珠峯還是那座已經在地球矗立千百萬年的雪峯，不過隨着時代進步，圍繞珠峯的交通條件、沿線景觀都有了新的變化，甚至珠峯本身的高度也在每年升高。
以前我們去看珠峯，越野車得爬過“痛苦”的山路，而今天，即便是小轎車也能輕鬆自如；以前的219國道到拉孜就結束了，而今天，寬闊平坦的新G219將定日、定結、崗巴、吉隆、亞東等邊境小城串在了一起，汽車行駛在喜馬拉雅山脊上，沿途是比以前更加壯觀的冰川、雪峯，珠穆朗瑪峯、干城章嘉峯、洛子峯……這些8000米以上的高峯在眼前依次展開。
珠峯是古老的，但從某種意義上來説，珠峯又是新生的，它朝氣蓬勃，它萬象更新。
線路：拉薩城區一羊卓雍措—康馬縣一亞東縣一康布温泉一崗巴縣一定結縣一珠峯絨布寺一定日縣崗嘎鎮一吉隆鎮一薩嘎縣一昂仁縣一拉孜縣一日嗜則市一仁布縣一拉薩尼木縣一拉薩城區
第一段：拉薩市——羊卓雍措——卡若拉冰川——江孜縣——康馬縣
距離: 316公里
途經：江蘇大道→南環路→G4218雅葉高速→318國道→沿河路→349國道→562國道
第二段：康馬縣——亞東縣——康布温泉
距離: 146.1公里
途經：人民路→219國道→562國道→正亞線
第三段：康布温泉——崗巴縣——定結縣
距離: 575.5公里
途經：正亞線→562國道→349國道→日喀則機場高速→318國道→563國道→薩初線
第四段：定結縣——定日曲當鄉——扎西宗鄉——絨布寺
距離: 187.4公里
途經：江嘎中心路→嘎定線→219國道→珠峯路
第五段：絨布寺——崗嘎鎮——吉隆鎮
距離: 406.7公里
途經：珠峯路→219國道
第六段：吉隆鎮——薩嘎縣——昂仁縣——拉孜縣——日喀則市——仁布縣——尼木縣——拉薩城區
距離：759.6公里
途徑：219國道→318國道→日喀則機場高速→318國道→G4218雅葉高速→柳梧隧道→南環路
Day1行程:日光城拉薩—羊卓雍措—古城
傳統意義上的珠峯環線，是指從拉薩出發，經羊湖、江孜、日喀則、拉孜、定日、定結到珠峯，再回到日喀則，走318國道經尼木、納木措、羊八井回拉薩。而我們這次打算走一條沒有“回頭路”的真正意義上的環線，將G318與新G219串起來，有更多風景的新環線。
第一天的行程和傳統環線區別不大，車行至雅江河谷。站在觀景台下望，大山裂出巨大的溝壑，一路向下綿延成開闊的谷地。雪水融匯而成的涓涓細流正從四面八方源源不斷地趕來。縱橫交織的水脈忽現在河谷腹地，江水繞過河心的沙洲平緩地東流而去。
我行駛在羊湖邊上，太陽跳出雲層，懸於中天，明晃晃地眨着眼睛。下至湖邊，風急浪湧，湖水“嘩嘩譁”拍打着堤岸。站於岸頭，凝視萬頃碧波，魂兒徜徉在起伏的波浪中盈盈地盪漾，人似在下一秒便要凌波御風遠去。
待翻上米拉神山，滿拉水庫又宛如一條湖藍色的飄帶，繫於山的脖頸之上。沿着延伸至水庫中心的一線山崖走去，隨崖勢的起伏上爬下躍，我絲毫不覺恐懼，反而心生無數歡喜。
這裏，是神的後花園，也是我們來到人世之前的樂園。羣山奔來圍成母神的庭院，山崖聳出父神的几案，頁岩是案上的大書鋪展，頁頁新翻。胸膛緊貼着父神的指紋，匍匐在層層書頁之間玩耍攀沿，歡笑着吊上父神的指尖盪鞦韆……
下午路過江孜縣城，當天在康馬住下，吃過晚飯，日已偏西，我們得趕緊驅車出城去拍壯麗的雪峯落日。
日喀則康馬縣這座邊境小城有近年來十分紅火的“網紅”——康馬冰川，也被稱為——“40冰川”，其實所謂康馬冰川不是一座，而是一組海拔7000米級雪峯，山的另一面是不丹，這些雪峯是同山加布、特略崗、五尖崗等。
此時，落日的餘暉照在山體上，潔白的雪峯漸呈焦糖色，天空也變成玫瑰色，無比壯觀。
Day2行程: “紅色廟宇"康馬一邊陲亞東一康布温泉
早晨從康馬城裏出來，在城邊上有一個叫嘎拉的小湖，説是湖，更像濕地中的一窪潭水。
在中心未凍結的水面倒映着遠處的雪峯。
