常有人會說：沒去過清邁，就不算真正去過泰國。
大部分人對清邁的印象，應該都是來源自之前大火的電影《泰囧》。實際上，這座靜謐純真、與世無爭的城市，還有更多的故事。
清邁是鄧麗君生前最鍾愛的一座小城，也是她英年早逝的地方。
並且，作為泰國第二大城市、泰北的經濟中心，雖然清邁的面積只有曼谷的七分之一，但在這片土地上，卻有著300多座寺廟。
在清邁的街頭漫步，甚至一個轉角就能遇到一座寺廟，無一不是金碧輝煌的頂、潔白如雪的牆、精美細緻的雕刻，以及肅穆莊嚴的佛塔。在那麼多寺廟中，最著名的有四座，分別是：古城內的契迪龍寺、帕辛寺、清曼寺和素帖山上的雙龍寺。
之前我介紹過幾個，今天再帶你們去看看契迪龍寺 Wat Chedi Luang。
契迪龍寺又名大佛塔寺，就在清邁古城的正中央。
契迪龍寺的身份地位很特別，因為這是清邁最大的寺廟，也是最有名的寺廟之一，與帕辛寺同為清邁等級最高的寺廟。
契迪龍寺的歷史十分悠久，始建於15世紀初期。
經歷了漫長歲月之後，這座寺廟顯得越發尊崇，當地人對契迪龍寺格外重視。在他們心目中，這裡供奉著天地之靈。
契迪龍寺是典型的蘭納風格建築，由主殿、小佛殿、僧房組成，非常精緻。
甫一踏入契迪龍寺的大門，你的眼球便被牢牢吸引住了。屋簷上的金色裝飾在陽光下跳躍著，會讓你覺得生動而活潑。
細細看來，那金色上似鑲嵌了藍綠色的寶石一般，熠熠生輝。
主殿門口有金色的巨蛇裝飾，沿著臺階進入內部，則能看到巨大的佛像。邁入這道門的時候，儀式感非常強烈，你會感覺自己好似走入了一個聖潔的天堂。
主殿十分開敞，與室外截然不同的涼意馬上就包圍了過來，心緒的燥熱也一點點被撫平了。
殿內隨處可見金碧輝煌的裝飾，但卻不會讓人感覺俗氣，反而是十分的莊嚴肅穆。甚至在這樣的環境下，你都不敢高聲說話。只匆匆拍了兩張照，就虔誠地在佛像面前祈禱。
殿內的佛像金光閃閃，充滿了悲憫的神情。
走出正殿，不遠處能看到一座宏偉的四方形建築，好似埃及的金字塔，這就是契迪龍寺的標誌性建築——大佛塔。
大佛塔是破敗的，與正殿形成了鮮明對比。
在晴朗的碧空之下，這座巨大的建築，外表滄桑、斑駁，還有幾絲綠意從建築的縫隙中頑強鑽出，讓人感慨、也讓人迷惑。
其實，這個混合了印度、錫蘭式風格的佛塔，原本高98米，曾是泰北最高的建築。
可惜在1545年時，清邁發生了一次大地震，大佛塔的尖頂一夜之間塌毀，露出塔內的金身佛像。再到16世紀的泰緬戰爭中，大佛塔又再次遭到損毀，最終僅剩約60米高。
1992年，因其足夠珍貴，聯合國教科文組織和日本政府一起出資，修復大佛塔。只是由於當初建造時並沒有確切記錄，無人知曉它的上部結構，所以今天的大佛塔只剩下了塔身部分。
即使這樣，它還是清邁最高的建築。
站在佛塔的面前，仰望蒼穹。你會感覺天空廣闊無垠，佛塔莊嚴肅穆，你的內心也是一片澄澈清明。
斑駁的紅磚承載著歷史的厚重感，撲面而來。久久凝視，即使大佛塔殘缺如此，卻也依舊美得驚人。尤其是雨後，地面上淺淺積水、幾片枯葉，營造出了一種別樣的意境。
大佛塔將自己投影其中，恍惚間似是有了另一個平行的世界。在一切風平浪靜之後，你還是能從滿目滄桑中尋到它過去輝煌過的痕跡。不禁想象，曾經的歲月裡，這裡發生過多少的故事。
而在那個時代，能夠誕生如此偉大的建築，並保留至今，亦是一種神蹟了。
佛塔的四面，各供奉著一個金色佛像，它是幾百年變遷的見證人。也許，它還會見證從此時起更久遠的時間。
南側的牆上站立著6只大象雕塑，是不是覺得它們的風格不太相同？這是因為，只有最右方的一座是保留下來的原作，其餘5個都是後來用水泥修復的。
可惜的是，歷經多年的風吹日曬，大象的鼻子和耳朵都損壞了。
圍繞大佛塔行走，在佛塔後面還有殿堂，風格卻又變了。黑白的色調搭配，幾分沉重、幾分壓抑。
穿著鮮豔紅衣的僧人，步履匆匆地走過。陽光照耀，他的衣服顯得越發刺眼，竟與背後的黑色互相襯托了起來。
想必在這座鬧市中的安靜廟宇，他們找到了內心的安寧所在。
整個契迪龍寺的環境很自然，蒼松翠柏、古木參天，這些站立的植物無聲地見證了寺院百年來的變遷。寺中的佛像，就在這樣的環境裡，或站或坐或臥，庇佑著一方熱土、一群信徒。
我是真的很喜歡泰國的寺廟，因為它們往往含著一種建築之美、一種歷史之美、更蘊含著一種禪意之美。
在泰國的寺廟，你能感受到最原始最純粹的佛教文化，這裡就是心靈最好的安歇之地。
近幾年，可能因為遊客太多，清邁的很多寺廟已經開始收門票了。而位於古城正中的契迪龍寺，可能是門票最貴的，要40泰銖，相當於不到9元人民幣，大家覺得值嗎？