2020年初夏的烏鎮，
十年忽如寄。
想起第一次來是在2011年初，
一轉眼，近十年。
烏鎮是一個神奇的地方，就像劉若英代言烏鎮的那句廣告語：來過，就不曾離開。
江南水鄉的魔力在於，於無聲處沉澱了那許許多多動人的故事和往事。
正所謂似水年華，或者，年華似水流。
時光是不待風吹便自落的花，時移世易，心境的流轉讓回憶與往昔變得如此多情動人。
大抵上，這也是時不時喜歡逛一逛水鄉古鎮的原因。
這一次的緣起，沒有太多似是而非的緣由，只因為某一天的晚飯後，母上大人忽然問我：烏鎮好玩嗎？
我：還行。
母上大人：他們説烏鎮很漂亮的，我沒去過，你哪天有空帶我去玩一下？
我：......你想去玩，沒空也得有空啊！
（請注意我話語裏滿滿的求生欲）
就這樣，暑期來臨前的六月週末和探嶽一起出發再一次打卡烏鎮。
烏鎮有東西南北柵，東西柵主旅遊，南北柵主生活，但如果想要在水鄉古鎮度個假，那就像我一樣主攻西柵吧。雖然西柵被人詬病商業化，但這不妨礙它真的美，放慢腳步，休閒隨意地感受西柵的日與夜，一步一景，隨手一拍就是水墨畫。
西柵的夜景是最出名的，當暮色西沉華燈初上，冷暖色調對比碰撞，小橋流水河岸人家的燈光倒影在河面上，光影交錯，流離婉轉，令人沉醉。
白蓮塔位於夜晚最熱鬧的酒吧街附近。這裏到了夜晚，愈發的燈火通明，越夜越開心。
從西邊慢慢踱回東邊，一路走一路拍，夜景怎麼拍的夠？
如果時間趕得巧，晚上7點能在東邊水上集市的戲台上看一場花鼓戲。
可惜我們回來的晚了，只收獲了水上集市的夜景，還有這一池體型碩大到恐怖的鯉魚。
西柵的夜景亮燈到午夜就會結束。回到房間的窗台上，還能再拍一張水上集市的夜景。
西柵景區在上午9點才對外開放。這意味着什麼？意味着，9點以前，西柵景區都只屬於住在裏面的遊客。
“早起的古鎮有美景”，這是屢試不爽的真理，所以住在西柵，就別睡懶覺了，早起出來晃盪晃盪才是正經事
9點前後，趁着人少千萬別忘了去草木本色染坊。
這是西柵非常出照片的一個網紅景點。
早去了不行，高高掛起的布條都還打着結；晚去了也不行，9點之後遊客進場，人就會越來越多。
所以，這個景點掐着8點50左右去，最合適！
這個染坊的曬場，紅色、黃色、藍色的長布條高高掛起，隨風輕蕩，強烈的線條感，拍照非常好看。
帶上墨鏡起範兒，做村裏最靚（high）的仔。
天氣炎熱的午後，躲進搖櫓船咿呀搖晃，河面上的微風吹進船艙一掃酷熱，水鄉嘛，必要坐一坐船，遊覽起來才相得益彰。
白天乘坐搖櫓船會比較從容，排隊的人不多。更多的遊客會選擇夜幕降臨之後坐船，這時候幾個坐船的碼頭就會人滿為患大排長龍。
烏鎮遊船賞夜景，也是非常讚的選擇。
所以，乘船務必安排好時間，早做打算。
風啊、水啊、一頂橋。
木心美術館是西柵景區裏唯一需要二道門票的景點，我們不曾進去，但我依然把它寫在這裏做推薦。
館裏收藏的是木心先生的繪畫與文學作品，現任館長是木心先生的學生陳丹青。看過他的書作《無知的遊歷》，這算是一部囊括好幾個國家的長篇遊記，人文和自然之間牽連出作者的所思所想，讀起來也是頗有個人風格。
關於木心美術館，曾翻看一些遊記照片，對館內的建築設計、光影造景很感興趣，搜了資料發現，設計者正是貝聿銘先生的弟子，恍然大悟
我們在西柵的常態，是沿着西柵大街和主河道過橋穿巷，伴着朝霞和夕陽，走哪兒算哪兒，與一些景點來個不期而遇。
西柵的遊玩，我始終認為必須要住一晚才能得其精髓，務必住在西柵景區內，畢竟對於水鄉古鎮而言，清晨和傍晚才是它的高光時刻，不住在裏面，你無法遇見清晨煙雨朦朧、遊客寥寥的西柵。
西柵內的住宿預定由烏鎮統一管理預定，開發了這麼多年，酒店普遍都已陳舊，裝修也略顯落後，與它較高的房價相比，不太成性價比。
在烏鎮的這個週末，出奇的熱，熱得一點食慾都沒有。小念同學喜獲人生中的第一根白糖棒冰。這冰冰涼涼的童年味道，不知道長大後她還記不記得。
西柵景區裏的餐飲不少，但一到週末飯點，大多都要排長隊叫號。許多臨水民宿對外經營，但因為體量有限，熱門的那幾家都需要提前預定。
所以，這次在烏鎮，吃得比較隨意。第一天中午，吃了一碗羊肉面。吃完以後才發現，這家書生羊肉面貌似還是個網紅。
西柵的小吃特別多，葱包燴、定勝糕、小餛飩、嘉興粽子、烏鎮米酒，不吃正餐的話，這些小點心也管飽。
這便是烏鎮了。
來過走過，
相見歡喜，
相忘江湖，
此一蓑煙雨，
這一方天地。
