一代女裝之王被迫退市
來源：零態LT（ID：LingTai_LT） 作者：張堯 編輯：胡展嘉
上市四年，被譽為“中國ZARA”的拉夏貝爾瀕臨從A股退市，引發一陣唏噓。
3月30日晚間，*ST拉夏（603157）釋出公告，公司收到上海證券交易所的終止上市通知，公司股票自3月31日起停牌，將在年報披露的15個交易日內召開上市委員會進行審議，並作出相應的終止上市通知。
同日，*ST拉夏釋出2021年年度報告並發表公開信表示，A股退市不會對H股造成直接影響，後續公司進行調整之後或會選擇再度進入A股市場；公司直面債務問題，對每一位債權人負責；用行動來保障全體員工的利益。
▲拉夏貝爾退市公告
最新財報資料顯示，拉夏貝爾2021年營業總收入為4.301億元，同比暴跌76.36%，歸母淨利潤為-8.213億元，同比2020年的-18.4億虧損收窄，連續四年虧損，觸發退市機制。
拉夏貝爾從門店近萬家，營收破百億的快消費女裝巨頭到上市四年連年虧損，觸發退市條件，背後究竟是公司內部決斷不明還是時代原因，抑或兼而有之。
01
成也擴張，敗也擴張
回顧拉夏貝爾的發展史，不難發現三個關鍵節點。
第一，非典時期。拉夏貝爾大改經營模式，由經銷轉為直營搶佔市場份額，在其他大牌商家收縮生產、撤單之時，拉夏貝爾轉變思路，加快生產填充庫存。
非典結束後，國內市場迎來一波“報復性”消費，在其他大牌商家庫存不足的時候，拉夏貝爾剛好填充了市場空缺，以3折的力度瘋狂促銷，消化了大量產能，聲名鵲起。
創辦前10年拉夏貝爾發展穩健，10年間擁有的門店和專櫃數量近700家，憑藉精準的白領時尚定位、多元款式和平民價格，發展一直很穩定。
2006年，一批以“快準狠”為特點的的國際快時尚品牌入駐中國市場，其中具有代表性的有ZARA、H&M;、優衣庫等，掀起國內一股快時尚風潮。在快時尚席捲的大背景下，國內風投機構也加大對服裝行業和市場的關注與投資。與此同時，拉夏貝爾進入風頭機構的視野，在此後的10年間，進行了5次融資，成功登陸香港交易所和上海證券交易所。
在資本的裹挾下，拉夏貝爾進入高速發展的快車道，至此迎來了其發展的第二個節點。
2013年，拉夏貝爾“自斷臂膀”砍掉全國所有加盟商，全面轉為直營模式。與此同時，在資本的加持下，拉夏貝爾提前把握Shopping Mall渠道，全面擴張佔領市場。
▲圖：拉夏貝爾官微
全面擴張的成果我們從拉夏貝爾2013年的財報資料可窺得一二，2013年全年營業收入為62.25億元，同比上漲60.77%，毛利潤為42.83億元，同比上漲54.25%，淨利潤為4.07億元，同比上漲56.71%。
拉夏貝爾嚐到全面擴張的“甜頭”，時間拉到2017年——拉夏貝爾發展的第三個節點，先後在港股和A股上市。這一年，拉夏貝爾門店擴張至峰值9269家，為後來的瘋狂閉店埋下了隱患。
在表面繁榮之下，危機也正在悄然醞釀。
2018年，拉夏貝爾在營業收入破百億 （101.76億） 的情況下，首次出現虧損，淨虧損1.6億元，同比下降132%；2019年，公司營收下降25%，淨利潤下降1258.07%，淨虧損高達21.66億元。其背後的原因在於門店租金、人工等成本費用太高，門店盈利不足以覆蓋成本。僅總裁一職，2020一年內就換了五個人，並有多名高管出走。
此後，拉夏貝爾開啟了漫長的變革求生之路，裁員、關店、變賣資產、處理庫存、貼牌銷售、出租總部大樓回血。
02
大創品牌，忽略主業
拉夏貝爾財報指出，2011年-2017年，公司採取“多品牌、直營為主”的業務發展戰略，不斷自創品牌，收購其他品牌。
