對中國免籤的島國毛里求斯美到什麼程度？這兩座島的風景詮釋一切

住在海濱或者海島上，你會很早就自然醒來，大海豐富的含氧量給予你一天的抖擻。在毛里求斯，如果趕在日出前醒來，看完日出，時間不過早上6點，這一天還不算開始。大海有讓時間慢下來的魔力，與海同步，人便成了時間的富人，擁有一整天去慢慢生活。這或許就是人為何對大海，有着天然的嚮往。

蔚藍珊瑚酒店的餐廳是搭建在海灘上的一道弧形走廊，椰樹鑲在長廊邊緣。簡單的培根、煎蛋、麪包和酸奶都盪漾着大海的鹽香。酒店經理弗朗西斯科從帆船教練約翰·陳那裏得知了我們是從中國來的，特意來到餐廳跟我們握手。交談間得知他曾在廣州做過酒店高管，加上中國對毛里求斯的大力援助，因此他對中國有着一種特殊的感情，而我們作為酒店唯一的一對中國客人，他説他必須要親自來歡迎他的中國朋友。

“去過了中國才感受到毛里求斯有多小，而回到毛里求斯，就像到了世界的盡頭，”弗朗西斯科説，“你們還沒去鹿島和燈塔島吧？”

乘坐快艇前往鹿島，小艇出沒於大浪之中，習慣了浪濤的起伏後，反而有了一種探險的快感。待到浪完全退去，驚奇地發現無盡的海夾在兩邊的原始森林間，縮成了一道小小的瀑布。回頭望去，幽深的印度洋依然一望無垠，岸在哪裏？這道瀑布從哪裏來，不見源頭，彷彿從天而降。

獼猴羣飛躍於低矮的樹冠間，不怕人，雞賊似的眨巴着眼睛，直勾勾地盯着船上的揹包，突然跳向船。嚮導一個加速，猴子栽進了水裏，卻嫺熟而迅速地遊着向樹叢，竄將上去，高高站在樹冠上，對着我們齜牙咧嘴。

只顧望着憤怒的猴子，待回頭過來，鹿島巨大的輪廓迎了上來。兩個等腰三角形局部重疊，構成了其輪廓，遠遠望去，跟雌鹿頭頂小小的凸起還真有幾分相似。鹿島沒有看起來的大，留給我的印象也不深，只記得由島上的寄生無花果樹引着，不知不覺就到了島嶼的另一端。

水清如玉，忍不住一頭紮了進去。什麼浮潛工具都沒有，僅憑一口氣，便潛入四五米的淺海中。眼睛自由地睜開，視野反而比在陸地上還要明澈，人自由地浮潛，和魚兒一起遊弋，甚至忘記了呼吸，身心肺腑卻前所未有地通透。

從鹿島到燈塔島，快艇重新進入更大的浪區。在海上飛馳電掣一小時，大浪將小艇推到浪尖，再重重拋下，濺起巨量的水，然後人就迷失了方向，像是蓄謀已久的醖釀，讓人記不住上島的路。在艇與浪的搏擊中，狂躁的海浪終於平靜下來，穿過一片迷霧，周遭開始逐漸清晰，然後以眼睛無法消受的明澈襲來。

藍天白雲下，400歲的古燈塔訴説着歲月的滄桑，塔身大地色的裂紋充滿了厚重的沉澱感，盡顯蒼茫。島嶼把海洋分成了兩部分，一邊是籠罩着碧玉般的紗狀薄霧的寧靜淺灘，一邊是驚濤駭浪的深鬱外海，巨大的浪濤拍打着礁石的轟隆聲伴隨着海鷗的鳴叫，不但未覺嘈雜，反而有一種遠離塵囂的靜謐。

走進燈塔，沿着旋梯往上走，細數塔壁上的龜裂，每一處裂縫都是時間的剝蝕，是歲月的沉澱，因此這一條條裂縫成為了真正的時間隧道，透過裂縫就能窺視4個世紀的時光。這種殘缺美是無法複製的，遺址的殘缺恰是歷史的豐盈。

歲月的沉澱一碰即失，無需修補，不能修補，任由時光打磨，這種古樸之美經過歲月的陳釀，時間越長，越有韻味。從燈塔內部遠眺印度洋海景，風化的牆面形成了一個天然的畫框，將遠處的山巒裱入其中，看久了竟讓人覺得那真是一幅畫。小小的一座燈塔，恰到好處地將天與海，山與浪定格陳列，這是自然的畫廊，時光的藝術，它毫不遜色與世界上任何一座藝術博物館，與之相比，甚至多了幾分曠古與荒涼之美。

我想起了弗朗西斯科的話，這裏才是真正的世界盡頭。當然，地球是沒有盡頭的，在這個類球體星球的任意一個座標之上，你都可以把它作為盡頭，那並非地理上的終點，而是一種遼闊的心境，一份避世的靜心，不受空間和時間的限制，那裏既是盡頭，也是起點。