緩緩過了一個山口，與雪山並列行走，經帕裏草原後，亞東已近在咫尺。不過普通遊客並不知曉的是，就在路邊從一處豎有“色木炯”路標的盤山小路拐上去，至山頂時海拔已經在不知不覺中上升了1000多米，這裏與山下完全是兩個世界：山下是鬱鬱葱葱的亞熱帶風光，山上卻是一片銀白的冰雪世界，厚厚的積雪給四周的山峯鋪上一層白色的棉絮，一處處迷你冰湖點綴其間。
拍攝完雪山下來，沿着蜿蜒平坦的山路，很快就來到了亞東縣城。穿過縣城，在下司馬鎮的山谷裏有一處清代海關遺址，由6座建築遺址與旁邊的古驛道組成。雖然今天只殘存一些土牆和地基，但它作為清朝在西藏建立的第一處海關，為中央政府加強西藏地方管理提供了重要依據。
晚間，我們住在了離亞東縣城40公里處的康布温泉旁的藏家客棧。“康布”意為藥王溝，這個温泉是西藏著名的藥療温泉，也是日喀則“三大”温泉之一，經書中被稱為“天下第二隱修地”，傳説有一隻受傷的老鷹在此掉入泉水之中，後來居然神奇地康復了。在山間建有12間大小不一的浴室，每個浴室中各有一個泉眼，其水温、藥效各不相同，可治療骨科、皮膚科等幾十種疾病，許多遠近藏族人家扶老攜幼來到這裏，只為沐浴治療疾病。當天泡完温泉出來，天空飄起了雪花，冰冷的雪花撲打在才泡得發熱的臉上，一冷一熱，渾身清爽，舒服極了。
從“魔鬼城”到濕地
Day3行程：康布温泉——“雪山附近"的崗巴——古樸定結
第三天，我們天不亮就從康布温泉出發前往崗巴縣，為的是趕在7點日出時分去拍泡罕裏峯的日出。
汽車駛上平坦的新219國道，公路通向崗巴、定結，路邊視野開闊，可以遠遠看見卓木玉莫、咕隆冬瑪、泡罕裏三座雪峯在天邊矗立。
此時，東邊已經泛着紅霞，我們在一處長下坡路段停了車，架好腳架靜靜等待日出，天空中還是一輪明亮的圓月，空寂而高遠。
泡罕裏雪山海拔7128米，西側在錫金王國，與卓木玉莫雪山相距45公里，像是一對挺立的國門衞士。不多時，東邊紅霞越來越燦爛，不過雲層太多，陽光沒能穿透雲層照到雪峯上，雖然這次沒能拍到日照金山，不過雪山在一會兒淡紅，一會兒絳紫的天空下，依舊如夢如幻。
中午，從崗巴過後，沿新G219線繼續前行不久，會經過一個叫姆村的小村，在離定結縣城僅3公里的瓊孜鄉羌姆村，還有一處鮮為人知的古代石窟，這就是坐落在雅魯藏布江支流給曲河左岸崖壁上的羌姆石窟，只見黃色的沙石沉積岩崖壁上密佈着大大小小的洞窟，像敦煌洞窟，不過它們在西藏的文史資料中都沒有記載。
專家經調查確認，這些石窟共105座，開鑿年代為9世紀至10世紀。因巖體坍塌嚴重，加上歷史久遠自然風化等多種因素，今天這些石窟很少有完整的，只殘存少量的洞頂壁畫和一些貼壁擦擦，從一些佛像基座可以看出，曾經一些洞窟是有泥塑佛像的。
要不是親臨其境，很難想象會在遙遠的雪域高原，在交通如此不便的千年前，有人會在這麼陡峭的崖壁上開鑿出這麼多石窟，不免深為震撼。
Day4行程：古樸定結——定日曲當鄉——珠峯核心區扎西宗鄉——絨布寺
當朝陽灑向大地，我們的車又開始在羣山間爬行，經定日曲當鄉到達扎西宗鄉珠峯環保車換乘地，換上珠峯環保車前往絨布寺，距離聖地珠峯，越來越近。遠眺，湛藍的天幕下，喜馬拉雅山脈的各個高峯簇擁着氣宇軒昂的珠峯橫亙天際，麗日映耀之下晶華璀璨，珠峯峯頂自西向東高扯着一帆漫卷的大旗，那是珠峯特有的奇觀-珠峯旗雲。
約半個小時後，海拔約5100米的絨布寺到了，這裏是世界上海拔最高的寺廟，自從2019年珠峯大本營下移後，這裏就是普通遊客能抵達的珠峯最近處。當我下車後，右邊巨大的珠峯映入眼簾，此刻，神秘的珠峯揭開了所有人們賦予它的幻想面紗，赫然眼前。潔白的山峯從山谷間拔地而起，如同一頭白色雄獅伏在金剛蓮瓣之上。夕陽的餘暉下，它是世界上最崇高廟宇上的金頂，輝煌奪目，只是平靜地站在這裏等候，一等，就是千年，萬年。
