重山之中，有著何種神秘？
鳳凰之外 ，還有哪些古鎮？
土司王城裡，上演了什麼樣的故事？
沈從文筆下的湘西，是否依舊動人……
提到湘西，你會想到什麼？是土匪橫行的羈縻之地，還是趕屍、放蠱和罡仙等充滿原始神秘的恐怖？是沱江邊鳳凰古城的吊腳樓，還是“世上絕景”張家界武陵源？沒錯，湘西的標籤就是這麼豐富而雜亂，甚至矛盾十足，它交織著野蠻與優美，將善與惡雜糅，以令人難以抗拒的魔力和魅力，吸引著走進她的腳步……
我是尋著《邊城》的翠翠去到那裡的，與我同行的還有一本《湘行散記》，有人說，沈從文的筆就是湘西的聲音，所有被現代化洗去的湘西在這本書裡都能找到原型。而當我駐足徜徉在這片多元、複雜、樸野、純美又多情的土地上時，才終於理解沈先生說的那句話——“不是有人常常問到我們如何就會寫小說嗎？倘若許我真真實實地來答覆，我真想說：‘你到湘西去旅行一年就好了。’”
沈從文書裡的邊城不是鳳凰古城？
世人嚮往鳳凰，多半源自沈從文的《邊城》，因為沈老生於鳳凰安於鳳凰，就自然而然地以為《邊城》寫的就是鳳凰，殊不知，這其實是個誤解。邊城在哪裡，書的開頭早有交代：“由四川過湖南去，靠東有一條官路，這官路將近湘西邊境，到了一個地方名叫茶峒的小山城……”由此可見，邊城指的是湖南與重慶和貴州相交接處的花垣縣茶峒鎮（如今已改名作“邊城鎮”），它在鳳凰縣的北部。
不過不必過於糾結邊城的具體地點，書裡的風土人情幾乎都是鳳凰的本土生活。當地官員顯然也知道如何去“張冠李戴”和運作名人效應，於是這個美麗的誤解成就了今日遊客蜂擁的鳳凰古鎮。
“鳳凰旅遊有淡季嗎？”
“有，凌晨四點的時候”
一句玩笑話道出了古城的不盡熱鬧，每年2000萬的客流量不斷地挑戰著這個1700多平方公里小鎮的接待底線。
即使不可避免的商業化，這裡仍能滿足你關於避世桃源和浪漫鄉土的全部想象：古香古色的吊腳樓在沱江兩側延伸至看不到盡頭，悠悠木船在潺潺沱江上劃出水波漣漪；石板鋪就的深街長巷曲徑通幽，即使熙熙攘攘，卻仍有超然世外的安寧；古樸民居緊密地挨在一起，高低錯落，似乎在訴說著久遠的故事，而鳳凰之地的靈氣便沉蘊在這些特色鮮明的歷史建構中……
我在“鳳凰城”牌坊旁的中營街上找到了沈先生的故居，是一個簡單的四合小院，湘西特色濃郁，這裡展有先生的塑像、照片、生平和作品。在這裡，先生度過了他的童年，直到14歲時方離開，他曾在《我所生長的地方》中寫道：“出門兩年半回過那小城一次以後，直到現在為止，那城門我還不曾再進去過。但那地方我是熟悉的。現在還有許多人生活在那個城市裡，我卻常常生活在那個小城過去給我的印象裡。”
1988年沈先生在北京逝世，四年後，他的骨灰被親人帶回鳳凰，一半撒入沱江中，一半安埋在聽濤山上，在他的墓碑上，當代畫壇奇才黃永玉題寫下這樣的碑文：一個士兵，要不戰死沙場，便是回到故鄉。
從2013年開始，鳳凰實行了統一票務改制，要進古城就得收門票，票價148元，包含古城博物館、虹橋風雨樓、崇德堂、萬壽宮等傳統景點的參觀和一次沱江泛舟。不過古城入口的工作人員不會一一檢查每個進入的人，因為古城裡本身有居民住著，而且每天出入的人太多，所以你可以不買票大大方方的進去，但要到門票包含的任何一個景點去，依然需要購買套票，想單獨購買某個景點的門票是不可以的，注意套票的有效期是三天。
