在塞爾維亞旅行，住進山區農民家，才發現他們的生活水準非常高

塔拉國家公園是塞爾維亞西南部一個重要的點，遊客來塞國，基本都要來這裏看一看。這裏有茂密的原始森林，高遠的天，彎曲的河流，翡翠般的湖泊，和林中木屋——喜歡自然的人，在這裏，會感覺如魚得水。

這一路走來，我都是在網上直接定民宿，而在塔拉國家公園，則都是森林裏的小木屋。這些木屋，有的屬於某個私人公司，統一有人管理，有的，則是當地農民把自己家多餘的房間，拿來做民宿，賺取一點收入，我們定的老爹家的房間，就屬於後者。

車子開進山間，看到散落在樹林裏的一棟棟木屋，我歡喜得幾乎要在草地上打滾了。到處都開滿了野花，小夥伴採了好多，準備一會拿來拍照。

找不到房東老爹家的精確定位，於是打電話。大概十分鐘後，一輛破舊的小車風馳電掣般開了過來，車窗裏探出老爹的頭，花白的絡腮鬍子和頭髮，衝我們喊着聽不懂的塞爾維亞語。

原來老爹家的房間掛在網上，都由他懂英語的小兒子和客人交流，小兒子在別的城市工作，老爹負責接待到家的客人。

老爹頭一擺，示意我們幾個跟他往回走，車子用跟來時一樣的速度飛快地往後倒了一大段，才在路寬的地方掉了頭——坐老爹車的鳥叔説：這老爺子，開車可猛！

我點頭，老爹把一輛車，開出了“千騎卷平崗”的氣勢！

老爹家的房子。

説實話初看到我有點小失望，房子門口搭着涼棚，草地被種着蔬菜的暖棚佔據了一大半，門口還晾着衣裳，牽着水管，種着幾棵小樹和大蓬的草，很生活，甚至有幾分雜亂——一句話，不夠文藝，不夠簡潔，不夠我想象裏林中木屋那樣仙氣脱俗。

但是，既來之，則安之。

這棵掛滿累累果實的樹，很快引起了我的好感。果子的形狀象佛手瓜，可是表面卻象桃子一樣毛茸茸的。

我又翻譯軟件和老爹費力地交流着，問老爹：這是什麼樹？果子能吃嗎？

老爹在手機上搗鼓半天，告訴我：我們叫它桃子，還沒熟，不能吃。

我又問：這果子熟了是什麼顏色？感覺中，黃了就是熟了，可以吃了嘛。

老爹的手機翻譯説：深黃色。

我估計所謂的深黃色，應該是橘紅色吧。我看老爹的表情，大概很怕我誤認為他不捨得給我吃。

老爹家的狗，在見到我們搖過尾巴後，又搖身一變，成了大哥，威嚴淡定地卧趴在草地上，儼然大哥模樣，照看着麾下的大雞小雞們。

老爹家裏，就他們老兩口，和大兒子。我們到的時候，房間還沒全部收拾好，老爹和太太手忙腳亂地換着被套牀單，老爹太太還一邊小聲不停地對我説sorry。

老爹管太太叫瑪姬。我聽了兩次，就聽明白了。每次我學着老爹叫她“瑪姬”的時候，她就笑開了花，又是擁抱我，又是香面孔，親熱得不得了。

其實瑪姬是個很害羞的老太太——也不對，瑪姬64歲了，瘦瘦的，看上去非常非常年輕，實在不能説她是老太太啊。

老爹家的蘋果，小小個，可是特別甜，很脆。從不喜歡吃蘋果的我，在老爹盛情的眼光下，吃了一個。

老爹家的菜地裏，種着辣椒和西紅柿和黃瓜。

廚房小能手玉琳看到了，説：我去採點辣椒葉子，做個湯。我大驚：什麼?辣椒葉子也能吃？！

跟我一樣吃驚的還有瑪姬，她困惑又滿是驚奇地盯着我，那意思分明跟我一樣：辣椒葉子也能吃？從沒聽説過！不過我是相信玉琳的廚藝的，我對瑪姬説：一會飯做好了，請你嚐嚐。

我們的午飯是臘肉炒青椒，番茄炒蛋，炸雞柳，拌黃瓜，辣椒葉子雞蛋湯。番茄和黃瓜都是老爹家菜地裏現採的。

已經吃過飯的瑪姬為了嘗辣椒葉子，又和我們共進了一次午餐。她挑着眉毛不停地誇——也許這誇獎有一多半是出於禮貌，不過我想其中肯定有“神奇的中國人，什麼都能做來吃”這個意思在裏面吧！

