從成都到蘭州，我的【甘南自駕之行】最後的實際行駛路線，遠遠超越了自己的想象，當然也遠超紀錄片裡那短短34分鐘的內容。其中有些路線純屬自己隨意在衛星地圖上瞄了一眼，一時興起就去了。即便是在甘南縱橫馳騁那麼多路，但最難忘記的，依舊還是穿越迭山南北的“洛克之路”——江迭公路。
注：因為在光蓋山區時，我大部分精力給了影片上的拍攝，所以風景圖片可能不全，不過也差不多可以涵蓋當地十分之一的景觀了。更多的，大家最好親自去探索。
雪藏在甘南的無敵自駕路線，我只想在這做個吃泡麵的神仙
從扎尕那方向蜿蜒向上的“洛克之路”，也稱【江迭公路】（X412），還稱【卓電公路】，【G248國道】和【洮疊古道】。
紀錄片末尾有提到過，洛克當年並沒有走過這條路前往卓尼，只是自駕圈車友的一個泛稱。
關於【洮疊古道】，指連線【卓尼縣】和【迭部縣】的牧道而非行車道，因為扎尕那缺少牧場，以前當地有的牧民就跟卓尼租下草場，需要趕著牛馬沿著【洮疊古道】去卓尼放牧。所以洛克從東哇村後的小路向北穿過光蓋山，走的就是【洮疊古道】的東西兩線；而我走的“江迭公路”修於建國之後，但在之前同樣也是連線迭部和卓尼車巴溝的通道，所以理論上也可以說是【洮疊古道】中的其中一條。為了方便描述呢，我還是稱為“洛克之路”或【江迭公路】好了。
這條路，自駕去過的人不算少，但從全國自駕遊的尺度來看，就算是到了如今，那也算是小眾中的極小眾。其中風景最為精華，最為無敵的路段，集中在光蓋山的囊黑卡（也叫那黑卡，紀錄片裡有註解）到與“車巴溝”匯合的路段。
“洛克之路”全程路很短——從扎尕那到卓尼縣城，只有150Km左右；而且路況也足夠爛（主要是目前正在修路，大概需要兩到三年）——小轎車並非不可行，但要做好託底的心理準備；另外下-雨-起-霧-別-上-山，非四驅容易陷車，切記。
我在扎尕那停留的那幾天，一半是晴，一半是雨；而且這隨後接連兩天的時晴時雨更是讓我愈發焦躁。我在客棧裡來回踱步迫不及待的想上山，但是抬頭看到山道上方的濃霧，卻又不敢大意——畢竟就算是我摸瞎給了開上去，恐怕啥也拍不到。
吃完早餐，紅衣小姐姐一家開始同我道別，她們今天這是要回家了；而環顧四周，似乎也都到了相互別離的時間，客棧附近就只剩下叮叮噹噹的銅鈴聲——這時候，我那本《苦行孤旅》反倒是看不下去了！
我把車開出客棧，想到山腰看看情況，恰好遇到一個開越野車的大哥從山下風馳電掣地往光蓋山上開。見到我在倒車，突然停了下來，一問，馬上跟我擺手，說是今天山上下雨，你可千萬別上去！
我問那你這麼著急上山幹嘛？
他說山上有輛越野車給陷了，他這是趕上去救車呢！
我......
