依山而建的臺北寶藏巖村。
水泥地、白灰牆、公用廁所，這樣的居所早被都市臺北人嫌棄了，但對於臺北寶藏巖村的居民來說，這樣的變化算是一次升級。
上世紀80年代中後期，寶藏巖村裡的房子才逐漸由石頭、木板升級為水泥結構。這個從上世紀初由藉助廟宇和日本人廢棄倉庫落腳而來的違建村子，現在仍在臺北的熱鬧地段婚喪嫁娶、生兒育女。屋後菜園、房前小院，一牆一樹都可讀出臺北的來時路。
（一）
寶藏巖村也稱寶村，並不偏遠。從寶村拐個彎，就是臺北現代的博物館、禮客（奧萊）購物、臺灣大學校區、公館商圈，可說是都市裡的村莊。
從鬧市拐進村莊，畫風突變，溪水涓涓，樹木欣欣，池塘有蛙鳴，菜園現人家。屋舍對著新店溪，沿山坡錯落而上。在寶藏巖寺旁的水泥臺階上立著一個告示牌，寫著允許外人入村的時間。拾級而上，看到的是菜園、大樹、鮮花和住家，有的掛著“居民住所”的提示。外來人見此壓低聲音。將心比心，如果你住在這裡，也不願意窗外總是吵吵鬧鬧、鏡頭轟炸吧？
雖然門前有晾曬的衣服，門裡有聊天聲，但村裡走著的都是外人，大多數住家也成了民宿、咖啡廳、小餐廳、工作室、排練室。不能抱怨村子的商業化，正是因為商業，寶村才得以續命，這個過程曲折艱難。
（二）
1993年，臺北市公告拆除違建區寶村，當時的100多位居民不同意。拉鋸到1997年，同情村民的臺灣大學建築系開始進村調查、訪談，挖掘出寶村的人文意義，提出在此設立文化景觀，得到時任市長馬英九的認可。
2001年，臺北市開始安置願意拆走的住戶，建設“寶藏巖歷史聚落設定藝術村”。村裡統一規劃整修後，除回遷戶外，房屋外租給文創和旅遊服務產業。記者在寶村一家小餐廳見到“求婚包場”的提示牌，探頭看，就是原住戶的客廳，在這裡求婚還真有家的溫馨。
村口的柑仔店（雜貨店）也翻新為懷舊風，古早冰棒、冬瓜茶正當時令，還按節氣供應肉粽、湯圓等傳統小吃。記者買了一瓶冬瓜茶，50元新臺幣，瓶上有“寶村”的標記，老闆娘特意宣告：“是我們自己煮的。”
寶藏巖村更重要的價值，在於記錄臺灣百年的歷史印跡。村得名於寶藏巖寺，此為臺灣北部古老的寺廟，建於清乾隆年間。當時從新店溪上岸的閩南移民郭治亨父子在此設寺，供奉觀音，也是閩南宗教信仰落地臺灣的起點之一。接下來就是日本侵佔臺灣，在此地設自來水廠和倉庫，有軍人和日本職工在此居住。國民黨敗退臺灣後，此地成為軍事要地，一是看管水源，二是居高臨下。當時有六戶人家仍住在這裡。
隨著駐守軍人成家立業的需要，房屋漸漸搭建起來，以新店溪的鵝卵石和棄用雕堡的舊磚塊為建材，至上世紀70年代已遍山開花，達200多戶，形成狹窄擁擠如迷宮般的村落。
到上世紀90年代，富裕起來的人們離開了寶藏巖村，留下的多為老兵和低收入者，房舍也保留著因陋就簡的原貌，這裡成了與現實脫節的標本。
（三）
當拆遷的規劃出臺，仍有人不願意搬離此地，臺灣大學建築系師生的田野調查以景象和文字記錄下村民的想法。有人表示自己生長在這裡，屋是爺爺建的，樹是爸爸栽的，菜園是媽媽開的，不願意這個家族的記憶從地表上消失。
經過改建後，寶藏巖村只有19戶居民了。每戶外牆都標明姓氏和家史簡介。比如村口的“徐”家，文字介紹是：徐伯伯來自山東省，陸軍少校退伍，為寶藏巖的長期租客。村子整建後居現址。“安”家的介紹是：安伯伯來自湖南省……
這些文字沒寫標於何時，不知來自山東、湖南的徐伯伯、安伯伯們可安好。他們少小離鄉，軍中士兵不能結婚，退伍後年紀已大，難以融入臺灣社會，也難婚配，大多孤身一人，晚年還受到“去中國”化的欺凌。現在他們日漸凋零，也日漸被刻意忽略。幸虧有寶藏巖村，過去安頓他們，現在記錄他們。寶藏巖村也因為他們，更令人流連感慨。（記者 陳曉星 文/圖）
《 人民日報海外版 》（ 2020年06月06日 第 04 版）