成都被譽為天府之國，是一座來了就不想走的城市，這裏不僅歷史悠久，而且名勝古蹟眾多。除了太古裏、寬窄巷子、錦裏、武侯祠被大家耳熟能詳外，還有文殊院，大慈寺，昭覺寺等佛教聖地也聞名於世，相信很多朋友都去朝拜過。在離成都市區不遠的彭州，還有一座隱藏在深山之中的寺院，在規模和氣勢上絲毫不遜於大慈寺，卻很少有人前往。
彭州最出名的旅遊景區是丹景山，也是我和同伴跑山時，經常路過的地兒。三昧禪林雖是景區的一部分，我卻從來都沒留意到。與它相識，還是在上週末，我下午去玩兒，原本計劃是去蓮花湖水庫的，由於GPS的信號不好，導致走錯了路。車子行駛在陌生的鄉道中，我被沿途美麗的田園風光和蜿蜒曲折的山路所吸引，後來就沒調頭而繼續前行了。在一個路口過彎的時候，偶然看見這片青色琉璃瓦建築，錯落有致非常漂亮，前方山腳下的牌坊更是色彩豔麗特別顯眼，走進一瞧，才知道是三昧禪林。最開始我只抱着看一眼就走的想法，當進去之後，才發現這是一個寧靜又充滿詩意，猶如世外桃源般存在的地方。
三昧禪林又名三昧水，位於彭州市丹景山鎮雙松樹村的茶隴山上，始建於唐懿宗鹹通十三年，距今已有1140多年。它包含三座禪院，分別稱為上、中、下“三昧”。據説這裏的山泉水曾經治癒了悟達國師膝蓋上的人面瘡，“三昧水”便因此得名，當地人都習慣稱它為“三水廟”。我眼前的這座牌坊儘管是512地震後才修建，但它在茂盛林木和疊翠羣峯的襯托下，依然散發着古韻的味道。
在牌坊背後，是一條略顯陳舊的石階路，它通往下三昧。踏入其中，看着夏風晃動的樹葉，斑駁的光影在階梯上若隱若現，抬頭望去不見盡頭，感覺就像“曲徑通幽處，禪房花木深”裏描述的一樣。
走在階梯上，首先看見的是“雙松為記”。它講述了“在唐代長安城，悟達國師幫助一位身患惡疾又被眾人厭而避之的異僧，在分別的時候，異僧告訴他如果今後有難，可到西蜀九龍山尋他，以高大的雙松為記，悟達國師尋松至此”的故事。
回頭一撇，山腳下的牌坊在蒼翠竹林的襯托下變得格外深邃，身後的禪林則多了一絲神秘。
沿着石梯前行，長滿雜草的巨石引起了我的注意，上面的字刻早已模糊不清，手指輕輕一觸，石塵脱落而隨風散去。
而石梯旁邊的摩崖造像，便是三昧禪林裏歷史最悠久的古蹟。它初創於唐朝，後經歷代增刻，逐漸集成為龐大的千佛岩石像羣。在成都範圍內，這也是少有的文物類別。不過我很好奇，為什麼沒有立文物保護碑。
我聽居士説，這些造像是下三昧重建時被無意中發現的，當時保存的非常完好，其造型千姿百態，栩栩如生，看上去尤為壯觀，到了近兩年才被風化的特別嚴重。我過去看的時候，幾乎所有石像都在脱落，面部神情更是無法辨別，原本鮮豔的色彩也已褪去，感覺挺可惜的。
走完石梯，來到下三昧，池中的錦鯉正悠閒地遊着，旁邊的小溪從山腳下流過，淙淙作響，就像美麗音符一樣，不絕於耳。
呆萌的獅子聽得如痴如醉，彷彿忘記了守護禪林的神聖職責。獅身後的山門，更是樸素低調，給人一種歲月靜好的感覺。
山門之上，佇立着三昧水牌坊，它始建於清同治五年（1866年），牌坊坐北朝南，石質仿木結構，四柱三開間。牌坊的正面刻有“三昧禪林”，背面則刻有“天垂蓋寶”等字樣，並概要記錄了悟達國師在此用“三昧聖水”治療人面瘡的典故。該坊建造精良，書法精美，有一定文化、歷史、藝術價值，現為成都市文物保護單位。
下三昧是三昧禪林中最大的寺院，又名安國寺，它在地震之前，就因年久失修而破敗不堪，地震後更是損毀殆盡，後來在廣成法師的努力下才得以重建。安國寺內主要包括財神殿、彌勒殿、大悲殿、大雄寶殿、古解冤洞和功德堂等。下面我們就來依次看看吧。
財神殿是進入下三昧時的第一座殿宇，雖然規模不大，但殿外的綠植卻連成一片，花兒的芳香，瀰漫在空中。
住在財神殿裏的居士，看見我在拍照，便熱情地和我聊起了天，她分享了許多與禪林有關的故事。當説到年齡時，我怎麼也猜不到，看起來只有六十多歲的她，今年都已八十高壽。為此，我驚歎不已。在往彌勒殿走的時候，她還不停地囑咐我，要多鍛鍊，少抽煙，少喝酒...嗯，健康最重要。
到了彌勒殿，看見正在閲讀經書的僧人，我不忍打擾，於是站在遠處靜靜地欣賞大殿的美。
圍繞彌勒殿走了一圈，我又回到殿前，不一會兒，一隻帥氣到爆表的大公雞進入了我的視線。它不怕人，只要不追，還能摸得到。僧人告訴我，這隻公雞已經養了三年，幾乎所有到寺裏的遊客，都要給它拍照，説着説着，他起身又拍了一張。我在想，如果把它放在大慈寺或者文殊院裏，估計早就成為網紅了。
