬台……當然也可能被高原反應，崎嶇的道路和語言不通所困擾，但最終走完這一程的人最終還是會感嘆：一切的付出都是值得的！
瓦切至唐克約有60多公里的路程。一路上如詩如畫，我們不時下車拍照留念。停車的位置一定要選好，既不能妨礙其他車輛通過，又要保證安全。唐克是攝影天堂，它有着一個美麗的傳説。相傳四川的白河是一位美麗的姑娘，她在川西北若爾蓋唐克大草原上蜿蜒徘徊，含情脈脈地祈盼着如意郎君的出現。而生在青海的黃河則是一位受人歡迎的美男子，他不遠萬里前來迎娶她。在索克藏寺他見到了她，兩情相悦，一見鍾情。
著名的“黃河第一灣”就在阿壩州若爾蓋縣的唐克鎮。一路暢通，我們很快就來到了唐克。在索克藏寺有一座小山，是欣賞黃河第一灣的絕佳場所。儘管山不是很高，但這裏的海拔高，幾百級台階的木棧道爬起來有點吃力。還沒到山頂，九曲黃河第一灣就呈現在我們面前，大自然是世間最大的能工巧匠，造就瞭如此神奇的自然景觀。黃河水白亮亮的，彷彿從天而降，先是拐了一個小彎，然後再反覆迴轉，直到與黃河的另一支流匯聚在一起，這難得一見的景觀真是讓人驚歎。
車子再次上了213國道，走出若爾蓋就進入了甘南境界的瑪曲縣。這一段幾乎沒有什麼車輛，大家充分享受着駕駛的快感。公路兩邊沙化非常嚴重，隨處可見肥碩的土撥鼠，老遠就看見它們站起來東張西望，蠢萌蠢萌的，非常可愛。當我們要靠近它們的時候，這些小傢伙兒總能在第一時間翹起大尾巴，迅速逃回自己的地穴。
沿着國道，車子跑了不到20公里就到了花湖景區。花湖屬於國家級高原濕地生物多樣性保護區，這裏湖泊星羅棋佈。車不能繼續往裏開了，只能乘坐景區的電瓶車或者步行參觀，儘管天氣陰沉，卻掩不住花湖的美麗，行走在木棧道上，四周的草場上開滿了金色的小花兒，如同仙境。
去郎木寺的路上，成羣的牛羊在草地上吃着草，曬着太陽，不時有犛牛在公路上橫穿而過，瞧它們那悠閒的步伐，你真是毫無辦法，只能停下車來等着它們，畢竟這是人家的地盤兒啊！
這時十幾只灰色的禿鷲在山頂盤旋……慢着！禿鷲！我們猛然反應過來，只有在天葬台附近才有機會見到大羣的禿鷲，而方圓幾百裏只有郎木寺有天葬台。這也就是説，郎木寺到了！果然，轉過一個山包，金色的靈塔和紅色的寺院出現在眼前。
在自駕遊的圈子裏，很多人都知道一個奇特的地方——郎木寺鎮，説這裏“奇特”的原因，有兩點特殊，其一雖然這裏名叫“郎木寺”，但它實際上並不是一座寺廟的名稱，而是一座小鎮的名字；其二，這座小鎮所處的地理位置為甘肅和四川兩省的交界處，在行政區劃上被甘肅甘南藏族自治州碌曲縣和四川阿壩自治州若爾蓋縣共同管轄，這在國內也是非常罕見的現象。更為重要的是，無論是遊玩甘南，還是自駕遊川西北，郎木寺都是一個對遊客具有絕對地標意義的地方，不到郎木寺，旅行可能就不算圓滿。
郎木寺的海拔大約在3350米左右，一條2-3米寬的溪水穿越了整個鎮區，並被當地人叫做“白龍江”，江的北邊建有一座名為“賽赤寺”的寺廟，被甘肅碌曲縣管轄，而江南則是格爾底寺，隸屬於四川省若爾蓋縣。小小的郎木寺鎮居然擁有兩座大型寺廟，難怪當地的喇嘛數量比小鎮的居民還要多。
這裏也是傳統的藏傳佛教聖地之一，在小鎮旅行，你隨時都有可能看到千里迢迢磕着等身長頭前來朝覲、轉經的藏民。小店裏、飯館兒裏隨處可見身披紅袍的喇嘛，我喜歡他們那純淨的眼神，看到我們這些外來的遊客，他們都會給我們一個憨厚的微笑。
設在郎木寺“江南”地區的格爾底寺入口處另有一座規模不大的清真寺，高聳的宣禮塔和渾圓的佛塔並肩而立，喇嘛寺、清真寺各據一處，非常有趣。可以説這裏是藏、回、漢雜居的邊緣地帶，小鎮的居民和信徒，各自採取不同的方式表達着對信仰的虔誠，又彼此保持着和平共處的狀態。
步入寺院，很多小喇嘛在空曠的草地上玩手球，一旁的轉經筒發出愉快的聲音，為肅穆的寺廟增添了幾分智慧之氣。我爬到山巔，看着炊煙升起，看着郎木寺塔頂那耀眼的金色，看着朝聖的人虔誠的身影……發現郎木寺不僅是一個恬靜的小鎮，更是某些人靈魂的棲息地。當小鎮郎木寺漸漸消失在我的汽車後視鏡裏時，我們不禁感嘆，還未離開，已經開始懷念這裏。