沒有奔跑歡呼，沒有熱淚盈眶，我平靜地一步一步走向它。伸出手指，隔空觸摸它，我伸出心靈的觸角，瞬息之間奔走攀援，環繞擁抱它，親吻它。我閉目屏息，在心裏告訴它，這一世，我如約而來了!此刻，我是如此的平靜與滿足，我知道，自己找到了靈魂的故鄉。珠峯則平靜地注視着我，接納着我，還有所有前來朝聖的人們。
當晚，我們在絨布寺招待所住下，晚飯後，坐在絨布寺前，倒上一碗酥油茶，靜待珠峯的日照金山。今天的天氣很好，珠峯完全露出了真容，沒有云層的遮擋，只有一些薄薄的流雲飄過。從晚上7點半日落開始，珠峯由之前的白色披了一層淡淡的黃色，到晚上7點54分，珠峯的山尖變成了熠熠生輝的金黃色，兩分鐘後，又由金黃轉成了豔麗的焦糖色，到晚上8點，開始黯淡下來並變紅，到晚上8點19分，陽光徹底消失，珠峯沉浸到了藍色的天幕中，沒有了先前的雄偉，它變得温柔迷離，最終籠罩在黑暗中。
由於山風很大，氣温驟降，我們也回到住的房間，幸運的是房間窗户竟然正對着珠峯，沒有別的建築遮擋，在窗前就能一覽珠峯的夜色。當天空完全黑盡，璀璨浩瀚的銀河浮現在了珠峯的蒼穹之上，無數或明或暗的星星一閃一爍，這片地球上最璀璨、最浩瀚的銀河，在世界之巔寂靜了千萬年。
那些天正是國家登山測量隊緊張籌備登頂的日子，本來遊客是無法前往幾公里外更靠近珠峯的登山大本營的，但因為工作原因，特別受到官方邀請，次日早上，我們被他們派來的車接到了大本營。
只見現場扎着大大小小几十個帳篷，也有後勤保障供給的大集裝箱，登山隊員們忙碌地為登山衝頂做着準備，場景簡直就是電影《攀登者》的再現。
參觀完珠峯大本營，我們坐車返回扎西宗環保車換乘地，取了車向老定日縣城所在地崗嘎前行。車繞着號稱“108拐”的盤山公路下行，俯望叢山疊起，逶迤起伏，下方的公路如同盤莽纏于山腰之間，連綿起伏的羣山似黃河洶湧澎湃的波濤一流萬里，銀裝素裹的喜馬拉雅諸峯則似怒濤捲起的雪沫。一直到駛出珠穆朗瑪峯國家公園大門後，才算正式告別珠峯。
美麗的邊城
Day5行程：珠峯大本營——老定日崗嘎——邊貿吉隆鎮
經過崗嘎後，是成片的濕地，一處處水窪倒映着遠處的世界第六高峯卓奧友峯，從這裏G318和新G219重合，沿着雪山通往樟木、吉隆，在這條線上可以看到喜馬拉雅山脈大部分美麗的雪峯。
很快來到吉隆縣，在縣城邊從一條小路進去不遠，有一處重要的遺址-大唐使出銘。這個摩崖題銘如今被一座小房間保護了起來，進到裏面，還有一面玻璃罩着崖壁，題銘系陰刻，文字因多年風化，侵蝕嚴重，有許多已模糊不清，但從題銘及文中“大唐顯慶三年”的年號來看，系唐顯慶三年(658年)一方題銘，文中記述了唐代使節王玄策出使天竺(今印度) ，途中經過吉隆的過程。
吉隆是歷史名城，歷史遺蹟眾多，穿過縣城後，貢塘王城就矗立在路邊山頂上，和藏族民居混在一起。雖然已是殘垣斷壁，但它卻是顯赫一時的吐蕃王室的後裔所建，和阿里的古格王國也有着密切的聯繫，至今已有900多年的歷史。
與到亞東類似，到吉隆鎮也需要穿越一條峽谷，不同的是這條峽谷植被不多，裸露的山石異常奇峻。路的一側是奔騰的吉隆藏布，汽車在溝谷幽壑的峽谷中穿行，海拔也一路從5600米降到1800米，當穿過吉隆藏布大峽谷，又呈現出一派綠意盎然，飛瀑跌宕，雪峯高聳，羣山滴翠，野花處處， 70公里的路程很快就到了吉隆鎮。
吉隆鎮距離加德滿都僅160公里，這裏還有兩個位於山頂上獨具風情的美麗小村——乃村和扎村，以其原生態的自然風光和如世外桃源般的恬靜而著稱，是看雪山、觀晨雲、賞落日、領略民俗風情的最佳地方。第二天清晨我們到了與之隔谷相望的扎村，只見藏族民居散佈山野，雲霧飄渺中雪山若隱若現，古樸寧靜，宛如仙境。
從扎村下來，我們開始踏上為期兩天的返程，經薩嘎到昂仁，再到拉孜、在日喀則又住了一晚後，經仁布、尼木，最後回到拉薩。7天的環線，不走回頭路，一路美景不斷，這是傳統的珠峯環線從沒體驗過的全新感受，猶如夢中。
