認知上的撕裂感，是衝突，更是餐飲人的機會
一家開業以來一直生意火爆的高端中餐廳，這兩天忽然被推到了風口浪尖。
人均動輒高達數千元的精緻餐飲，在中國從來都是極小眾的一個存在。極高的價格、極小的客羣，讓這樣的餐飲業態，很容易與大眾的認知產生嚴重衝突，時不時地擦槍走火，形成一場全網狂歡。
但除了看熱鬧以外，作為餐飲人，你還應該注意到，這裏有一條充滿活力的火熱賽道。
本來是一家今年1月底剛開業的新餐廳，定位高端中國菜，獨創了“中餐omakase”：無菜單，由頂級廚師根據當日新鮮食材，即興發揮現場烹飪。這種呈現方式明顯效仿了日式高端餐飲，因此又被稱為“中餐日作”。
開業後生意火爆，儘管每位要價2000元外加10%的服務費，但是由於每天只接待6位客人，據説預定已經排隊到了2個月之後。而被微博上一位以“毒舌”著稱的博主噴了之後，在全網炸開了鍋。
由於用詞極具煽動性和指向性，加入噴人大軍和吃瓜大軍的網友前仆後繼。該事件數度登上微博熱搜，多篇跟風吐槽的微信文章也突破了10萬+。
網友的關注點集中在，人均2200元的一頓飯，居然提供麻婆豆腐、炒青菜、炒河粉這種“家常菜”。
同時每道菜分量極少，例如一道貴妃脆皮雞，一整隻烤得金黃酥脆的雞，只分割六小片雞皮和少許雞肉，分給當席的六位顧客，其餘全部撤下去了。
各種更加毒舌的調侃源源不斷，比如——
它明明可以直接搶錢，卻給你吃了一頓飯；
精裝版食堂大鍋飯分菜；
不坑窮人的小碗菜。
儘管有一些去這家餐廳體驗過的食客毫不吝嗇的給出了溢美之詞，也有顧客貼出了完整的菜單，試圖向大家證明，這頓飯並非像網友想象的那樣“宰人”，當中有多道菜用到了昂貴的食材。
例如一道“三葱爆龍蝦”，在另一家獲得過米其林三星稱號的上海餐廳裏，每道菜的價格高達4000元。
但是，這些顧客的聲音相對於陷入狂歡的網友來講，實在太小了。內參君發現，在陷入輿論漩渦之後，這家餐廳直接把自己從大眾點評網上下架了。
2018年，上海西郊5號爆出8個人吃掉40萬的天價菜單，一時舉國譁然。這次的鬧劇和5年前相比，大家並非僅關注價格，而是無法接受這種產品呈現形態。
而身處精緻餐飲圈的多位專業人士告訴內參君，中餐日作恰恰是近兩年蔚然成風的一種菜品創新方向，真的沒什麼好吐槽的。
認知上的撕裂感，是衝突，更是一些人的機會。
有流量就有市場，有市場就有資本的介入，美食作家、一大口美食機構創始人小寬表示，未來中國精緻餐飲可能不再是一個“小圈子游戲”。在未來的3-5年內，將會有一系列叫人眼前一亮，耳目一新的新餐廳出現在我們身邊，而這些參與者與經營者的背景也會越來越豐富多元。
1. 絕大部分人對於精緻餐飲是“陌生且好奇”的
在引發全網關注之後，這家餐廳之所以敢於讓自己從重要的線上餐飲流量入口直接“隱身”，恰恰是因為，它真的不是靠普通食客生存的。
肯花幾千幾萬元吃一頓飯的人，在中國只可能是“少數派”，他們有着封閉的圈子，甚至神秘的身份，這一切都與普通人交集甚少。
本來，大家在“平行宇宙”裏相安無事，但是時代漸漸變了。米其林榜單，黑珍珠榜單等等眾多榜單的流量加持，使精緻餐飲走入了大眾視線，雖然大多人還是吃不起，但是並不耽誤他們津津樂道今年哪家餐廳獲評了黑珍珠三鑽，哪家餐廳不值得一顆米其林星星。
2.有沒有高端餐廳趁機“割韭菜”？確實有
精緻餐飲的市場需求正在擴大，而精緻餐飲和普通消費者之間的信息差，形成了一個巨大的利潤空間。但是説實話，渾水摸魚的高端餐飲，真正的重災區不在中餐，而是一些日料和西餐。
在3年前，上海人均破千的日料店還屈指可數，在短短几年裏，大家彷彿展開了價格競賽，新開的日料店一個比一個敢要價。而在“新貴”城市深圳，貴价餐廳的數量也在激增。但據專業的美食評論家坦言，一些貴价餐廳確實“對不起價格”。
