西藏是無數人的詩和遠方
我們收到了許多熱心讀者的來信
今天,就和小編一起來聽聽
一位自駕川藏線途中遇到絕美冰川的故事
p.s.今天文末跟大家徵集
你在西藏旅行途中的故事哦.
川藏線從來不缺驚喜
仁龍巴冰川便是
8月中旬我從拉薩駕車返回成都。第一天先到林芝,第二天就到達然烏。然烏湖是川藏線上非常著名的景點,晚上住在然烏湖邊的青旅,湖邊大片碧草如茵的草甸,碧藍的湖水、白雪皚皚的雪峯,景色如詩如畫,狹長的阿木措湖向西蜿蜒10餘公里,逐漸收縮成一道河谷。
老闆跟我們説,離這裏不遠有幾個冰川,來古冰川早就聲名大噪,另外一個叫仁龍巴冰川,聞之,心神嚮往。車輛過了然烏湖左拐,踏上318國道就是回家的路,然而因然烏湖的客棧晚上沒有電,手機也因沒電關機無法導航,左拐的道路沒找到只能繼續前行。漸漸我們發現路上的車少了,風景卻豐富絢爛起來,走了半個多小時才猛然意識到—走錯路了。
手機充上電時,仁龍巴冰川赫然出現在眼前。生平第一次站在冰川腳下,寒氣撲面而來,仰首間,雪山巍巍峨就在眼前,天地間居然有如此令人失語的存在,鑑於我們的時間緊迫,還是先去近一點的冰川感受一下攀登冰川的艱辛。
金字塔形狀的主峯上,厚厚的積雪豐盈而平緩地向下堆積,一直和半山腰的冰川連成一片,顏色也自峯頂的純白色向蛋清色過渡。抵達山腳的冰川在山峯陰影下明顯的失去了光澤,取而代之的是泛着淺藍的冷調。
雖是盛夏,雪線退隱,冰川融冰的動力劃破山脊,刀鋒般的脊線更加明顯。北方雖然多山,但不經風,不是被西北的塵沙掩埋,就是被日久天長的風蝕一點點變成塬,變得平易近人很多,而青藏高原的山雖經歷千萬年的風霜,卻更稜角分明,冬覆以雪,夏示以刃,傲於天地間。
仁龍巴冰川位於藏東南八宿然烏鎮往察隅方向不遠,在著名的來古冰川不到10公里處。截然不同於來古冰川,仁龍巴不僅沒有灰色的礫石冰磧,原本白得透徹的冰面更是在陽光的照耀下,鋪上了一層微暖的蛋白色。冰川至今未被開發,仍保存着原始狀態,藏在深山而鮮為外人所知,這也使得保持着原始狀態風景的它有着令人難以抵禦的吸引力。冰舌末端海拔4560米,長達數公里,背倚高聳着巍峨的雪山,雪山與冰川相輔相成,頗有“唇齒相依”之勢。
然烏到波密號稱“冰川之鄉”,這一帶冰川眾多,規模最大的有“來古冰川”“米堆冰川”以及“仁龍巴冰川”。因未被開發的緣故,來這裏的人大多數只知道來古冰川和米堆冰川,實際上仁龍巴冰川的規模和壯景絕不遜色於那兩個冰川。來古冰川前由於有一條大河阻擋而只能遠觀,極難過河和冰川親密接觸,與來古冰川的一水之隔不一樣,仁龍巴冰川是一座可以攀登的冰川,可以很容易爬到長長的冰舌上,真正地走進冰川。
10年前,進入仁龍巴冰川全程都是騎馬,現在基本上都是坐當地的拖拉機進入再騎馬。因為偶遇,沒有準備充分也不敢貿然進入,我只能在山腳下眼巴巴地看着同行的夥伴去冰舌上近距離親近它。不一會兒,風雨變化,雪山上一朵旗雲慢慢凝聚而成,雪山旗雲啊,得多幸運才能遇上,風裏帶着的水汽,過了雪山之後,一部分被冰山吸收,另一部分被冰山凝結成了水蒸氣,也就變成了雲朵,如煙如幻。冰川腳下是融冰之後的小冰塊。在冰蓋上走了兩步,身背兩台相機,腳下打滑,寒冷異常,嘗試了幾次之後,我還是沒能登上冰蓋去看一眼冰洞,只能遺憾地在冰蓋下邊拍攝正在消融的冰塊。
逐漸遠行
雪山又一次出現在我的視線裏
彷彿揮手告別
又似依依挽留
緣分妙不可言的感覺湧上心頭
原來雪山是如此好客
願我們日後重逢
tips
“仁龍巴冰川”,通常稱為“仁龍壩冰川”
位於西藏昌都市八宿縣然烏鎮和林芝察隅縣交界處的“日隆巴”高山上。注意事項:保持充足的體力;腳底做好防滑準備,身上衣物不能太少,要做好保暖準備;夏季的冰川有很多融化的冰洞,一定要謹慎,防止掉進冰洞。仁龍巴冰川建議不要開車進去,如果要開車一定要駕駛四驅車,有幾段要涉水通過路況不是很好,且需要做好充分準備。
推薦理由:仁龍巴冰川壯美,超過來古和米堆;未經開發,原生態(注意安全);涉水踏浪,逼近冰川;牧民純樸熱情。
*一個徵集
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▌文字:總鑽風
▌圖片:沈雲瑤
▌編輯:玩轉西藏【主編:肖楓】
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