英國《金融時報》4月21日文章，原題：為何快時尚不綠色？ 英國快時尚企業Boohoo2020年面臨搞現代奴隸制的指控——此前一項調查發現，該公司一家供應商的工人每小時工資僅為3.5英鎊（英國23歲及以上工人最低時薪為10.42英鎊）。去年，Boohoo宣佈為解決這些問題而實施改革計劃並取得成功。但英國競爭和市場管理局隨後表示，正在對該品牌進行調查，因為它們只是在為自己“洗綠”。
為什麼會這樣呢？艾倫·麥克阿瑟基金會的數據顯示，快時尚行業的二氧化碳排放量約佔全球排放量的10%。而且，它在減排方面並沒有取得有效進展。過去15年，服裝產量翻了一番，但消費者所購服裝使用壽命卻下降了40%，主要原因便是快時尚。據估計，超過一半的快時尚商品將在不到一年的時間裏被丟棄，其中大部分被填埋或焚燒。
快時尚公司可以通過談論可持續發展、有機棉、再生聚酯纖維等話題，讓自己看起來比石油和天然氣公司更生態友好。但事實是殘酷的，只有不到1%的衣服被回收並製成新衣。因為紡織業主要依靠不可再生資源以及染料中的化學物質來製造合成纖維。
聯合國上個月一份報告發現，儘管越來越多的快時尚公司稱它們在氣候倡議方面取得進展，全球99家快時尚公司簽署了聯合國氣候變化框架公約《時尚產業氣候行動憲章》，承諾到2050年實現淨零排放。但實際上只有45%的企業遵守了將全球變暖控制在1.5℃以下所需的氣候目標。
一個明顯的問題是快時尚產業對持續消費的依賴。非營利金融智庫“星球追蹤”紡織品主管理維勒霍夫斯基表示，“很多時候，可持續的實際意思是不那麼糟糕。”對於追求可持續的消費者來説，辦法很簡單：少消費。而即使是“可持續生產”的物品也充滿危險，回收的聚酯纖維衣服被宣傳為可持續的，但它們在洗滌時會脱落微塑料，最終被填埋。碳排放量較低的高端產品最終或對生物多樣性有害，因為它使用化肥。
法國卡比奧斯生物科技公司利用紡織廢料生產紡織品和塑料瓶，現有的可回收聚酯主要由塑料瓶製成。還有公司用香蕉皮和其他食物垃圾製作衣服。問題是，這些公司的規模會有多大？Boohoo和其他公司已經做出了改進，但快時尚行業可持續發展的門檻太低了。