於是就是這樣，直到等到連續的兩個晴天之後，山上的爛泥稍微曬乾了一點，我才正式告別客棧，沿著達日村的公路走上了穿越光蓋山的“洛克之路”。那天陽光刺眼，我在山腰的一處草地上開門通風，順便曬曬睡袋，因為接下來就要睡在光蓋山了。
目前的“江迭公路”正在實施拓寬和硬化，整體施工時間大家說法不一，不過拋去季節和天氣影響，我覺得好歹都要兩年時間。而在這兩年時間裡，這條路估計會比施工前還難開，但是待施工結束之後，我認為這條路很可能成為中國最震撼，路況最好的穿越公路之一。
但與此同時，零星的旅遊服務專案也會同時開展......所以，你要真是想圖個清靜小眾和荒野生存，嗯，那就抓緊吧！
上山沒多久，手機訊號就斷了，所以手機裡是我提前快取好的地圖。另外值得一提的是，因為手機定位主要依靠GPS+3點基站訊號，所以即使沒有手機訊號，有GPS訊號的地方依然可以定位，只是無法搜尋地址而已。何況......其實這裡上山下山只有一條路，咋開也不會迷路。
江迭公路在穿越光蓋山的旅途中，幾乎是沿著古冰川的推進方向修築的，所以你可以想象得到，這些山谷在幾萬年前曾堆積著規模巨大，厚度達到40-50米的古冰川。
沿著江迭公路繼續往上走，地勢變得開闊，此時的海拔也上升了1000米左右——這裡，就是海拔4000多米的囊黑卡（那黑卡），”洛克之路“真正的無敵美景就是從這裡開始向西展開的。
我面朝的下方就是扎尕那，所以其實囊黑卡離扎尕那的達日，代巴兩村並不遠。偶爾會有遊客在村民的指點下開車上來看風景，只是大都止步於此，沒有再往前走。
自己說說，可惜不可惜？
囊黑卡（那黑卡）是”洛克之路“最高的地方之一，也是古冰川的冰雪物質分流並逐步侵蝕推進的大本營。由石灰岩構築的山體在幾萬年緩慢的冰川推進下，漸漸被侵蝕成了巨大的冰槽谷（U形谷）；山谷的巨大和古冰川運動的痕跡，實在無法透過影片或是圖片來感知，只能你自己去切身體會。
比如：就算是寡人這種文靜儒雅，沉穩大氣的單身人士，到了這個地方，也情不自禁的在車裡連誇了兩句：
握（四聲）槽.......！
窩（一聲）糙.......！
前一句表達，本人對這裡的震撼與震驚；
後一句表達對這裡沒訊號，無法發微博發朋友圈的遺憾和滿頭大汗。
手機橫屏觀看，真的就是隨便拍的
記得開了兩三百米吧
實在不行了
感覺自己吟詩作賦的慾望
要濮出來噠！
想抱根拖把，沾上這裡的芳華
在大路上寫個
【巨】字
在這裡，其實你隨手一拍就是大片，用手機都行，甚至用座機也可以；但也正因為如此，反倒讓老夫無所適從，無從下手啊這是！心中的大象手舞白紗，在光蓋山中奔騰亂撞。
我在這裡拿出無人機，無人機表示：要是拍不出你想要的感覺，你不要打我哈！大王！
我說，那要不...先打了再飛吧！
那天隨便我咋拍，也拍不出肉眼凡體，於此於地感受到的那種恆古記憶。
沿著江迭公路繼續向西行駛，道路開始向下面的山谷延伸，至此也開啟了光蓋山最最精華的30公里旅程——從囊黑卡（那黑卡），一直到江迭公路埡口，大部分是在幾乎完美的冰槽谷裡穿行。
古老的冰川消融之後，露出了一個發育完美的U形谷；
高大的雲杉在這裡自由自在的生長，這每一棵雲杉，都像是城裡的每一棟高樓，只是在這座綠色城市裡，沒有車水馬龍，只有鳥語花香。
在這種巨大山谷裡穿行，一切都顯得微不足道......
感覺自己就是這山谷裡的一條菜青蟲......
