巴爾幹半島，有戰火紛飛的前南斯拉夫分裂出來一打小國家以及早年讓我國人民餓着肚子不停資助的“老朋友”阿爾巴尼亞，這一塊西邊與意大利隔海相望，位於希臘以北、匈牙利以南的地區，歐洲最古老的區域之一，許多上年紀的中國人對這個地區有着特殊的記憶，但這裏目前也是“中國人尚未熱衷的旅行區域”。在這片命運多舛的土地上，那些河流、海洋邊的古城堡，和高山、森林、湖泊一起，等待着人們細細探索。
國內去巴爾幹地區的航線並不豐富，我們選擇了土耳其航空，在伊斯坦布爾中轉，飛抵匈牙利布達佩斯，再換乘汽車，向南行駛在巴爾幹半島上，一步一步深入體驗這些反覆出現在年少記憶中的老城市。
在伊斯坦布爾機場轉機時，體驗了有“世界上最好的候機室” 之稱的土耳其航空貴賓休息室。除了擁有鋼琴、枱球桌、圖書館、超大電視屏幕和私人休息室，此外，它還配有專門洗漱用具的淋浴房，為家庭設計了專門的休息室和嬰兒房，兩者互不干擾。水果、土耳其披薩、米飯、麪條等食品豐富多樣，單是橄欖，就多達12種。在這樣的休息室，一個半小時的轉機時間，顯得太短了。
貝爾格萊德：《啊！朋友，再見》
塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade），位於多瑙河與薩瓦河的交匯處，Belgrade在塞語中，意為“白色之城”，它是前南斯拉夫最大的城市。薩瓦河把城市分割成了老城和新城。雖然只是一橋之隔，風景和文化卻有差異。本地人説，新老城的人們互不認同，甚至年輕人擇偶都不選河對岸的人，因為價值觀不同。新城如名，新建築、快速發展經濟、人口流動性強；而老城的人們守着戰爭留下彈孔的老建築，過着他們的舊生活，這大約是“new money”與 “old money”之品質區別。我喜歡看人們坐在老城卡萊梅格丹公園(Kalemegdan park)的長椅和牆墩上，在春日陽光中，相親相愛，消磨時光，不管塵世艱辛與城市腐敗。我們的中文導遊雖然不認識賈樟柯，也任性地給自己起名“小武”。這位有為青年的名片上，寫着拳擊手/翻譯/寫作者/教師等多重身份，一道道斜槓讓人感覺他的人生快要槓上開花了。
作為首都，貝爾格萊德保留着前南斯拉夫的締造者和維繫者鐵托的塑像。雖然鐵托作為克羅地亞人，之前不受塞爾維亞人待見，但由於南聯邦分裂後的國家國小力微、發展緩慢或在國際舞台上難有作為，於是，趨於理性的前南地區的民眾開始懷念原本比較強大和富裕的南斯拉夫，因而也懷念起鐵托，前來瞻仰鐵托的人又逐漸多了起來。在市中心步行街上賣徽章的老人不會説英語，只是拿起一枚社會主義F3馬克思、斯大林、鐵托頭像的徽章遞過來，樸實的笑容足以説明他的態度。如今，塞爾維亞和克羅地亞關係依舊緊張，民族矛盾尚未緩解。