2017年，中國西南最成熟的英文網站“GoKunming.com”發起過一次票選，求老外心目中最佳的雲南旅遊目的地。
結果似乎讓人大吃一驚，不是我們玩得滾瓜爛熟的大理洱海，也不是歷史悠久麗江古城，而是虎跳峽。
多年來，這個藏在距麗江市80公里、香格里拉市96公里的峽谷，仿似隱形般存在。可在老外心中，這是尚未被世人發掘的白月光。
一波又一波的國際友人趕到虎跳峽，只為一探自己的心跳。在虎跳峽，你會看到這樣一幕奇觀：外國遊客比中國遊客還多，隨處可見英文標語。
老藝術家就偏偏來勁兒了，到底是什麼地方，能翻過一眾網紅景點，苦苦吸引着一眾老外的心？
中國人實在太低估虎跳峽的美了
“實在太不可思議了。我在這個地方終於逃離了大片的人造古鎮和大城市的壓迫感。這是在歐美範圍都難以找到的景觀。”
毫無疑問，愛德華·哥特説的是虎跳峽。
和愛德華一樣，每年被吸引到虎跳峽的外國遊客，大約有100萬人。
相比我們，或許清代詩人孫髯翁更能一語道破虎跳峽引人入勝的玄機：
“劈開蔫城斧無痕，流出犁牛向麗奔。一線中分天作塹，兩山夾鬥石為門。”
奇，這竟處於長江的源頭河段。
當發源於青藏高原的怒江、瀾滄江紛紛選擇南下時，只有金沙江在雲南境內的石鼓鎮掉頭，咆哮而過虎跳峽的最窄處，最終形成我們的母親河——長江。
一頭是平平無奇炊煙裊繞的小鎮，而出了隧道的另一頭，則是200米高的垂直懸崖，路面常有落石，過者無不心驚肉跳。
道路盤山而上，嘈雜遊人漸消，人類痕跡褪卻，歡迎來到冒險世界——雲南虎跳峽。
這真不是唬人的話。當你想象一下兩座海拔5000多米的雪山，夾着一條咆哮怒吼的河，奔流17公里，四處都是懸崖石壁，無處落腳，自感渺小與巍峨。
什麼能叫“超級山洪”？這裏就是。
當金沙江被驟然收窄至30米，短距離216米的落差，連跌7個陡坎，自然收不住磅礴之勢，如虎長嘯，仿似天上震掉跌落的滔滔黃水。
若這還不夠險，虎跳峽早有準備。
每位遠道而來的遊人大多都會一嘗28道拐，陡然攀升的高度，氣喘吁吁的彎道，讓人望而生畏。
不過這還是小菜一碟，要穿越世界上最深的峽谷之一，還要跨過高低起伏，穿越懸崖萬丈。
在虎跳峽，有很多由路人趟出來的羊腸小道，當走這些路的時候，眼睛只能直視前方，不然低頭就是萬丈深淵，心驚肉跳。
在山路還沒被開發出來時，當地人稱之為“死亡峽谷”，據説當第一批揹包客來冒險之時，當地人還奉勸，“不要進山裏，會吃人。”
當然，如今的虎跳峽已褪卻嚇人的面目，當你熬過了虎跳峽腿肚子打鼓的險，就可以全心欣賞虎跳峽的峻。
在谷底，你溯溪而上，抬頭仰望山谷，終於明白金庸武俠小説裏“一線天”的含義；而當你登高望遠，映着斜霞，遠方盡是清冷山色。
在峽谷的梯田上，散落着星星點點的耕作人家，那是居住在丘陵、以梯田耕作為生的中國少數民族——納西族。
藏在大峽谷深處的納西人，是古西納王國的後人，他們會隔着山脈對山歌，在搖曳的餘暉下牽着馬匹，走在悠揚的茶馬古道上。
一羣老外，早就盯上了虎跳峽
早在上世紀80年代，虎跳峽尚沒修橋鋪路時，一羣來自國外的揹包客已經自西方而來，站到這裏飽覽河光山色。
他們的手裏，或許還有一本《中國西南古納西王國》。
西方遊客對虎跳峽的執念，離不開一個人，約瑟夫·洛克（Joseph F. Rock）。
自此，虎跳峽成了西方人心中的白月光。
在虎跳峽上的沿途路標，多是外國人用油漆或顏料寫就的英語，直到最近幾年，中國遊客才越來越多。
為了不讓美國商人肯·沃倫（Ken Warren）率先漂流長江，中國人自發組成了“科漂隊”和“洛陽隊”。
