穿祁連探敦煌 自駕豐田C-HR EV/奕澤E進擎西北行

清晨的西寧，早早的就擁堵起來，準備好乾糧，調整好編隊，為期13天的“西北大環線”之旅就這樣在都市的喧囂中開啓了，車隊穿越西寧城區上班高峯的車流，漸漸向城郊駛去時，我們內心偷偷湧上一種“眾人皆醉我獨醒”的超脱感，把生活的紛擾拋在身後。

“E路，不辜負”，在壯美山河中穿行、體驗、感悟、昇華，是的，我們要去“修仙”啦，歸來將是不一樣的少年。

行程：西寧——達坂山——祁連卓爾山

路線長度：342公里

祁連山國家公園體制試點區的腹地

第一天的行程，幾乎都穿行在祁連山國家公園體制試點區的腹地，這裏將在年底前後“轉正”，成為我國第一批國家公園之一，幸運如我們，也算是搶鮮一睹國家公園的丰姿了。

祁連山國家公園體制試點區範圍

祁連山國家公園體制試點區於2017年9月設立，總面積5.02萬平方公里，包括了一眾青海和甘肅的絕美風景：甘肅祁連山國家級自然保護區、鹽池灣國家級自然保護區、天祝三峽國家森林公園、馬蹄寺省級森林公園、冰溝河省級森林公園、青海省祁連山省級自然保護區、仙米國家森林公園、祁連黑河國家濕地公園。

一日看盡四季容顏

在其間行駛，一日可看盡四季容顏：山地森林的鬱鬱葱葱、高寒草甸的清新雋永、温帶荒漠草原的遼闊蒼涼、冰川雪山的肅穆神聖……

如此山河，不禁讓我們對自己的“坐騎”生出一種自豪感。純電車型最大的優勢就是跑起來沒有多餘的震動，且從NVH表現來説，十分安靜和線性。沒有汽油車變速箱的闖動，沒有擾人的發動機噪音，沒有尾氣的侵擾，只是這樣靜靜的穿行在壯麗景色中，守護着大自然的寧謐，呵護着自己內心的本真。

令人自豪的“坐騎“

奕澤E進擎和CH-R EV是誕生在豐田TNGA架構下的純電車型，簡單來説，TNGA豐巢概念是“豐田的全新造車理念”，是一個涉及汽車研發、設計、生產、採購等全產業鏈價值在內的創新體系 。所以，當優秀的理念融入到我們的坐騎：獨有的智行互聯車機系統“想聽就聽”，手感極好、操控凌厲的轉向，質感優秀濾震乾脆的底盤，隨心所欲隨叫隨到的線性暢快加速……怎一個“爽”字了得？

開起來怎一個“爽“字了得

沿張汶高速、227國道行駛約120公里，便抵達了達坂山觀景台，這裏是青海通往甘肅的要道，北眺是被雲層環抱的祁連山雪線，山腳下的浩門河谷是青海的重要農牧區，也是百里油菜花海所在地，青稞和油菜混種在這片沃土，黃綠相間的色板上，風吹草低見牛羊，像極了一幅現實主義油畫鉅作。

達坂山觀景台可遠眺祁連雪線

牧民家“扎染”的羊

驅車翻越達坂山

青稞與油菜混種

門源整片田野燦如豔陽

花海里生機盎然

此處還可遠觀著名的崗什卡雪峯，它是祁連山脈東段的最高峯，海拔5254.5米，在神話傳説中，西王母的水晶宮便坐落在此峯，每年農曆八月十五，西王母便會在此宴請眾神，而在民間，此日也會舉辦盛大的奉祀活動，轉山、誦經、煨桑、放飛青鳥；射箭、賽馬、摔跤、載歌載舞……大自然對人類的震懾，以人文為載體，就這樣代代流傳至今。