當即就認為在這個山谷裡住上三天，應該是對這種極致美景最起碼的尊重吧。
要是標緻那邊打電話催我趕緊還車......嗨，反正這裡也沒手機訊號，我懶求得管那麼多了！
沿著冰槽谷繼續行駛，江迭公路開始由西向北，向上而行，海拔會再次升高到4000米左右。
遠方的那座山峰下，也曾發育過一條冰川。
不知道在當年，是不是也有一條冰川緩慢推進自上而下，與囊黑卡那條大冰川在此匯合。
光蓋山在唐代，曾經改名為“石鏡山”，大概是因為這裡白色的石灰岩體，在陽光的照射之下，會反射像鏡子一樣的光芒。
對於初來乍到的我來說，倒是覺得並沒有描述的那麼誇張，直到有天清晨我從車裡鑽出來，突然看到遠方的石壁閃閃發光，這才對“石鏡”有所感悟。
除了相機的吸盤和三腳架，這次出行的拍攝裝置跟前幾次一樣，沒有什麼變化；但是我的無人機電池（6塊）在這裡，電量衰減相當之厲害，一塊電池撐不了多久，估計也是該換了。
所以即便是停留了三天，其實除去夜晚和早上伴有濃霧的時間，真正能用於拍攝的時間並沒有想象中的那麼多。
山谷裡有一些零散的牧場小屋，有的已經廢棄，有的還在使用。我在光蓋山的時候也曾碰見過兩個放牧的藏民，我們年紀相仿，但彼此溝通吃力，只能來回比劃。大致是跟我講述，他幾年前曾乘坐飛機去拉薩，朝拜布達拉宮的事。
我見他說得兩眼放光，一激動，不停地咳嗽；一問，他說他感冒很久了，但是山上沒藥，只能念念經自己忍著。我捉摸著原來壯碩的藏族小夥也是會感冒的啊，於是回到車裡把感冒藥分給了他，囑咐道：按時吃藥，多喝熱水，睡幾覺就好了。隨後想了一想，又補了一句：唸經還是要念的，好得快！
小夥接過笑得很靦腆，趕著犛牛下了山。
離開光蓋山的前一天，我在江迭公路埡口向北遠望下方的山谷，發現遠處山脊上的裸岩，像極了遠古時期劍龍的背脊，我對此真的深深著迷。
當時想，要是小姐姐也在的話，真想和她一起分享這片古老又溫柔的美景......不過咱也只是想想罷了，多個人會多好多麻煩事，我是最怕麻煩了。
山路之上繁星點點，寒冷異常，這幾張照片還是我蒙著面巾，打著哆嗦給拍下的。記得當我收好腳架，喘著粗氣往回趕的時候，一顆老夫從未見到過的碩大流星斜斜劃過夜空！就像一顆從天而降的燃燒彈一樣，點亮了整個山谷！
我特麼當時看到快哭了，渾身汗毛立了起來，山谷裡久久迴盪著一句句的方言髒話——因為就差那麼一點兒，我就能拍下它了！那場面實在太科幻，就像這山谷藏有外星人的基地一樣。
每天的白晝，我都在山谷裡四處遊蕩；而當夜晚來臨，我都要返回一個觀景臺。記得在我停留的第三個晚上，手錶突然震動，氣壓突然降低，隨即開始風暴預警；
我趕緊起身開啟車門仰頭看去，星空和山脊都不見蹤影，整個山谷都是冰冷刺骨的寒風，我打了個哆嗦掐指一算——明天，就是我必須離開這裡的日子了。
“洛克之路”光蓋山中，這段短短30公里的路程，可以說從東到西，從上到下，從冰斗冰槽到森林植被，真要去悉心記錄和探索，估計還得棄車徒步，花一個月的時間才行。
所以每當我回顧這震撼連連的三天，都覺得光蓋山確實是一座不可多得的巨大寶庫，它離人間煙火如此之近，但離俗世凡塵卻又如此遙遠。
我輕輕點了一腳油門，汽車穿過濃霧中的山谷，後視鏡裡出現一隻沉睡的巨獸，它趴在遠古的睡夢中一動不動——直到那輪廓變得模糊不清直至消失，我才覺得，這一切，彷彿就是一場夢。
下期#PLOG#
咱們隨意聊聊接下來的旅途
阿倫
於上海
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