這座歷史名山，門票不貴，懸崖邊住一晚，一個牀位50元

古代一位奇人，一生靠雙腳走遍21個省，留下一本煌煌六十多萬字的千古奇書。

他就是徐霞客，此兄喜新厭舊，很少同一個地方重遊兩次。

想想也是，重遊對他來説，是生命的浪費。

然而，齊雲山，他卻來過兩次，留下一篇《遊白嶽山日記》。

全文語氣急促，仍不乏精彩美句。

齊雲山，在老鄭心中，被他種草已久。

上山

老鄭這次來齊雲山，是因為路過。此山，宛然兀立於國道邊。

手搭涼棚，抬頭翹望，山中確有白雲，白雲深處，似有人家。

景仰的名山，高聳在面前，又恰好時間允許，若再不上去，有違我旅行創作者的身份啊。

時間有限，我選擇纜車而上，爭取3小時內結束旅行！

我想，當年若有纜車，徐霞客也會選纜車而上。

他並不是一位窮遊者，相反很富裕，有許多艱路險途，他是僱僕人用擔架抬上去的。

畢竟人生苦短啊，一生要儘可能地見多識廣，不爭分奪秒是不行的。

何況，他還要擠出時間來寫遊記。

纜車筆直地把你送到了海拔400多米望仙台。

出了望仙台，緊接一段下坡，又陷山谷之中，心中不免狐疑，莫是纜車白坐了？

此時，是另一種風景，霧薄，人少，幽靜。

那些被我甩在後面的遊人，冷不丁傳來嬉笑聲，猶如來自另一個寰宇，憑空生了幾分不真實感。

當年，方臘在此與官兵纏鬥，屍橫遍野。

很快碰到一處遺址。

圖為棲真巖，以崖為殿，是齊雲山最早道士、唐朝的棲霞真人修行的地方。

老鄭在這古碑前駐足良久，這古老蒼涼的石碑，穿越時空而來，為僅存之古物。

當年徐霞客所見，與我今日所見，應是略同。

走過壽字崖，便見一個寬敞的石洞。徐霞客説：

“崖石中空，人出入其間，高爽飛突，正如閶闔”，純屬天工巧拙，乃為一天門。

崖下一排白嶽碑林，列隊歡迎，似乎在招手，請君觀瞻。

過一天門，即入“真仙洞府”，此為齊雲山風景精粹之一，徐霞客寫道：

“石崖三面為圍，上覆下嵌，絕似行廊。循崖而行，泉飛落其外，為珠簾水。”