崗什卡雪峯

作為門源境內的羣山之首，在隨後的很長一段行程內，崗什卡雪峯都將陪伴着我們，慈母般的目送我們一路西行。

崗什卡雪峯目送我們西行

崗什卡雪峯腳下是肥美的祁連山草原

車行在祁連山草原上，便能深刻的體會到當年匈奴為何會痛心疾首的呼喊“失我祁連山,使我六畜不蕃息”。匈奴語中的“祁連山”意為“天之山”，在這片由眾山神庇護的聖地，冰川融水滋養出了肥美的草原，繼而誕生了一處又一處“黃金牧場”，世界最大、歷史最悠久的馬場“山丹軍馬場”便位於其中的大馬營草原，培養出來的"山丹馬"，是我國少有的挽乘兼用良驥，馬場的“創始人”便是大名鼎鼎的戰神霍去病。

穿行在祁連山草原間

沿227國道繼續一路向西北行進，千里碧毯向遠處綿延，雲海蒼茫，祁連雪線如一條哈達時隱時現。在峨堡鎮轉至302省道繼續西行約80公里，便抵達了祁連縣八寶鎮的卓爾山風景區。

卓爾山風景區

卓爾山是當地藏傳佛教信眾心目中的神山，藏語稱為“宗姆瑪釉瑪”，意為美麗的紅潤皇后，這也正應了其由紅色砂岩、礫岩構成的丹霞地貌特色。相傳宗姆瑪釉瑪是來自龍界的公主，而八寶河對岸與她相望的便是祁連眾神山之王阿咪東索，也是公主甘願冒犯天規也要與其相守的戀人。

陽光勾勒出卓爾山的褶皺

卓爾山頂建有烽火台，站在烽火台可眺望山神“倫布夏果”，“倫布”意為大臣，“夏果”便是神的名字。烽火台往前走不遠有一處名為“民族團結祥和塔”的息諍塔，塔身所在平台可觀祁連縣城全貌和“天橋神殿”景色，而這天橋山據説便是《山海經·大荒西經》中記錄的不周山。

卓爾山頂的烽火台

民族團結祥和塔

有着“中國小瑞士”之稱的祁連縣全景

我們一行人當晚落腳在卓爾山腳下的祁連縣，這個被眾山環抱的小鎮，有着獨屬於自己的一份寧靜，站在縣城可望見卓爾山頂的白塔在夕陽中散發出金色的光芒，像極了眾神的祝福。

行程：祁連縣——扁都口——張掖七彩丹霞

路線長度：308公里

黑河水系在陽光下熠熠生輝

祁連山下的草原“人煙撲地桑柘稠”

行車途中時常需要跟着犛牛羣走一段

第二天上午，沿着302省道東返至峨堡鎮，再沿227國道北上約35公里，便抵達了扁都口。現今已成為國家AAAA級旅遊景區的扁都口， 因其獨特的地貌風光和相對成熟的服務配套，被遊人們熟知並喜愛。

在扁都口峽谷中穿行

但當我們在扁都口的峽谷盤山路中前行時，回想起這鬱鬱葱葱的關隘，兩千餘年來所扮演的角色，不禁大呼相見恨晚。

扁都口一直淡然的守護着兩千餘年的歷史風雲

兩千多年前，“海淘鼻祖”張騫，正是從這裏翻過了祁連山脈，歷經艱難險阻，最終抵達了現今烏茲別克斯坦所在地。隨後，衞青、霍去病擊退匈奴，張騫二次出使西域，河西四郡依次設立，承載着漢武帝經略西部夢想的河西走廊誕生，“廣地萬里/重九譯/致殊俗/威德遍於四海”的雄圖就此鋪開。

作為“甘青咽喉”和“絲綢要衝”的扁都口，在隨後的歷史長河中，還見證過東晉法顯和尚西行求法，“五涼”時期中原鴻儒至河西避難，北魏時期河西儒學東漸反哺中原，隋煬帝西巡會見西域27國使節，大唐玄奘“西天取經“，左宗棠“抬棺出征”誓死收復新疆……

