戈壁落日，沙漠駱駝，石窟壁畫，破城遺蹟……這些是我對甘肅的印象。
蘭州飛敦煌，鳥瞰下面白茫茫一片，連一丁點綠植都看不到，只有一條公路像一根乾枯的樹枝躺在地上，這就是我向往已久的大漠。
敦煌市不大，機場距離市區也很近，打車不到半小時。一路看街景，可以感受到這個城市的管理還是不錯的。安排好住宿，忙不迭的跑到了敦煌夜市。
擺放整齊有序的商品車上琳琅滿目的特產、乾貨、紀念品，讓我應接不暇。雖然對旅遊景點的東西早已有了免疫力，但還是控制不住買了兩件，花百十來塊就當留個紀念啦。
夜市旁邊還有一條美食街，點了幾個當地的特色，涼拌沙葱、榆錢炒蛋、烤餅等，一盤榆錢78元，説實在的這個價格有點偏貴。
為什麼春風不度玉門關？
第二天我們直達玉門關，這是此次敦煌行的首要打卡點。一句“春風不度玉門關”讓這座在失去其軍事作用後被廢棄的邊陲關隘，千百年來依然迴盪在人們的腦海中，但它一度消失在歷史的長河中。沒有人知道這個“玉門關”在哪裏？車子行駛在荒漠中，前後左右都是一眼望不到邊的大漠，比起同樣一望無際的草原更讓人心生敬畏。
從敦煌市區出發約90公里，雖然是大漠也有限速，原來以為可以撒歡的開卻總是被導航提醒超速。感嘆監控無處不在，即使遠在天邊也逃不出天眼的追蹤。開了一個半小時到達玉門關。
當年雄心勃勃的漢武大帝要征服西域，首先要開通道路設置關隘。這座因從西域輸入玉石必經此地而得名“玉關”，是漢代通往西域各地的重要門户，地處河西走廊的最西端。
邁過地上這個標牌，就好像穿越到了公元前220……
直到19世紀末到20世紀初，英國漢學家斯坦因等多次私探玉門關，揭開了玉門關的塵封幾百年的面紗。1944年，中國西北科學考察團對玉門關地區開展考古調查和測繪工作，發掘出大量漢簡。“玉門關”重新回到了人們的視線，證實了被傳頌了幾百年的“玉門關”就是這裏。
如今的玉門關遺址只剩下殘垣斷壁，被圍建起來的牆層層保護着，我們來的晚了已經停止售票。就站在外邊遙想一下當年在這裏駐邊將士們，他們揹負着責任和使命，背井離鄉來到邊關。舉頭望明月，低頭思故鄉。他們的老孃、妻兒也望着同一輪月訴説衷腸。
黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。
涼州詞又名《出塞》，為當時流行的一首曲子《涼州》配的唱詞。唱出了大漠的寬廣，道盡了世間的離恨。為何春風不度玉門關呢？直觀的來看是地處的位置原因，這裏位於東經93度、北緯40度左右，東南季風吹不到這裏。從詩人的情懷來看，也有暗喻這裏天高皇帝遠，恩澤不及於邊塞。
玉門關景區周邊有很多斷斷續續的漢長城，以及長城的一部分城墩。雖然歷經千年的風雨洗禮仍然頑強的保留下了一部分。這些都是漢代軍事防禦體系中重要的組成部分，也是西漢王朝構建整個北方防禦工程的歷史縮影。
不管漢王朝如何強大，最終也是人去樓空物非人非，只是歷史長河中的一個片段。想想我們自己，更是微不足道，如同大漠中的一粒沙子而已。
在戈壁大漠中的旅行和在青山綠水間的旅行完全不一樣，總有一份沉甸甸的東西在心上壓着。所以不太適合喜歡熱鬧的人來觀光遊玩，因為實在不熱鬧。這樣的旅遊景點你願意來嗎？
門票：40元，如果還想同時遊覽陽光遺址、漢長城等，可以買聯票價格80-300左右，網上有優惠。
提示：裏面只有自動售賣機，飲料和零食有點小貴，來之前備好水和食物；大漠風沙大，紫外線強，塗防曬霜，戴帽子和口罩。
大漠中不僅有戈壁，還有讓人驚喜的綠洲
從玉門關返回敦煌的半道上會途徑“陽光”。這個地名是不是很眼熟？對，就是“西出陽光無故人”中的陽關。
你都不敢相信自己的眼睛，原本空曠荒蕪的大漠突然出現了一大片樹林，好奇心帶我們駛進樹林深處。路邊看到幾座奇怪的房子，也不知道是做什麼用的。
繼續往前走道路兩邊都是葡萄架，正好渴得難耐，一下子口水就溢了出來，
葡萄園的主人正好在打理園子，我們的到來也讓她感動意外和驚喜，主動請我們吃葡萄，説雖然還沒有完全成熟，但你們嚐嚐其實也不酸的。熱情的農家大姐瞬間讓我從荒涼的過去重新迴歸到了温暖的人間。正如大姐所説，沙土裏長出來的葡萄真的好甜啊。談話間才得知這裏就屬於“陽光”鎮了，路邊碉堡一樣的房子是曬葡萄乾的“陰房”“晾房”，又漲見識了。
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玉門關、陽關，因詩句被廣為傳播的邊陲要塞