崖壁下有許多洞穴，供奉各路神仙塑像，依次是八仙洞、圓通洞、羅漢洞、雨君洞、文昌洞。

以前修行的道士也居住在洞中。

值得一提的是，這裏集中了的大量的摩崖石刻。

它們鑿在石崖，嵌於洞穴，少者一二字，多者千餘文。

其內容受“新安理學”和徽州文化的影響，融儒、道、佛三教為一體，流派紛呈。

既有擘窠巨字，也有工筆小楷；或高華莊重，或俊秀流暢。

儼然為歷代書法大展覽，為齊雲山增添了無限美感。

齊雲山的石刻及碑刻遍佈全山，可以説是中國書法、詩詞和楹聯文化的一個活化石。

古代文人追求立功立德立言三不朽，其中的立言，題詞刻碑，算是一種立言的形式。

刻在石頭上，比寫在紙上，更容易物理長存，雖不容易傳閲，但只要立於名山上，被後世觀瞻是肯定的，且流量有保障。

我想，幸虧古代文人，從小舞文弄墨，書法基礎和古文功底普遍紮實。

擱現在，憑今人那醜書水平，在景區內隨意潑墨，就不是文雅，而是塗鴉了。

繼續前行，依山麓三里，天已暮，幽麗愈深。

不覺到了二天門，過門後，頓覺眼前一片開闊。

對面懸崖民居依山而建，一字排開，宛如天上人間。一練懸瀑掛下數丈，嘩啦啦的。

山間的雲霧，説來就來，才幾分鐘，竟咫尺不辨，下起了小雨。

對面的村莊，先是朦朧，進而消失。

又過了會，氤氲乃去，村容再現，洗過似的。一刻鐘不到，亦真亦幻。

我就呆在原處，目睹一切，也是醉了。

此時，天色暗沉，偶遇山民，問她今日能否走完？

她説快5點了，不如在山上住一晚，山上住一晚？多少錢？答曰180元。

當即決定，今晚就住山上，頓覺輕鬆。

逛街

圖為名傳流世的懸崖峭壁上的“月華天街”。

現如今齊雲山上住着幾十户人家，均為道士後裔，世世代代生活在山上。

但你説，住這裏的山民，是否自帶“坐看雲起雲落，笑看花謝花開”的閒情逸致？

那倒也不見得。

每經過一家旅店，便會有人拉我入住，且帶着價錢還可商量的殷切神情。

“丁復先”3個字很大，老遠就看見了。

給自己的房子直接寫上名字，這產權主張很是張揚，給過往的遊客，留下深刻的印象。

見者皆可作證啊。

不知不覺，天街已走了一半，回頭一望：黑瓦白牆，馬頭翹角，錯落有致，又被雜亂生長的枝椏相疊，一副清格而自在的美感。

這畫面，我馬上想起吳冠中筆下的江南民居國畫。

路過由嘉靖皇帝敕建的“玄天太素宮”，太素宮背倚齊雲巖，前臨香爐峯。

此峯上面一座金燦燦的小亭，成了整條天街，不變的焦點。

這是月華天街的最中心了，也是各地道士和香客嚮往聖地。

再往裏走，天街變窄，蜿蜒成石階。

我得儘快把住宿定下來。

這家太素宮隔道而建的“梅軒道院”，大門洞開，怯生生的進去，發現這老房子真大，居然也是一家旅館和飯店。

那就住下吧，走累了！

住店

這就是旅店前台，兼飯店店堂。

道法自然的凌亂，處處透着實用主義的哲學。

那半開的門，裏面就是一間客房。

我對這種充滿生活氣息的場景，並不嫌棄，反而覺得特別親切。

從小我就來自農村，也住過老房。

旅客以美術學生居多，常年不斷。

想來房價應該是便宜的，果然，道士兼老闆報給我價格：一個牀位50元。

吱嘎吱嘎的上樓，折轉幾次，可能是到頂樓了，打開房門，一眼就看到窗户外面的香爐峯。

大喜，喜出窗外，這是窗景房啊。

讓我們把鏡頭轉向香爐峯的方向。

從這個角度看，我的住的小閣樓，就在懸崖邊，深不可測。

那飛泉飄灑，嘩嘩的響了一夜，所幸那一夜，老鄭並不知自己睡在懸崖瀑布邊。

早早的神遊太虛，且一覺到天亮。

四百年前的徐霞客，那天也睡在懸崖邊，他在遊記上寫到：

“餘獨卧山房，夜聽水聲屋溜，竟不能寐。”