老爹家門口的暖蓬。塞爾維亞四季分明，冬天也一樣很冷，山區更是白雪皚皚，弄個暖棚，新鮮的蔬菜就可以常年不斷了。

老爹其實為我們準備了做麪包的發酵的面，冰箱裏還有大包大包的雞肉魚類，老爹家的麪包，和商店賣的不一樣，略硬，外面有一層乾麪粉，吃起來別有風味。

老爹把家裏好吃的都搬出來招待我們，這是葡萄酒和巧克力松塔。

鳥叔叫我：快來快來，老爺子在廚房做蘋果派呢！我趕緊衝過去，老爹全副廚房裝束，正在案板上忙碌着。

原來他們家是老爹下廚啊！

老爹對瑪姬很尊重。不管做什麼，都要徵求瑪姬的意見。我們去他家菜地摘了不少黃瓜辣椒和西紅柿，問要給多少錢？老爹先問過瑪姬，瑪姬連連搖頭，他才對我們説不要錢。

看來瑪姬掌握着家裏的經濟大權。

蘋果派。純原味，有點酸酸的，對我來説不夠甜。午飯大家都吃得太飽，這一大盤甜點，剩了好多。

第二天臨走收拾行李的時候，我跟鳥叔説：就算不吃，我們也把這些都帶走。

不能辜負了老爹的盛情啊。

窗明几淨。瑪姬還採了野花兒插在瓶裏。

塞爾維亞人的生活水準，比我想象的高。老爹家雖然在山裏，但全自動洗衣機，烤箱，微波爐，空調，電磁爐……一切我們在城市裏所有的家用電器，這裏都有，什麼都不缺。

因為在山裏，冬天會比較冷，客廳裏，還有個大壁爐。

小几上的木盤裏，瑪姬放着歡迎客人的橘子糖。我進去拈一粒，出來拈一粒，一會的功夫消滅了一半。

吃過午飯，老爹開着他那輛雖然舊，卻動力十足的車，帶我們去玩。

在高地上俯瞰整個山川。層樓巒疊，白雲飛卷，九月的秋色雖然尚不夠濃，卻也斑斕如畫。

對面就是波黑。塔拉國家公園，在兩國交界處。

開始森林徒步。

高大的原木躺在草地上，小蘑菇從樹身上冒出來。

森林裏有幾條徒步線路，可以視體力決定要走哪一條。我們是屬於淺嘗輒止型的，都懶。

這片森林裏，有大概六十隻熊。

我問老爹：真的有熊嗎？老爹立馬掏出手機，給我看一段視頻，那是個風雪天錄下的，遠遠地，一隻黑熊在路上走着。

第二天，據鳥叔和楊哥説，他們都在半夜裏，聽到了動物的嚎叫聲。不知道是狼，還是別的什麼獸類。可惜我睡得太熟，啥也沒聽見。

林中被踩出一條路來。基本上來塔拉的遊客，都會來這裏。

樹根和樹根糾纏在一起，裸露出地面，陽光從林子上空照進來，但仍然不夠亮，如果早晚，如果一個人在林子裏走，還是有點膽怯的。

一棵中空的樹，老爹跑過去示意，可以藏進去半個身子。

大家紛紛拍下“被擠在樹中間”的照片。

碧綠的湖出現在眼前，山崖上，兩棵松樹，很像黃山的迎客松。

湖水碧綠，似一塊深綠的翡翠。

觀景台上有望遠鏡，可以看到湖對面的房子，山腳的水庫大壩。

可惜老爹表示，沒辦法走到大壩上去，因為交流不是很通順，我猜測那個大壩，可能不是塞爾維亞境內的。

不過為了安慰我們，老爹又開了好幾公里，繞到了山腳離湖更近一點的地方。

這根石頭柱子，大概有兩米高，我一錯眼，老爹就噌噌爬了上去，大概花了三秒鐘。

喂老爹，你確定今年已經68歲了嗎？

回到家的時候，暮色已經四合，瑪姬把我們晾在外面的衣服，體貼地收在了樓上的走廊裏。

第二天清晨，陽光燦爛。

我説：“瑪姬， morning！”瑪姬又激動地給了我一個擁抱。

老爹和瑪姬的大兒子。

開始的時候，我看到桌子旁放着一個奇怪的直立推車，就問他，這是什麼車？他拍了拍自己的腿，表示需要藉助這個車行走。我趕緊道歉，他温和地笑着説，沒有關係。

我又猜測起來，不知道他是天生殘疾，還是因為戰爭？老爹68歲，假設24歲生下他，那他今年應該是45歲左右，波黑戰爭開始的時候，他快滿20歲，完全有可能上戰場……

我們的車子開出去很遠了，老爹和瑪姬還站在門口揮着手。

這一生，也許不會再來，但我想，我不會忘記他們，不會忘記這個9月的異國，山林裏清涼的空氣，草地，和這温暖樸素的一家人。