但是，要漂長江，勢必要經過最兇險的上游——虎跳峽，那裏洪水滔天，足以撕裂任何來往船隻。
最終，那場萬人矚目的對決，以中美長漂隊退出，我們犧牲11人代價，勉強完成長江漂流而告終。
他只是虎跳峽深處一個叫核桃園村莊的普通村民，祖輩世世代代務農，兒時的一場大火把左手燒成殘疾，第一任妻子給他生了3個女兒後就跑路了，嫌太窮。
如無意外，夏山泉應該也和祖輩一樣，務農，老實本分地過一輩子。但偏偏，意外發生了。
在虎跳峽這個與世隔絕的地方，夏山泉看見了越來越多手持登山杖、揹着大揹包、金髮碧眼的外國人，每當夜深露重，他們會主動敲開農家的門，求得一宿。
那何不開個客棧，招待他們？
於是，説幹就幹的夏山泉成了當地第一個會英語、開小賣部、辦客棧的人。只是他沒想到，在11年後，他還會成為當地第一個娶上洋媳婦的人。
1997年，來自澳大利亞的碩士留學生瑪佳來到了虎跳峽，自然就來到了夏山泉開的山泉客棧。或許是被夏山泉的堅毅感悟，或許是被虎跳峽的自然風光吸引，瑪佳嫁給了夏山泉。
這本是好事，卻沒想到惹來國外遊客的一片哀嘆，傳統的山路不見了，換來的是鋥亮鋥亮的柏油馬路。在那兩年，徒步遊客急劇減少。
本來，西方徒步者最經典的路線是：自麗江出發，穿越玉龍雪山麗江側的原始森林來到大具壩子，然後坐輪渡到江面，走到核桃園，再經高路徒步去往上虎跳、虎跳峽鎮，最終返回麗江或香格里拉。
但自從被劃為景區、收取門票，路線完全反了過來，而虎跳峽一個新的時代開始了。
險峻的虎跳峽，與徒步更配
不管一些傳統山路怎麼消失，要穿越虎跳峽，勢必翻山越嶺，在懸崖邊劈山開路，那股子冒險刺激，欲罷不能的勁兒，是不會變的。
前文提到的愛德華，他已經來虎跳峽3次了，每次他都堅持走完全程：
“現在有很多人説虎跳峽已經被公路和旅遊業毀了，但我還是想來親自看看。”
上虎跳是最多人走的一段，路線簡單，不難，已經可以欣賞到金沙江的咆哮，但老外一般會選擇繼續深入，到中虎跳和下虎跳這些尚未開發為景區的境地，一探原始和荒野。
從“高路徒步線”的指示牌出發，會穿越一片叢林，到達土坡，此時腳下的金沙江還是一片平靜，前方就是納西族人聚居的村莊。
愛德華特意到納西人開的客棧裏逗留了一會，他認為這是瞭解中國東巴文化的好機會。
愛德華啜了口茶，繼續出發，繞過28道拐，他到達了第一個至高點。對視着玉龍十三峯，感慨萬千，而腳下的金沙江，也不知從什麼時候開始，早已變得怒吼咆哮。
接着，哈巴山體也開始變得陡峭，愛德華必須貼着身子穿過半掛在懸崖的小路，到達“Halfway”標誌，才算結束。
中虎跳，最最驚心動魄的一環，路窄且險，除了身體要貼着懸崖前進，也有山體幾乎與地面垂直，必須藉助梯子或者安全繩才能翻越。
愛德華顯得有些駕輕就熟：“中虎跳才是虎跳峽的靈魂所在。有人走完上虎跳就結束，這真的很可惜，不過你一定得小心，據我所知不少人葬身於此。”
當你站於此處，膽小的必須雙眼緊閉，因為向下俯瞰谷底，足以一秒奪魂，發怒的金沙江不斷撞擊嶙峋怪石，飛向幾米的浪花裹挾着轟鳴向下俯衝，彷彿人馬上就要被着大峽谷吞噬。
金沙江變得不再嚇人，哈巴雪山和玉龍雪山也重新歸於平緩，視野開闊，萬物明朗，讓人有種“高峽出平湖”之感。
對於他們來説，或許比起網紅的麗江、大理，在與世隔絕的虎跳峽裏，更能感受西南質樸、純粹和險象環生的氣質。
“沿着蜿蜒盤旋的碎石小道走，我側身讓一位牽着驢子的老人家通過，順便坐在岩石上休息。忽然抬頭，驚見眼前變幻的雪峯，綿延的光線在一千多米下的水面上翩然起舞，這幾乎可以概括為虎跳峽。”
雲南的山高水長，虎跳峽懂。
文章來源：九行