哈哈，我的睡眠質量比徐霞客好！

晨遊

第二天起了個大早，山上的空氣，瀰漫水汽，飽含負離子，猛吸一口，周身清爽。

便想下樓，把昨天沒逛完的天街，裏外走了一遍。

甫出門，便遇簡易山門。前方雲氣出沒，隱約有路。

四下無人，似有仙蹟，或有狐仙，間或鬼魅，深恐亦步尾隨，不時回頭。

行幾步，又遇一山門石坊，紅沙岩雕，甚為精美，上寫小壺天。

葛洪的《神仙傳》中有仙人，名叫壺公，白天於街市懸壺賣藥，夜晚則歸宿壺中。

後來有人跟隨他，也入壺，發現壺中另有乾坤，是神仙世界。

因此壺天就是道家傳説中的仙境。

如此看來，我住的地方，離仙境不過百米。

小壺天下臨深淵，嵐煙縹緲中，不知深淺，幻似蓬萊仙境。

這裏曾被道人闢作“捨身崖”，齊雲山名道張正一就曾在這裏羽化飛昇。

據説 齊雲山歷代道長多有在小壺天依崖清修，舉霞飛昇的。

遙想齊雲道人們置身壺天之中，諦聽鳥語，坐看雲起，溪山如畫，霧走雲飛，心若止水。

與“道”合一，御天地之六氣，徜徉茫茫天宇，是何等令人神往！

繼續往高處走。

此時與香爐峯平視，果然峯突起數十丈，如覆鍾。

小亭飛檐欲展，與徽派馬頭牆的上翹相呼應，遠處嵐煙嫋嫋。

此景太美，此處應建最佳觀景台。

整個村子的最西北，有白屋獨獨的一幢，頗為孤寂。

長長的石砌圍欄，我走近欄柵。天吶，美哉！

此景此情，你會瞬間理解，什麼叫齊雲山，與雲平齊啊。

不禁羨慕房主，每天開門，便擁有極佳的陽台風景，能坐看雲起雲落。

正想着，房主出來了，只見他帶上門後，也沒正眼看風景，似乎去採茶。

有勞各位把手機屏幕橫過來看。

拍攝的角度，就在這個超級無敵的天然陽台前，我用後期拼成180度的全景照片。

早上的太素宮還沒有開放，我也沒什麼進去遊覽。

實際上，我到任何一個地方旅行，總是會留下念想的，希望能故地重遊，補上未遊之憾。

山後還有許多景點，我沒去逛，先回旅店吃早飯了。

白粥饅頭配榨菜花生，外加兩雞蛋，忘了多少錢，可能是10元。

早餐後，我就原路返回。

在二天門處，再次回望月華天街，雨後初晴，雲騰霧繞，分外秀麗。

此時此景難忘。

下山，我是用腳走下來的，沒再坐纜車。

沒想到下山也很累，九里十三亭，如果爬山的話，需要1個半小時。

其實，自駕的話可以直接開上月華街後面的停車場。

那真的是既省了爬山，又省了纜車費。

下山經過登封橋，過了登封橋，就算完成了此行，不再贅言。

感想

在齊雲山，道觀的紅牆與民宅的白牆，或相隔，或內裏。

宗教、民宅、山水，彼此和睦，互為生態。

仙境與人間，一扇簡單的“壺門”，即可任意入世或出世，

這種“接天引地，清格自在”的獨特的人文景觀，很值得再三回味。

古人並沒有時間旅行，苦於交通與信息的困厄，一生走過的路，見過的世面，遠遠不如現在的人。

像徐霞客這樣不務正業的人，若無家族的經濟基礎，和家人支持，是斷然不敢出遠門。

有了這兩個條件，再加上才情澎湃，他才能踏遍東南西北，以身許山水。

他説：大丈夫當朝碧海而暮蒼梧，這真是老鄭可望不可及的境界。

一生都在做自己喜歡的事，此一生已勝人間千百生。

貼士：

齊雲山是4A景區，旅行設施相對完善，停車也方便。

交通：

1、在黃山新汽車站乘去宏村或祁門縣的中巴車，幾分鐘一班，花幾元錢就到齊雲山大門，步行幾分鐘即可到索道站；

2、黃山高鐵站，坐直達齊雲山的大巴車，12元一人，但車次少，因此先從高鐵站坐車到黃山汽車站，然後再中巴到齊雲山；

門票：門票旺季68元，淡季60元；索道單程60元/人；

開放時間：週一到週五8:00-17:00，週六、週日7:30-17:30；

聲明

近期旅行計劃：

杭州西湖景區、登山路線；

杭嘉湖平原古鎮系列；

兩天一夜週末小城旅行系列；

江浙滬古道系列；