湘西不只有鳳凰
“掛在瀑布上的千年古鎮”在抖音上大火，有人說它比鳳凰還要美，有人說原來湘西不只有鳳凰。確實，翻開湘西的地圖你會發現，被沅江、資江、澧水及其支流等水系分隔的土地上，分佈著為數眾多的古鎮，它們多處在河流沿岸和地理位置重要之地，或因商業而盛、或因軍事駐防而起，猶如顆顆璀璨明珠，鑲嵌在湘西的血脈裡。
“白河（酉水）中山水木石最美麗清奇的碼頭，應數王村……夾河高山，壁立拔峰，竹木青翠，岩石黛黑……傍山作屋，重重疊疊，如堆蒸糕，入目景象清而壯。”沈從文筆下的王村，就是今日的芙蓉鎮，八十年代末，它因謝晉導演的電影《芙蓉鎮》紅極一時，於是順勢改了名字。
但其實，它原來的名字也大有來頭，“王”，並非姓王，而是指的“土司王”，因為此地是土司王的舊府所在，在遷都老司城之前，土司王朝都是以這裡為中心統轄四省邊區20餘州的。
不管王村的歷史多麼深厚，也抵擋不住它謀求發展而改姓“芙蓉”的決心。今日的芙蓉鎮和鳳凰古鎮一樣充滿旅遊業氣息，但沈先生筆下那“重重疊疊，如堆蒸糕”般的景象仍然沒有改變。
芙蓉鎮不大，一天就能逛完，最大的亮點自然是那“懸流百尺掛珠簾”的瀑布，夏季時水量最為充沛，夜裡還會亮燈，村裡有很多收費的觀景臺，但其實瀑布兩邊也有很多免費的拍照好位置。
離瀑布不遠，建在懸崖峭壁上的土王行宮，也是不錯的觀瀑布位置。這座簷角高翹、吊腳長垂的明代建築，是歷代彭氏土司避暑的行宮，又稱酉陽宮。如今這裡陳列著的老物件和擺設似乎還在訴說曾經的故事，但要追溯土司王朝的歷史，還是要去土司王城所在之地——永順。
六百年土司王城
湘西土家族苗族自治州，地如其名，這片湖南最具民族氣息的大地上，南、北部很分明地居住著苗族和土家族，其分界就在永順。
今日的永順縣已相當城市化，在縣城以東20公里的靈溪河畔，就坐落著國內規模最大、儲存最完整、歷史最悠久的古代土司城遺址。2015年，永順老司城遺址與湖北恩施唐崖土司城遺址、貴州遵義海龍屯土司遺址一起被列入聯合國世界文化遺產名錄，2016年，老司城遺址作為風景區正式對外開放。
群山把老司城團團圍繞，形成了天然的屏障，從南宋紹興五年到清雍正二年，這裡就是永順彭氏土司的政治、經濟、軍事、文化中心，但自清朝中期改土歸流廢黜土司之後，這裡便慢慢衰敗，如今更像是火燒之後的阿房宮，一片傾頹。
據考古發掘，老司城主要可分為宮殿區、衙署區、司法區、墓葬區、作坊區等八大功能區，分割槽完備、街道完整，而留存的遺址主要有祖師殿、彭氏宗祠、翼南牌坊、土司德政碑、土司地宮和土司墓葬群等。
“福石城中錦作窩，土王宮畔水聲波，紅燈萬點人千疊，一片纏綿擺手歌。”歲月流轉，老司城中的昔日榮光早已落幕，但它留給後人的卻是無盡的財富……
愛上一個地方，就會忍不住想要了解它的一切，但短暫的行程或許能走馬觀燈般掠影湘西的秀美風情，卻無法深諳這片土地的底色與靈性。關於湘西，我還有很多故事要講，囿於篇幅有限，便留待以後慢慢的鋪陳敘說吧……