鉅虧7.46億，閉店28家！邱淑貞老公經營的潮牌鼻祖也扛不住了

公司5年來首次虧損，史上最差業績，潮牌“鼻祖”I.T集團也頂不住了！

香港潮牌I.T集團近日公佈了2019/2020財年業績報告，報告顯示，集團年度營收77.19億港元，同比下降12.6%；毛利為47.34億港元，同比減少16.1%；淨利潤則首次出現年度虧損，虧損約7.46億港元。

對於本次虧損，I.T集團對外回應道，主要是新冠肺炎疫情導致其實體店業務遭到重創。

白手起家，迎娶女神邱淑貞

公開資料顯示，I.T集團的“I.T”是“Income Teame”的簡稱，本意為“賺錢的團隊”。其創始人沈嘉偉白手起家一路走到今天，他的經歷也很傳奇和勵志。

1968年，他出生於中國香港，中學還沒畢業後就輟學打工。據傳，他靠賣水貨賺到了人生第一桶金。

1988年，沈嘉偉和妹妹沈秀惠在香港銅鑼灣伊麗莎白大廈開設I.T公司，成立之初僅是一間約200平方尺的小店，原名“GreenPeace”。

公司主要業務是，蒐羅世界知名時裝品牌，以前衞、時尚聞名，堪稱潮牌界的“鼻祖”。

I.T品牌進一步走進大眾視野，品牌知名度有質的發展，還要從1999年，沈嘉偉迎娶“宅男女神”邱淑貞説起。

婚後，邱淑貞為了支持丈夫的事業，不僅拿出自己的全部積蓄，親自出任形象代言人，還多次奔赴歐洲、日韓等地為公司挑貨，而她精心挑選的服裝很受消費者喜歡，妥妥的“帶貨王”。

她還邀請著名影星張曼玉擔任設計師，雖然她沒有任何設計經驗，但其自創品牌深受年輕人喜歡。

這都大大的擴大了品牌的知名度，為其進軍內地市場打好了基礎。

2002年，I.T集團進軍內地，依靠眾多時尚品牌授權和多個自有品牌，開始迅速擴張。2005年3月，沈嘉偉帶領公司登陸港交所。

這其中還有一個小故事，據傳，邱淑貞為了幫助I.T集團上市，曾押上了自己的全部積蓄。而沈嘉偉也沒有虧待她，上市之初就分給她25%的股份。在集團股價的巔峯時期，她身家一度超過20億港元。

I.T集團不僅同時代理了300多個時尚潮牌，此外，還擁有b ab、Izzue、5cm、A Bathing Ape等20多個自有品牌。

2012年2月，公司在香港開設的店面總數多達266家，全部為自營店。在內地，I.T集團所有的自營店與授權店也有295家。

可見，它的發展模式依舊是重資產模式，需要自己承擔高昂的店面租金、人力成本等。或許沈嘉偉意識到這種發展模式的弊端，早在2011年的年報會議上，沈嘉偉透露，他已經有意改變高速擴張門店的做法。2014年前後，在香港，平均每年關閉15家門店。

此後，I.T集團便集中馬力，開拓內地市場。截至2019年8月31日，I.T集團在中國的店鋪數量多達834家。

疫情突襲，閉店、裁員、降薪……

為了保持品牌的“年輕化”，持續吸引消費者，I.T集團也一直在探索新的發展方式。

2017年，I.T集團簽約明星吳亦凡出任全球代言人。

2018財年，I.T集團營收達到88.32億港元。雖然營收一直在增長，但仔細研究發現，它的淨利潤增幅明顯放緩，只有4.4億港元。

這次疫情，直接暴露了I.T集團“致命的”弱點。

它過於依賴線下實體門店，疫情突襲，消費者閉門不出，紛紛選擇線上購物，電商經濟也出現了直播帶貨等新的發展方式，直接導致了實體門店業務遭受重創。

除了關閉門店，I.T集團還要求員工放無薪假及減薪。截至目前，I.T集團全球店鋪數量還有800多家。

其實，早在2001年，I.T集團就涉足線上業務。雖然抓住了電商的先機，但幾乎All-in線下門店，錯過佈局線上的黃金時期。疫情爆發，直接讓I.T集團接下來的發展變得很被動。

為了“求生”，它還在苦苦掙扎着。今年3月，公司官網罕見的進行了超大力度促銷活動，最高折扣達3折；6月1日-6月10日，再度推出“年中促銷”活動。但結果並不理想，並沒有出現預期的搶購熱潮。

可見，為了吸引消費者，I.T集團也是拼了！

後疫情時代，I.T集團能否再度抓住機會，扭虧為盈的同時，找到新的發力點，是它亟需解決的問題。

三、明星入局的潮牌市場，前景如何

和20年前相比，現在內地年輕一代消費者獲取潮流資訊的速度越來越快，渠道越來越多元。

小紅書、微博、抖音短視頻的等帶貨渠道越來越多，直播帶貨爆發式的發展，都在消解着人們的信息差。

據《2019中國潮流消費發展白皮書》顯示，近年來全球潮流市場成交規模保持兩位數高速增長，2017年已達2000億美元。這足以説明，潮牌的背後已經是一個萬億級的大市場。

90後、95後甚至00後逐漸成為各大潮牌的主要消費羣體，據麥肯錫發佈的《2019年度全球時尚業態報告》分析，中國年輕人2019年在潮牌上的花費在350億至380億美元，已經超過美國成為全球最大時尚市場。

面對如此大的市場，近年來，各大明星利用自己的明星效應，紛紛入局潮牌市場，企圖分一杯羹。

比如，陳冠希的CLOT品牌，從2003年發展至今，甚至還上了紐約時裝週，進軍國際市場；李晨潘瑋柏聯手打造的MLGB品牌；余文樂的雅痞工裝Madness；劉嘉玲的黑白朋克hardy hard……

作為新生代偶像，他們的迅速入局，給潮牌的注入了新的活力，也讓潮牌之間的競爭更為激烈。

雖然是萬億級市場，但潮牌終歸是門生意。有很多紅極一時的潮牌，現在也銷聲匿跡。

比如，曾經憑藉誇張印花紅極一時的紐約潮牌Hood By Air，在2017年今年4月6日宣佈品牌停止運營；創立於2006年的塗鴉風格潮牌Original Fake，在2013年結業；Pyrex這個品牌，前後只存在了一年左右的時間……

現在人們的生活節奏快，年輕一代消費者的審美口味更新迭代的更快。如何快速抓住消費者眼球，持續打造出像Superme一樣的爆款，引領時尚，是每個潮牌都應思考的問題。

無論對I.T集團，還是各大明星自己的潮牌品牌來説，未來的發展都面臨着前所未有的挑戰和不確定性。

正因前路未卜，潮牌市場的發展前景究竟如何？才更值得期待！