自駕了日喀則之後，才發現它真的很大，而且地理地貌多變，有小江南般翠綠秀美的亞東，也有遼闊如阿里的聶拉木，這一站我們來到聶拉木。
聶拉木屬於中國和尼泊爾的邊境處，她屬於那種原始粗曠的美，主要景點是希夏邦馬峯、佩枯措。
但聶拉木更遠一些，從日喀則市自駕過去需要7小時左右，沿途會經過一些溝壑、沙化的山川，進入聶拉木後，各種野生動物頻繁出現在視野裏，野驢是最常見的，遠遠的奔跑在草原上，身形矯健。最可愛的莫過於野鹿，精靈一般在公路上方的山坡上，向我們一步一回眸，第一次離野鹿那麼近，近到能看清它們的眼神。
聶拉木是此行最冷的一個目的地，尤其是早晚，風呼呼的吹，這個季節，縣裏不少店鋪都關了門，大部分做生意的人都回內地或者日喀則市了，不過你可以吃藏餐。我們意外的發現，聶拉木竟然是國道318的終點站。
同時，聶拉木也是幾乎年年有雪災的一個偏遠縣城，聽當地朋友説起他們經歷過的雪災，在極寒的條件下，大半個房子被雪埋住，整整一週停水停電，藏族人尚可以靠牛糞生爐子燒水取暖，而外地人則只能靠冰水、乾糧過日子，真是驚心動魄。
佩枯措在距離聶拉木縣2.5小時車程的地方，我們遠遠的靠近這個與世隔絕的湖泊的時候，我是真的被醉倒了，這個湖泊太美、太藍、太寧靜。
湖水的顏色是高飽和的藍，當風吹過，或者陽光灑落時，又幻化出更豐富的色彩，這世間，也只有大自然能造出如此美妙的顏色，如果用來做衣裳或者絲巾，一定驚豔極了。
在佩枯錯邊有個淳樸祥和的小鄉村，叫拉布村。一套套藏式小院子延展開來，房屋上堆着幹牛糞和乾草。
村子背靠一座壘滿石頭的山，面朝純淨深藍的佩枯錯。陽光把村子的角角落落曬了個通透，村民們三三兩兩的在街頭巷尾幹活、聊天、曬太陽，每一個人都對我們露出友善的笑。
一羣頑皮的孩子跟着我們，對我們的相機充滿好奇；一位84歲的老爺爺迎過來，跟我們講佩枯措的故事；一位老奶奶坐在牆跟下，把羊毛捻成線，她要做一張羊毛毯子。
一位大哥捧着當地的雪山葱給我們看，這是他們村裏人栽種的特產，細小翠綠，已經曬乾，他説，煮土豆或者做菜的時候撒上一點，會特別香。
栽種雪山葱的地就在湖邊，每年夏天，村子裏的人就在那栽種青稞和雪山葱，原來，我吃過的雪山葱出自這片純淨美好的天地，出自這羣淳樸善良的村民，食物和人聯繫在了一起，就更增加了幾分真情實感。
從佩枯錯開車1.5小時，就是舉世聞名的希夏邦馬峯，希夏邦馬峯海拔8027米，是唯一一座完全在中國境內的8000米級高峯，也是喜馬拉雅的著名高峯，世界各地的登山者心中的聖殿。
不過，希夏邦馬在藏語裏是“氣候嚴寒、天氣惡劣多變”的意思，一到山腳下的歐熱村，我們就明顯感受到這一點。
夏季還是很舒適的，但冬季的希夏邦馬狂風肆虐，順着風站立甚至會難以呼吸，即便穿着羽絨服，也依然覺得單薄，彷彿隨時都會被吹跑。這個小小的村莊，在狂風中安靜生活，夏季種青稞、黑豆，冬季曬牛糞，在屋子裏織氆氌。
這是距離希夏邦馬峯最近的村子，抬頭就能看到希夏邦馬的3座標誌性姊妹峯聳立在半空，村子裏的人每天看着山峯辨別天氣。
我們走進一户村民家，頓時被一屋子的温暖包圍，屋子正中間是一個用了很多年的爐子，爐子裏燒着水，咕嚕嚕冒着熱氣，一家人則圍在爐子邊編織毯子、紡羊毛線，陽光透過玻璃窗投射進來，灑在兩位老人背上，暖暖的，完全感受不到屋外狂虐寒冷的風。
歐熱村全村200多人，這户人家是唯一的小賣部以及快遞點，售賣着全村人日常所需的油鹽醬醋，也負責全村人的快遞代收。
在西藏，像這樣偏遠的村莊往往藏着別樣的風景，村民也大都友善、熱情，遇到他們就像遇到一個世外桃源，走進了另一個世界，拉布村和歐熱村，是2個我還想再回去的鄉村。
Tips:
路線：日喀則——聶拉木——佩枯措（拉布村）——希夏邦馬峯（歐熱村）
聶拉木特產：雪山葱、人蔘果
推薦購買地點：聶拉木縣及各鄉（鎮）、村電商公共服務中心