即將抵達張掖

驅車穿越扁都口，有種穿越了兩千餘年中華歷史的厚重感，而前方等待我們的，還有上億年的時光沉澱。

張掖七彩丹霞景區西門

沿227國道向西北繼續行進約111公里，轉至連霍高速再前行約61公里，抵達張掖七彩丹霞景區時，約下午六點。八月中旬，張掖七彩丹霞的日落時間為20：13，可以説我們來的恰是時候，此時的光線比正午時分柔和，光照角度又更能勾勒出主要景觀的層次感，且可以欣賞到日漸西沉時丹霞百變的模樣。

還未進入七彩丹霞景區時就已經可以在沿途看到壯麗的丹霞地貌

觀賞七彩丹霞，光照條件和地表濕度都會帶來有趣的變化。同一處景觀，清晨、正午、傍晚的色彩都可能截然不同，如果你有幸趕上雨後初晴的日落時分，那麼恭喜你，將喜提七彩丹霞最美的容顏。

大自然用上億年創作了丹霞，可謂滿滿匠心了

如果説上午停留的扁都口，讓我們感受到了中華歷史的重量，七彩丹霞則向我們呈現了大自然斗轉星移的分量。張掖的丹霞地貌由白堊紀紅色砂礫岩經上億年的構造運動、風雨侵蝕、溶蝕作用、流水切割以及重力崩塌等作用而形成。

18：00左右的光線勾勒出的丹霞

站在七彩丹霞景區的一個個觀景台上，看着隨光線變化，變幻出各種美麗容顏和身姿的丹霞地貌，會由衷的感嘆物化天造，智人之於地球，不過是新生事物，若不用心呵護這僅此一份的家園，也許我們終將不過是地球的過客。

而今天所駕駛的奕澤 E進擎和CH-R EV這兩款純電車型的定位，也恰恰符合我此刻的心境。NEDC續航里程400公里對於日常出行來説絕對足夠；在長途旅行中，服務區吃頓飯的工夫就能解決下一段續航的問題。而眾所周知，豐田在環保上一直是先鋒軍，從上世紀便開始研究混動技術，到現在有混動、純電等多種技術選擇，在保護地球環境、減少資源浪費這些事情上，真的是相當認真。

智人之於地球不過渺小的存在

雄偉的紅色巨浪之上有一座被稱為“小布達拉宮”的宮殿式丹霞

如果時間充足，七彩丹霞13公里外的冰溝丹霞也值得一去，那裏雖然不如七彩丹霞般盛名，但卻是窗欞狀宮殿式丹霞的集大成者，每一處景觀，彷彿都曾是上古眾神的居所。

行程：張掖—嘉峪關

路線長度：230公里

離開張掖，沿連霍高速繼續一路向西北行進，車窗外的景緻愈發荒涼，人煙愈加稀少，讓人聯想起戴弁的詩句“氣吞沙漠千山遠，勢壓番戎六月寒。”而穿越這茫茫戈壁，兩百餘公里開外處，等待我們的正是“天下第一雄關”嘉峪關。

天下第一雄關

在今嘉峪關市西側，嘉峪山和黑山之間，有一個僅約15公里的通道，“峽谷似瓶，易守難攻”，作為河西走廊上的天然隘口，宋元以前，這裏雖已有關，但並無關城。公元1372年，明朝大將軍馮勝“以嘉峪關為中外巨防，西域入貢，路必由此，築土城，週二百二十丈”。

嘉峪關入口處立有馮勝將軍的雕塑，手指嘉峪關關城修建處

站在嘉峪關城牆南眺，雪線清晰可見

隨後在歷代帝王的助力下，嘉峪關不斷被升級優化”加外掛”，最終形成了一座由外城、南北兩翼、城壕、城樓、翁城等部分構成的全能關城，佔據“連陲鎖鑰”的西部國防重地之位，“雄關”之稱由此誕生，就連四百餘年後到訪嘉峪關的林則徐也賦詩感嘆“除是盧龍山海險，東南誰比此關雄。”