除了La Chapelle、La Chapelle SPORT、Candies 三大主營品牌，公司2011年8月推出的男裝品牌La Chapelle Homme，2012年4月推出的新興少女品牌7.Modifier，2012年10月推出的日韓系少女裝品牌La Babite，2013年更是相繼推出以Office Lady為主旨的成淑女裝品牌Laetia by La Chapelle ,親子裝La Chapelle Mini,童裝La Chapelle Kids，並透過外部控股合併等方式推出OTHERMIX、MARC ECK、JACKWALK、O.T.R、Siastella、GARTINE等多個線上線下品牌，巔峰時期旗下品牌多達二十餘。
除去“圈地”服裝行業，拉夏貝爾還涉及女裝租賃平臺、咖啡品牌、眼鏡等行業，頗有野心地準備打造“拉夏生活圈”。但品牌擴張和多方發展並未帶來業績上漲，反而讓其忽略了主業存在的問題。
拉夏貝爾財報資料顯示，2017年全年營業收入為89.99億，同比增5.24%，淨利潤為4.99億，同比下降6.29%。
▲圖：拉夏貝爾官微
上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄表示，“多品牌、直營為主”的模式主要掩蓋了上市之前品牌就一直存在的門店坪效過低問題，一旦模式出現問題，發展失速帶來的弊端就會呈現出來。
同時，在“多品牌、直營為主”的業務模式背後，拉夏貝爾也面臨著諸如新品牌前期投入大、品牌雷同無法差異化、直營渠道帶來的人工、租金等問題，這也是品牌擴張卻業績未漲的根本原因。意識到決策失誤的公司內部立馬調轉方向，2018年開始聚焦以女裝品牌為核心的品牌差異化發展，主打La Chapelle主品牌，收縮不盈利的非核心品牌。
即便如此，調整方向後的拉夏貝爾也難挽頹勢。旗下各品牌在2019年均未實現營收增長，主品牌La Chapelle營收下降29.01%，La Babite營收下降35.24%，男裝品牌營收下降47.19%。
從渠道來看，拉夏貝爾線上業務起步較晚，錯過了電商發展早期的紅利期，導致其2017年-2019年線上收入佔營業總收入的比例僅為13.65%、14.13%、10.65%。重壓之下，拉夏貝爾從2018年末就開始關閉直營店，調整品牌，意圖回血。2018年末，拉夏貝爾門店數量有9269家，2019年關閉門店5170家。
03
消費放緩，企業承壓
2020年初，新冠肺炎疫情肆虐，全球經濟增長預期不斷下調，服裝需求大幅下滑，需求不振正在成為一種長期存在。
疫情之下，拉夏貝爾的危機最大化。
受新冠疫情影響，公司線下多經營點關閉，貨品採購數量減少，2021年度營業總收入為4.3億，較上年同期18.19億減少13.89億元，同比下降76.36%。同時，公司還面臨較高的逾期債務、債務罰息、訴訟費用、資產凍結查封、融資渠道關閉、資金鍊斷裂等問題。
拉夏貝爾的隕落並不是個例，國內目前多家本土服裝品牌都在面臨困境。一些品牌將銷量提升寄託在電商直播間上，拉夏貝爾也一度依靠直播間大甩賣走出“破產”危機。
▲圖：拉夏貝爾官微
據相關媒體報道，拉夏貝爾宣佈破產首日，21萬人湧入直播間撿漏，人氣值是平時的兩倍之多，但看似繁華的直播間無法真正解決拉夏貝爾的債務困境。拉夏貝爾在2021年財報中表示解決歷史遺留問題的同時，提升線下經營網店的店銷、坪效及盈利水平，積極完成品牌的全新蛻變，繼續向輕資產、高毛利、快週轉的經營模式轉型。
轉型輕資產的同時，租賃成為其主要收入來源，財報顯示2021年公司通過出租不動產實現收入5192萬元，後續將會加大物業資產的使用效率。
4月1日，拉夏貝爾總裁張瑩受中新網採訪表示：“目前拉夏貝爾已經跌入谷底，要放低姿態，卸下心理包袱重新開始，現在的每一步都是上升。”
但鞋服行業獨立分析師程偉雄分析表示，退市後的拉夏貝爾，不論是租賃還是其他業務都不可持續，再加上拉夏品牌無論在影響力還是消費者認知層面都已經大幅下降，此番退市之後若想東山再起有很大的難度。