單排扣西裝的身世之謎

Hello，大家好，這裏是西裝Club。

有人説，西裝是紳士的盔甲，那麼作為職場人，挑選一套合適的“盔甲”很是必要。

自二戰之後，單排扣西裝在全球越來越流行，從中環、陸家嘴、國貿一帶的金融男，到納斯達克敲鐘的企業家，甚至是各國政要，穿的多數是單排扣西裝。

你可能不知道的是，現代社會普及度如此之高的單排扣西裝，曾經在裁縫眼中，連件像樣的衣服都不算。

後來如何發展，且聽小編細細道來……

Part.1

英國貴族廉政建設的產物

1666年，英國有個比較有想法的國王，查爾斯二世。他認為市面上流行的男式上衣和斗篷太華麗太限制活動，於是宣判要貴族穿長袍、襯衣和馬褲。

查爾斯二世畫像

據當時的見證者Samuel Pepys所述：“這是教育貴族們要作風簡潔’。

於是，貴族開始了大刀闊斧的服飾改革：首先，衣服長度越來越短，不再是拖地大長款；其次，花哨的裝飾能少就少，誓要讓廉政之風吹遍貴族階級。

19世紀早期，英國花花公子喬治創造了一種更簡單的宮廷服飾，它線條簡單和顏色素雅，這就是如今英國皇室一有誰結婚，王子們就會穿的“晨禮服”的雛形。

19世紀晚期，那時貴族們為了能穿去鄉下打獵，並且穿脱方便，就把當時的西裝外套剪掉“尾巴”，並在胸前設計單排扣，和如今的單排扣西裝非常相似，也就是唐頓莊園中貴族打獵的着裝。

至此，現代單排扣西裝的雛形誕生了。

Part.2

極簡設計讓它在時代洪流中逆襲

時間來到第一次世界大戰，當時的單排扣已經可以批量生產，普及到平民階級。上個世紀的軍用長袍外套和晨服也漸漸淡出人們的視野，只有在正式場合和一些特殊場合才會出現。

當時，單、雙排扣的標籤化十分嚴重，單排扣代表平民穿，雙排扣那可代表軍官（雙排扣發源於英國皇家海軍）。

在那時，裁縫們戲稱單排扣西裝叫‘三道縫’，因為他們十分看不上單排扣西裝，甚至認為它根本不像件正常人能穿的衣服。

後來，出於某些顯而易見的原因，這種階級標籤已經被棄用了。如今的單排扣絕對是多數人定製西裝時的選擇，因為它還為後續的設計提供了無限可能。

單排扣西裝的出眾之處就在於它的簡潔設計，帶來更多樣的可塑性。

從實用角度來看，單排扣西裝對人體的修飾作用很明顯。

當你係上腰部的扣子，翻摺好駁領，腰部立刻就會顯得纖細，讓你看起來更修長。它可以恰到好處地迎合男性的身材，在此之外，極簡的單排扣西裝還為男性生活注入更多風格上的可能。

Part.3

別具一格的穿着講究

單排扣西裝只有一排扣子，一般紐扣數量在1至3個，商務感濃重。如果想顯得更隨性，能把直口袋改為斜口袋；如果想正式些，可以在腰部添加一個小票袋；材質方面，法蘭絨或者粗花呢皆可大膽運用。

它的穿着場合也十分講究：

單排一粒扣：最初在慶典和宴會等場合穿，如今同樣適用，工作、生活中都能穿。

單排兩粒扣：不論是正式場合還是商務休閒，這種款式都能適用，可稱為萬能款，在單排扣中最顯正式。

單排三粒扣：適用於正式場合。

對於西裝外套的扣與不扣，從十七世紀後開始，歷史悠久的西裝從面料到款式再到搭配，都經歷了無數次的變革。

站時係扣

如果西裝只有一粒釦子，直接扣好；單排兩粒扣的西裝，只扣上面那一顆釦子；如果是單排三粒扣的西裝，可以只扣中間那一顆，也可以扣上面的第一顆與第二顆釦子。只有如此西裝才不會隨着肢體亂跑，整體線條看起來更顯乾淨利落。

坐時解釦

若沒有解開西裝扣就坐下，整件西裝外套就會被撐向兩旁，令肢體無法自由伸展，動作顯得侷促和緊張。故此，男士坐下時，必須解開西裝扣，如此西裝才能隨着身體的弧度，自然服貼地順勢而下，線條看起來比較流暢，也不會有束縛的感覺，也才能舒適自在地坐在位子上。

單排扣西裝彷彿一塊充滿無限可能的畫布，已經成為現代文明商業國的象徵。而這一切，都歸功於單排扣簡單的設計，Less is more，這就是單排扣西裝的秘密。

萬水千山總是情，點個關注行不行。