沒有充分的市場競爭，誰物有所值誰渾水摸魚，全憑食客和軟文眾説紛紜。
3.中式精緻餐飲，還在成長中
中國人吃飽飯的歷史不過幾十年，中國的餐飲行業，特別在高端餐飲領域，仍舊在繼承與創新中不斷探索。
較為成熟的日料或者法餐，自然成為了中餐創新的重要借鑑對象。中餐西作、中餐日作蔚然成風，也是這個原因。不可否認的是，創新並非一帆風順，借鑑也並非是完美的。在手法、食材、呈現方式的互相移植中，可能會產生一些違和感，更容易被人抓住以“崇洋媚外”為由加以貶損。
過去幾年，高端餐飲領域，日料、西餐很明顯地高於中餐，有種“外來和尚好唸經”的感覺。
但隨着米其林指南、黑珍珠餐廳指南等評選榜單的間接推動、高端餐飲消費人羣的擴大，中餐的高端化進程走出了幾條有趣的路徑，用更高的價值呈現來提升價格。
一是獨創Fine Dining體系的創造。
餐飲人在學習、借鑑其他餐飲的表現方式後，創造出了獨特的中餐Fine Dining體系。像玉芝蘭，創始人蘭桂均將川菜拆解成餐前茶—小點—開胃菜—過中—熱菜—小吃—餐後茶這一完整的用餐體系。
開在廣州的躍·Yuè現代粵菜料理，啓用吧枱的形式，用現代烹飪手法演繹傳統粵菜，白切雞、水晶蝦餃等菜品，保留了傳統味道，又有着新的呈現。這種獨特的創新，成為了價值感的重要支撐點。
二是傳承性帶來的稀缺感。
中餐的高端餐飲領域，除了鋭意創新、自成一派的體系外，還有眾多傳承派，他們很多是傳承了過去的官府菜，食材和工藝都比較考究。
像上海的南興園，傳承的是川菜中的高檔宴席菜。剛剛摘得米其林一星的成都餐廳松雲澤，也是川菜傳統席宴的傳承，並加以現代化改造。
這些自傳承而來的餐飲品牌，價值感來源還來自你無我有的獨特稀缺性。
三是服務、菜品、空間帶來的綜合體驗。
“不只是貴，餐飲領域做這樣高端的、有品質的品牌，你得有環境，你得有服務，你得食材好，你得做法講究，你還要呈現得好，還有你得講出它背後的東西，讓人家感覺到你背後是有文化的。”
這是新榮記創始人張勇對高端餐飲的認知，聽起來簡單，但要服務、品質、環境、食材、文化的統一，但哪一項都不易。
例如用餐前的水果，每一種都是最當季的水果，從最好的產地選取應季最好的品質。這種選材標準也拓展到所有烹飪食材上，用張勇的話説就是，“食求必真，然後至美。
餐廳各方面的高標準是其品牌高價值感的來源，也是新榮記及旗下的各餐廳在米其林摘星無數的原因。
同樣發展路徑的，還有魯菜品牌魯採，同樣在環境、菜品、食材、服務多方面做了提升，如傳統魯菜的葱燒海蔘，魯採選用的是威海3-5年的野生鮮活海蔘，食材本身就極具價值感。空間體驗上，魯採的多家門店都曾獲得過空間設計大獎。
對於餐飲行業，價格永遠是個問題，只是在精緻餐飲上，看起來更加尖鋭。
連海底撈張勇都對這個問題看得很透徹，“洞察人性很難講，比如消費者説海底撈不好吃，其實可能是嫌價格貴。”
但是顧客對於價格的接受度，是在不斷的宣教，甚至拉鋸中產生變化的。換句話説，價格從來不是問題，如何呈現更高的價值感才是問題。這需要品質、環境、服務、食材、做法、呈現、文化方方面面的統一。
在這方面，精緻餐飲成為了探索的急先鋒。它們對產品、體驗感的極致追求，給餐飲帶來了諸多創新靈感。例如在如今的港式茶餐廳，正出現平價版本的惠靈頓牛排，這種過去只在人均600+的高端西餐常出現的菜品，如今接着供應鏈的成熟而下移，成為了大眾爆品。
説回到價格，動輒數千元的收費，也許讓普通餐飲人感到眼紅，但是必須承認，精緻餐飲一直在探索着中國餐飲消費的天花板，而這回過頭來，也給每一個餐飲人帶來了更多創新空間。