古代一位奇人，一生靠雙腳走遍21個省，留下一本煌煌六十多萬字的千古奇書。
他就是徐霞客，此兄喜新厭舊，很少同一個地方重遊兩次。
想想也是，重遊對他來説，是生命的浪費。
然而，齊雲山，他卻來過兩次，留下一篇《遊白嶽山日記》。
全文語氣急促，仍不乏精彩美句。
齊雲山，在老鄭心中，被他種草已久。
上山
老鄭這次來齊雲山，是因為路過。此山，宛然兀立於國道邊。
手搭涼棚，抬頭翹望，山中確有白雲，白雲深處，似有人家。
景仰的名山，高聳在面前，又恰好時間允許，若再不上去，有違我旅行創作者的身份啊。
時間有限，我選擇纜車而上，爭取3小時內結束旅行！
我想，當年若有纜車，徐霞客也會選纜車而上。
他並不是一位窮遊者，相反很富裕，有許多艱路險途，他是僱僕人用擔架抬上去的。
畢竟人生苦短啊，一生要儘可能地見多識廣，不爭分奪秒是不行的。
何況，他還要擠出時間來寫遊記。
纜車筆直地把你送到了海拔400多米望仙台。
出了望仙台，緊接一段下坡，又陷山谷之中，心中不免狐疑，莫是纜車白坐了？
此時，是另一種風景，霧薄，人少，幽靜。
那些被我甩在後面的遊人，冷不丁傳來嬉笑聲，猶如來自另一個寰宇，憑空生了幾分不真實感。
當年，方臘在此與官兵纏鬥，屍橫遍野。
很快碰到一處遺址。
圖為棲真巖，以崖為殿，是齊雲山最早道士、唐朝的棲霞真人修行的地方。
老鄭在這古碑前駐足良久，這古老蒼涼的石碑，穿越時空而來，為僅存之古物。
當年徐霞客所見，與我今日所見，應是略同。
走過壽字崖，便見一個寬敞的石洞。徐霞客説：
“崖石中空，人出入其間，高爽飛突，正如閶闔”，純屬天工巧拙，乃為一天門。
崖下一排白嶽碑林，列隊歡迎，似乎在招手，請君觀瞻。
過一天門，即入“真仙洞府”，此為齊雲山風景精粹之一，徐霞客寫道：
“石崖三面為圍，上覆下嵌，絕似行廊。循崖而行，泉飛落其外，為珠簾水。”
崖壁下有許多洞穴，供奉各路神仙塑像，依次是八仙洞、圓通洞、羅漢洞、雨君洞、文昌洞。
以前修行的道士也居住在洞中。
值得一提的是，這裏集中了的大量的摩崖石刻。
它們鑿在石崖，嵌於洞穴，少者一二字，多者千餘文。
其內容受“新安理學”和徽州文化的影響，融儒、道、佛三教為一體，流派紛呈。
既有擘窠巨字，也有工筆小楷；或高華莊重，或俊秀流暢。
儼然為歷代書法大展覽，為齊雲山增添了無限美感。
齊雲山的石刻及碑刻遍佈全山，可以説是中國書法、詩詞和楹聯文化的一個活化石。
古代文人追求立功立德立言三不朽，其中的立言，題詞刻碑，算是一種立言的形式。
刻在石頭上，比寫在紙上，更容易物理長存，雖不容易傳閲，但只要立於名山上，被後世觀瞻是肯定的，且流量有保障。
我想，幸虧古代文人，從小舞文弄墨，書法基礎和古文功底普遍紮實。
擱現在，憑今人那醜書水平，在景區內隨意潑墨，就不是文雅，而是塗鴉了。
繼續前行，依山麓三里，天已暮，幽麗愈深。
不覺到了二天門，過門後，頓覺眼前一片開闊。
對面懸崖民居依山而建，一字排開，宛如天上人間。一練懸瀑掛下數丈，嘩啦啦的。
山間的雲霧，説來就來，才幾分鐘，竟咫尺不辨，下起了小雨。
對面的村莊，先是朦朧，進而消失。
又過了會，氤氲乃去，村容再現，洗過似的。一刻鐘不到，亦真亦幻。
我就呆在原處，目睹一切，也是醉了。
此時，天色暗沉，偶遇山民，問她今日能否走完？
她説快5點了，不如在山上住一晚，山上住一晚？多少錢？答曰180元。
當即決定，今晚就住山上，頓覺輕鬆。
逛街
圖為名傳流世的懸崖峭壁上的“月華天街”。
現如今齊雲山上住着幾十户人家，均為道士後裔，世世代代生活在山上。
但你説，住這裏的山民，是否自帶“坐看雲起雲落，笑看花謝花開”的閒情逸致？
那倒也不見得。
每經過一家旅店，便會有人拉我入住，且帶着價錢還可商量的殷切神情。
“丁復先”3個字很大，老遠就看見了。
給自己的房子直接寫上名字，這產權主張很是張揚，給過往的遊客，留下深刻的印象。
見者皆可作證啊。
不知不覺，天街已走了一半，回頭一望：黑瓦白牆，馬頭翹角，錯落有致，又被雜亂生長的枝椏相疊，一副清格而自在的美感。
這畫面，我馬上想起吳冠中筆下的江南民居國畫。
路過由嘉靖皇帝敕建的“玄天太素宮”，太素宮背倚齊雲巖，前臨香爐峯。
此峯上面一座金燦燦的小亭，成了整條天街，不變的焦點。
這是月華天街的最中心了，也是各地道士和香客嚮往聖地。
再往裏走，天街變窄，蜿蜒成石階。
我得儘快把住宿定下來。
這家太素宮隔道而建的“梅軒道院”，大門洞開，怯生生的進去，發現這老房子真大，居然也是一家旅館和飯店。
那就住下吧，走累了！