站上嘉峪關城牆，極目西眺，灰黃色的戈壁灘滿眼蒼涼，透過這和平富足歲月裏的午後斜陽，慵懶之餘，瞥見不遠處祁連山頂終年不化的積雪，胸口不禁湧上一股血氣，如此蒼勁的景緻，把“蔓草含煙古戰場“的出場氣氛已烘托到極致，耳畔響起了如雨的馬蹄、如雷的吶喊，彷彿看見百餘年來的將軍們一一登上城樓，怒目圓睜，朔風火辣辣的撲面而來，獵獵軍旗被鮮血染紅，沙場戰畢，硝煙四散，城門關上，炊煙裊裊升起。

古城牆一直延伸到討賴河墩

萬分慶幸，在歷史的漫漫長河中，嘉峪關沒有像其他古關城那樣被黃沙侵蝕、湮沒，能夠讓我們這些人世間的初來乍到者，有一處感懷之地，洗去對歷史的無知，更深刻的領悟得來不易的現世安穩、歲月靜好。

極目西眺，灰黃色的戈壁灘滿眼蒼涼

如果回望歷史略感沉重，那麼不妨去嘉峪關城牆上看看嘉峪關城“段子手”擔當——定城磚。

定城磚

此磚位於嘉峪關西甕城門樓後檐台上，稍不留意便可能錯過。相傳明代修建此關時，有位名叫易開佔的工匠，可以經過精確的計算，得出建築用料的具體數目。監事不信，要求其算出嘉峪關用料數量，並按數發磚，如若建成後數目不對，則要砍掉易開佔的頭，並罰眾工匠勞役三年。嘉峪關建成後，多出了一塊磚，於是被放置在此，監事發現後欲按規處罰，易開佔卻説“此磚是神仙所放，是定城磚，如若搬動，城樓必塌。”監事聽此，只好作罷。這個故事告訴我們，當KPI無法按約完成時，一定要編好一個可以震懾領導的故事。

雄關北側可見黑山山脈

聽完“定城磚”亦真亦假的故事，一笑而過，轉至城牆北側，可望見黑山山脈清晰的輪廓和層次，順着黑山山脈往東遠眺，則可見酒鋼集團所在地。

上世紀五六十年代，在國家“戈壁灘變鋼城“的號召下，來自全國各地的有志青年都懷揣着開發大西北的夢想，來到了嘉峪關落地生根，而當年的嘉峪關民間流傳着評價嘉峪關城區的一個段子“一條馬路看到頭，一個公園沒有猴，地上不長草，風颳石頭跑，小夥子對象找不着”。

嘉峪關高樓林立的市區

六七十年過去了，當年赤手空拳建設這座城市的“匠人”們都已老去，他們用自己的青春和熱血澆灌了一座製造業重鎮，這裏高樓林立，車水馬龍，人丁興旺，雖然朔風依舊強勁，但早已不再蒼涼，越來越多的年輕人選擇留下，關城常開，來來往往遊人如織，每個人的臉上都洋溢着暖暖的喜悦。

行程：嘉峪關—鎖陽城遺址—瓜州

路線長度：320公里

滿眼枯黃的戈壁灘

西出嘉峪關前往瓜州的途中，或許因為太多古人蒼涼悲壯詩句的鋪墊，我們一行人着實感受了一把西出嘉峪關之後的蒼茫感：一望無際的戈壁灘，滿眼枯黃的芨芨草，來來往往的重型卡車拉起一道道塵土疾馳在祁連山腳下…… 好一幅“天山巉削摩肩立 瀚海蒼茫入望迷”的景象。

繼續往西北行進，植被越來越稀疏，裸露的砂石帶來視覺上的灼熱感，偶然路過一片綠洲時，即使來不及停留，依然內心充滿喜悦。而當地居民也早已無所不用其極的逐水草而居，凡遠望有綠樹處，必有村莊，在這茫茫戈壁灘上，生機從來不曾被塵土淹沒。