沿着階梯上行，就到了大悲殿。它的規模比彌勒殿要大些，看上去比較氣派。
而且房頂的結構和屋脊的雕塑都很精緻。從遠處觀望，略感一絲靜意。
在大悲殿旁邊的山坡上，僧人正在玉米地裏勞作，林中鳥鳴不停，彷彿這就是世外桃源般的田園生活，不被世俗所紛擾。
遠處的大雄寶殿在樹林的環繞下，顯得格外寧靜。拾階而上，聽着蟲吟，聞着花香，自己的內心立刻就沉澱下來了。
大雄寶殿的後面，還開有一家茶鋪，如果你走累了，可以去衝杯茶，坐一坐，感受一下禪林的韻味，也挺不錯的。
繼續往前，就到了“古解冤洞”，洞口戴着斗笠的僧人正在等待解惑的遊客，而洞內漆黑一片，神秘感十足。關於此地的由來，還有一個流傳千年的故事。據説西漢名臣袁盎和晁錯曾是一對冤家，兩人雖同朝為官，卻從來不講話，晁錯當上御史大夫後，趁得意之時，將袁盎削官為民。幾年後，晁錯因上書漢文帝“削藩”，結果導致了“七國之亂”的爆發，此時的袁盎則公報私仇，乘機進言，被矇蔽的劉啓因此錯殺了晁錯。後來袁盎化身悟達國師，晁錯化身為“人面瘡”，兩人的宿怨再次燃起，最後在異僧（蒙迦諾尊者）的調解下，使用“三昧聖水”才得以最終化解。
古解冤洞四周，有五百尊金色的羅漢塑像，每個都很生動形象，造型各不相同，如果你到了這兒，不妨也來數一數，一定會為之驚訝的。
另外功德堂裏還有三百尊，規模如此大的羅漢塑像羣，在川內應該也是極其少見的，這八百尊塑像是寺內最有氣勢的建築景觀，我在這裏轉了很久，都沒有看完。
在報本堂旁邊，有一口古井，慕名前來的遊客，都希望在此飲一杯三昧泉水，以便洗盡心中的塵世之怨。
報本堂屋脊的雕塑還比較新，在陽光下看起來更加生動。站在功德堂的台階上，可以近距離來欣賞。
悟達國師在了結宿怨之後，潛心編著《慈悲三昧水懺》，朝夕禮誦，後來傳播天下，流通甚廣，三昧禪林因此就成了西蜀名勝之地，聽説在國外還享有盛名。我在看完下三昧（安國寺）後，意猶未盡，趁着時間還早，便沿着箭頭所指方向，朝中三昧，上三昧而去。
去往中三昧，上三昧的路，蜿蜒曲折，長滿雜草，我想經過這裏的人應該不多吧。
這條路，看起來並不太陡，但走起來卻很費勁。山林裏的空氣很清新，非常適合朋友們爬山鍛鍊，不過來的時候，一定要做好個人防護，因為這兒的蚊子比平原上的要厲害得多，我還好當天穿的是長袖長褲，要不然真的會被咬殘廢。
沿着石梯走了許久，我都沒有看見“中三昧”的路牌。一路而上，在半山腰看見一尊睡佛，也很莊重，看樣子應該是古蹟，只是沒有相關的文字記載。
爬山四十分鐘後，我終於來到了上三昧，兩位居士正聊着天，狗狗看見陌生的我，就準備起身離去，遠處的佛字，清晰可見，光穿過山林，照向石梯，就像與世隔絕一般。
山頂年久失修的老房子，訴説着滄桑歲月。如果沒有這個“佛”字，我肯定會以為只是普通民居。
破舊不堪的紅色木門和牌坊，構成了上三昧的廟門。
推門而入，只見一座非常破舊的大雄寶殿，規模不是很大。在偏殿裏，一名居士正吃着晚飯，我和他聊了一下，才得知中三昧的位置就在羅漢像旁邊山路的右側，只是那條便道太不起眼，容易錯過，而且它旁邊還有一條路是可以開車直達山頂的。
上三昧又名水亭寺，是因聖水亭而得名，而聖水亭則在大雄寶殿的後面，它建於明朝崇禎七年（1634年），是值得一看的古蹟。亭子坐北向南，呈六邊形，石質仿木結構。亭門向南而開，其餘各面都用石板封護。門額上還書寫有“三昧真跡”的字樣，現為彭州市文物保護單位。
去往中三昧的林間小路上，松針在斑駁的光影裏，隨風而動。
中三昧，又名至德寺，規模也不是很大，眼前這座舊房子便是悟達國師古殿，它和上三昧一樣，都是重建於四十年代，雖然年久失修，但在地震中卻倖存下來。巴蜀名人李伯清，曾經也在此清修過。
悟達國師古殿的正前方，是新建不久的文殊殿，一隻小黃跨步而下，對着我不停吼叫。
居士在田間忙碌着，偶爾對它呵斥兩聲，而小黃回頭看主人一眼又立刻轉頭盯着我，不時露出呆萌的表情，還挺可愛。
我回到安國寺，又數了一遍古解冤洞的羅漢像，旁邊的梔子花，芳香撲鼻，讓人陶醉。
而圍牆邊的三角梅依然在盛開，點綴着整片禪林。
下山之時，已近傍晚，牌坊在夕陽的餘暉中，略顯孤獨。明月升起後，新的一天也將開始。我在三昧禪林漫步四個小時，瞭解了一段歷史，感受着時光輪迴，此次探訪，收穫頗多。這裏不收門票，環境優美，就像世外桃源一樣，不被外界打擾，非常適合喜歡清靜的朋友。沒事的時候，大家來爬爬山，鍛鍊一下身體，也是挺好的。