住店
這就是旅店前台，兼飯店店堂。
道法自然的凌亂，處處透着實用主義的哲學。
那半開的門，裏面就是一間客房。
我對這種充滿生活氣息的場景，並不嫌棄，反而覺得特別親切。
從小我就來自農村，也住過老房。
旅客以美術學生居多，常年不斷。
想來房價應該是便宜的，果然，道士兼老闆報給我價格：一個牀位50元。
吱嘎吱嘎的上樓，折轉幾次，可能是到頂樓了，打開房門，一眼就看到窗户外面的香爐峯。
大喜，喜出窗外，這是窗景房啊。
讓我們把鏡頭轉向香爐峯的方向。
從這個角度看，我的住的小閣樓，就在懸崖邊，深不可測。
那飛泉飄灑，嘩嘩的響了一夜，所幸那一夜，老鄭並不知自己睡在懸崖瀑布邊。
早早的神遊太虛，且一覺到天亮。
四百年前的徐霞客，那天也睡在懸崖邊，他在遊記上寫到：
“餘獨卧山房，夜聽水聲屋溜，竟不能寐。”
哈哈，我的睡眠質量比徐霞客好！
晨遊
第二天起了個大早，山上的空氣，瀰漫水汽，飽含負離子，猛吸一口，周身清爽。
便想下樓，把昨天沒逛完的天街，裏外走了一遍。
甫出門，便遇簡易山門。前方雲氣出沒，隱約有路。
四下無人，似有仙蹟，或有狐仙，間或鬼魅，深恐亦步尾隨，不時回頭。
行幾步，又遇一山門石坊，紅沙岩雕，甚為精美，上寫小壺天。
葛洪的《神仙傳》中有仙人，名叫壺公，白天於街市懸壺賣藥，夜晚則歸宿壺中。
後來有人跟隨他，也入壺，發現壺中另有乾坤，是神仙世界。
因此壺天就是道家傳説中的仙境。
如此看來，我住的地方，離仙境不過百米。
小壺天下臨深淵，嵐煙縹緲中，不知深淺，幻似蓬萊仙境。
這裏曾被道人闢作“捨身崖”，齊雲山名道張正一就曾在這裏羽化飛昇。
據説 齊雲山歷代道長多有在小壺天依崖清修，舉霞飛昇的。
遙想齊雲道人們置身壺天之中，諦聽鳥語，坐看雲起，溪山如畫，霧走雲飛，心若止水。
與“道”合一，御天地之六氣，徜徉茫茫天宇，是何等令人神往！
繼續往高處走。
此時與香爐峯平視，果然峯突起數十丈，如覆鍾。
小亭飛檐欲展，與徽派馬頭牆的上翹相呼應，遠處嵐煙嫋嫋。
此景太美，此處應建最佳觀景台。
整個村子的最西北，有白屋獨獨的一幢，頗為孤寂。
長長的石砌圍欄，我走近欄柵。天吶，美哉！
此景此情，你會瞬間理解，什麼叫齊雲山，與雲平齊啊。
不禁羨慕房主，每天開門，便擁有極佳的陽台風景，能坐看雲起雲落。
正想着，房主出來了，只見他帶上門後，也沒正眼看風景，似乎去採茶。
有勞各位把手機屏幕橫過來看。
拍攝的角度，就在這個超級無敵的天然陽台前，我用後期拼成180度的全景照片。
早上的太素宮還沒有開放，我也沒什麼進去遊覽。
實際上，我到任何一個地方旅行，總是會留下念想的，希望能故地重遊，補上未遊之憾。
山後還有許多景點，我沒去逛，先回旅店吃早飯了。
白粥饅頭配榨菜花生，外加兩雞蛋，忘了多少錢，可能是10元。
早餐後，我就原路返回。
在二天門處，再次回望月華天街，雨後初晴，雲騰霧繞，分外秀麗。
此時此景難忘。
下山，我是用腳走下來的，沒再坐纜車。
沒想到下山也很累，九里十三亭，如果爬山的話，需要1個半小時。
其實，自駕的話可以直接開上月華街後面的停車場。
那真的是既省了爬山，又省了纜車費。
下山經過登封橋，過了登封橋，就算完成了此行，不再贅言。
感想
在齊雲山，道觀的紅牆與民宅的白牆，或相隔，或內裏。
宗教、民宅、山水，彼此和睦，互為生態。
仙境與人間，一扇簡單的“壺門”，即可任意入世或出世，
這種“接天引地，清格自在”的獨特的人文景觀，很值得再三回味。
古人並沒有時間旅行，苦於交通與信息的困厄，一生走過的路，見過的世面，遠遠不如現在的人。
像徐霞客這樣不務正業的人，若無家族的經濟基礎，和家人支持，是斷然不敢出遠門。
有了這兩個條件，再加上才情澎湃，他才能踏遍東南西北，以身許山水。
他説：大丈夫當朝碧海而暮蒼梧，這真是老鄭可望不可及的境界。
一生都在做自己喜歡的事，此一生已勝人間千百生。
貼士：
齊雲山是4A景區，旅行設施相對完善，停車也方便。
交通：
1、在黃山新汽車站乘去宏村或祁門縣的中巴車，幾分鐘一班，花幾元錢就到齊雲山大門，步行幾分鐘即可到索道站；
2、黃山高鐵站，坐直達齊雲山的大巴車，12元一人，但車次少，因此先從高鐵站坐車到黃山汽車站，然後再中巴到齊雲山；
門票：門票旺季68元，淡季60元；索道單程60元/人；
開放時間：週一到週五8:00-17:00，週六、週日7:30-17:30；
聲明
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