車行至近瓜州地界時，會逐漸開始看到成片的風車，沿戈壁灘行駛上百公里之後，如此浪漫的風車，成為了一個又一個令人愉悦的音符。而這浪漫背後，則是瓜州響噹噹的名號“世界風庫”。瓜州因其温差大、距冬季風源地近，植被稀少、地勢可形成“狹管效應”，風能資源極為豐富，如今已是我國的風力發電重鎮。

車行近瓜州時可見大片大片的風車

奕澤E進擎和CH-R EV這兩款車在節能環保上，與風能發電有異曲同工之妙，用環保風能產生的電，去推動同樣環保的新能源車馳騁，是一次多麼有意義的出行。當然，如果説節能是環保，那麼在我看來把車內空氣變得清潔也是一種變相的環保：奕澤E進擎和CH-R EV配置的PM2.5過濾系統以及納米水離子發生器，在前車帶起的飛揚塵土中，讓車內的小夥伴們享受到世外桃源般的待遇。

今天的第一站便是曾經絲綢之路上的戍邊重鎮鎖陽城。鎖陽城始建於漢，興旺於唐，集城邦、河道、寺廟、農墾區、墓葬區為一體，且具備非常完善的軍事防禦系統。安史之亂後，此處落於吐蕃之手；宋仁宗時又落於西夏之手；元代已失去重鎮地位；明代修建了嘉峪關後，鎖陽城被棄置關外；明末清初時，此處居民遷移關內，為了引水灌溉，將流向鎖陽城的疏勒河水改道，失去了水流的鎖陽城終被徹底廢棄。

曾經的兵家必爭之地如今荒草叢生

鎖陽城遺址留存下的唯一角樓,因其東西向的門洞減少了東西向強風對建築的侵蝕

據記載，鎖陽城在玄奘西天取經時也發揮了不可或缺的作用。玄奘抵達邊關鎖陽城後，受到當地官員的歡迎，受邀在城內阿育王寺講經説法，同時，機緣巧合讓他偶遇了石磐陀，組隊成功，於是終於由鎖陽城北門出城，走向危機四伏的西域。而由西域移居瓜州的石磐陀便是孫悟空的原型，因此瓜州也被稱作“孫悟空的故鄉”。

城內塔爾寺內部寺院遺址,是唐及宋元時城內的重要祭祀場所

塔爾寺的身影好似如來佛祖的背影

從廢棄至今，鎖陽城歷經數百年時光的打磨，曾經水草肥美的綠洲城鎮，如今已是荒草叢生，風沙四起，與遠處險峻的祁連山、奇特的雅丹地貌逐漸融為一體，展現出殘缺的美感。如此人文古蹟，幾乎每天都被大自然不斷融合，或許，等五十年後，垂老的我們再來造訪，這裏的地表已然成為一片蒼涼的荒原。

人文古蹟逐漸被自然吞噬

繼續西行，偶然與駱駝羣擦肩而過

離開鎖陽城，繼續向西北行進，我們距離瓜州縣核心城區便只剩下61公里的路程了。沒想到，這剩下的短短路程，還贈予了我們兩份驚喜。

酣睡在270縣道旁戈壁灘裏的“大地之子”

途經270縣道，距離瓜州縣城只剩約20公里處的路邊，赫然守候着董書兵老師的兩件著名作品：“大地之子”和“無界“。這兩件作品近些年已被稱作“戈壁灘上新地標”。

董書兵作品“大地之子”

大地之子建於2016-2017年，當這由紅砂岩雕刻而成的15米嬰孩酣睡於茫茫戈壁灘時，人們受到了極大的觸動，就連飛沙走石的荒野也好像變得温柔起來。

董書兵作品“無界”

無界則落成於2018年，以絲路文明為創作背景，以莫高窟、榆林窟中經變畫中的建築樣式為藍本，用純白的鋼管、簡約的造型構架而成，經戈壁中光線的勾勒，遠觀呈現出海市蜃樓般的意境。

能於茫茫荒原中偶遇這兩件作品的遊人，可以説是極其幸運的，它們是藝術家“為天地立心“的願景，就這樣守在偏遠公路旁，於日月星辰下，表達着人類對大自然的赤子之心，延續着千年絲路的文明和精神。

帶着被藝術家洗滌了的心境，傍晚時分，我們終於來到了人煙稠密的瓜州縣城。洗卻一身塵土，出門覓瓜獲高人指點，得一瓜州甜瓜，一行人迫不及待剖瓜大快朵頤：酥軟多汁，入口即化，瓜香四溢，好一個名不虛傳！

行程：瓜州—鳴沙山月牙泉—莫高窟

路線長度：110公里

瓜州的瓜還沒吃夠，就要踏着朝霞啓程了。車沿柳格高速向西前行時，睡眼朦朧之際，駕車的小夥伴驚呼“快醒醒！回頭看！”，一扭頭，萬丈金光，把我們這些帶着起牀氣的旅人，一個個襯托的宛若下凡而來。

與朝陽同行

九點剛過，踏金光而來的我們，就已經躍躍欲試的站在了鳴沙山腳下。懷揣着一覽山頂丰姿的信念，抬眼望一望並非高不可攀的山頂，大踏步向上進發，然而第一步踏出便直呼大事不妙，細綿的沙山，踏一腳即沒過腳踝，發蠻力，只會使自己越陷越深，走一步退半步，無奈之餘，感覺自己彷彿西西弗斯身前的巨石般笨拙無用。自信不過三秒，便被鳴沙山卸了力。

多希望鳴沙山景區的駝隊可以提供登頂服務

於是只好耐下心性，勻力慢慢與沙山廝磨，也不願抬頭用目力丈量山頂距離，爬，一步一步，只管爬，全部的專心都凝聚在自己的雙腳下，山頂已失卻了存在感，唯有此攀爬，像一場修行，磨鍊着我們的心智。

半山腰回望，已可見月牙泉全貌

突然眼前豁然開朗，這沒有路的路，終於不再向上方延伸。於是大口喘着粗氣，回望來路，被風力安排的明明白白的沙山，又被光線勾勒出凌厲的線條，用單純到聖潔的色澤，守望着不遠處的城市。而躺在山腳的月牙泉，更像是海市蜃樓一般的存在，神奇到令人無法置信，卻又極力想要向它飛奔而去。

鳴沙山凌厲的線條

在山頂回望月牙泉

於是鼓足勇氣向山下踏去，卻發現下山猶如神助，三步並作兩步，即使連滾帶爬，也不至於直直跌落山腳。瞬間，月牙泉便來到了眼前。這“沙漠第一泉“自漢朝起即為“敦煌八景”之一，內有月泉閣一座，守着“四面風沙飛野馬，一潭之影幻游龍”的奇景，身在此閣，不羨鴛鴦不羨仙。

月牙泉內有月泉閣

離開鳴沙山月牙泉，驅車13公里，便可抵達莫高窟。莫高窟始建於前秦時期，後歷經北朝、隋、唐、五代、西夏、元等歷代的興建，一千餘年層層累聚，宛若一股歷史洪流，裹挾着你遠去，任由五官去體驗信息過載的快感。

莫高窟九層樓，供奉着世界最大的室內盤腿而坐的泥胎彌勒菩薩的造像

青褐渾厚的北魏，柔美華麗的隋，壯麗繁複的唐，温煦精細的五代，黯然雅麗的宋……據説，若果把莫高窟的壁畫首尾相接，足足可以鋪向30公里開外，有太多太多的研究者，終其一生，只為仔仔細細的走完這30公里。

吉光片羽背後可能曾是令人歎為觀止的華麗

莫高窟究竟是什麼？是跨越千年的歷史故事、藝術鉅製、宗教長卷、美學符號……無論用多少詞彙去概括，似乎都無法飽覽其全貌。唯有用餘生的時光，一遍遍造訪，來表達自己的崇敬和嚮往。

明天我們即將離開敦煌，深入人跡罕至之境，西出陽關，旅程過半，而對於古絲綢之路上的旅人而言，漫長的告別才剛剛開始。