李佳琦、薇婭也帶不動耐克、ZARA？
在此次疫情中，實體店受到的影響巨大。就在業界看到直播帶貨轟轟烈烈地展開時，品牌服裝的線下門店卻在一家家的關閉，即便如耐克和ZARA等國際知名品牌以及國內的拉夏貝爾，也不得不大規模關閉店面。
自從有了網購，90%以上的品牌服裝門店都面臨著生意難過的境況。雖然有些品牌也在積極尋求轉型，但得過且過的態度仍成為一種普遍現象。直到疫情的到來，才引爆了服裝行業實體店的所有導火索。
既然早就看到線下門店的頹勢，為何知名品牌服裝還不思悔改，仍要將傳統門店模式進行到底？這並非是對變革有畏懼心理，實在是過去消費者的錢太好賺了，由儉入奢易，由奢入儉難。
網紅帶貨後就漲價，騙鬼呢
服裝行業既是微利也是暴利，關鍵看經批發商和品牌方的定價，一件出廠價十幾元的服裝到批發商手裡就能賣到上百元，因此保持資訊不對稱才能有的賺。品牌服裝的線下門店，並未起到平衡價格的作用，反而在維持這種資訊不對稱，以獲得高額利潤。
“想拿下耐克、阿迪達斯這些知名品牌的網際網路經營許可實在是太難了，而且使用者喜歡去旗艦店，這些大品牌的旗艦店有官方背景，不論是進貨渠道還是商品優惠幅度，都是批發商無法比擬的。”電商老闆李景（化名）告訴懂懂筆記，相比品牌服裝的電商代理，他更喜歡做國潮品牌，因為那意味著更高的價格自由度。
“品牌服裝對於電商挺矛盾的，既想賺錢又怕傷害品牌形象，於是搞出了線上線下價格一體化，實際上就是為了保護線下實體店利益。”李景介紹，做服裝電商，要靠一系列的促銷與直播活動吸引顧客消費，但品牌服裝價格體系僵化，讓產品吸引力不高。
懂懂筆記在一些品牌服裝的電商旗艦店看到，只有一些舊款服飾會有折扣優惠，而且客服普遍是機器人回覆，能給出的優惠也以滿減為主。
這並非是說品牌服裝不重視電商渠道，以耐克為例，不僅任命前EBay高管為下任CEO，更在2019年財報中重新確定了市場排位，將電商擺在僅次於直營的地位，而批發商已經落後為第四位。
在疫情期間，網紅李佳琦第一次與耐克合作，主推女生運動的鞋品，新穎的直播形式，漂亮的產品款式，200元的優惠券也足夠吸引人。
雖然這次直播十分成功，李佳琦與耐克合作產品搶購一空，但這款鞋並未在其它渠道熱賣，因為有細心的消費者發現，直播過後鞋子竟然直接漲價了。
西單大悅城四層的耐克門店，已經隨著疫情的緩解開張，只是人流十分稀少，店員也介紹因為生產與庫存問題，一些今年新款店內沒有備貨，尤其是這款網紅鞋，推薦懂懂筆記去官方旗艦店購買。對這種甩鍋電商的做法，讓人頗感無奈。
電商終歸沒能拯救耐克，受疫情影響，耐克在今年3月不僅關閉中國約一半直營店，更關閉歐美地區所有門店。這直接導致的結果，就是一季度耐克公司的業績虧損了7.9億美元，市值縮水上百億美元。
雖然一直高喊著網際網路化，但懂懂筆記認為，
對於品牌服裝來說，線上一直以來是其利潤的大敵，一方面是線上更容易售賣假貨，另一方面，網路資訊越發達，消費者獲得商品真實價格的機會越高，商家就越難把產品高價賣出去
。李佳琦可以給ZARA口紅帶貨，卻沒有賣過任何ZARA的服飾。
所謂的線上線下一體化、同步折扣，已經成為產品價格的封鎖線，但這種封鎖總會存在紕漏，賣不出的產品依然要打折清庫存，從而讓消費者對於品牌的信任度大幅降低。
品牌服裝依靠對消費心理的揣摩和縝密的價格掌控，曾經賺得盆滿缽流，但消費者已經在電商的薰陶下日漸成熟，對商家的營銷技倆也不再衝動與盲從。
且不說各大電商平臺的價格監控功能，讓商家不敢輕易漲價，從本質上講，以國際知名品牌服裝為代表，其產品質量與做工越來越退步，甚至舊款翻新這種做法，在網路資訊發達的時代，已經難有操作空間。
被消磨掉情懷的消費者，很難再為某個商品而衝動，降價傷害了品牌，不降價又對不起商品品質，這是一個兩難的抉擇。
玩網際網路和玩衣服的，不在一個層次
百聯諮詢創始人莊帥為很多品牌服裝做過諮詢服務，在他看來，並不是這些在市場耕耘多年的老闆們，不懂得消費者需求的變遷和網際網路的價值，而是他們很難扭轉舊有的經營模式。
“總認為靠規模經營與品牌營銷，就能得到消費者的青睞。殊不知，廣告已經沒人看了，再好的產品也會爛在倉庫。”莊帥說。
懂懂筆記認為，網際網路時代的消費觀，已經是誰最能帶動話題節奏，最能玩出共鳴，誰才會更出彩。
國內一些新興的潮牌，創始人並不是服裝行業出身，甚至產品談不上舒適與人體工程學設計，但就是因為懂得網際網路營銷策略與年輕人的興趣點，即便是疫情期間，也不斷透過營造公眾話題和網紅帶貨進行社交口碑裂變，讓產品成為年輕消費者的首選。
說到國潮風，就不得不提帶貨王吳亦凡，凡是他上身過的衣服，同款都會被迅速“扒”出來並賣斷貨。在《中國新說唱》上，吳亦凡腳下的幾款球鞋，經歷了長時間的供不應求。
這些國潮品牌也有自己的痛點，那就是品牌的生命力並不能持久，在品牌影響與技術含量上無法與老牌比擬，但往往在這些品牌輝煌的時候，創始人們就已經成功將品牌賣身實現財務自由了，暴富的故事也推動更多國潮的誕生。
麥肯錫釋出的《時尚狀況報告》中顯示，90%的年輕一代看重商品、品牌與自己的價值觀是否苟同。對於品牌而言，這是一個絕佳的機會，透過關注和品牌相關的熱點話題，傳遞品牌價值和聲音，能夠帶動消費者的情緒和認同感，從而增加銷售。
懂懂筆記認為，當品牌服裝還在準備換季商品，線下門店打折處理疫情期間的積壓貨品時，規模小、轉型快的國潮品牌已經透過超高的商品迭代速度，用各種網際網路營銷創意挑起消費者的情緒，兩者對於消費趨勢的反應不在一個等級。
電商渠道的完善，也讓快速發貨、配送一站式服務成為可能，“早上的潮流，下午就能到家”，及時快速的線上購物體驗和渠道打通的國潮旗艦店，正在蠶食品牌服裝線下門店僅剩的尊嚴。
比如牆裡花開牆外香的SHEIN，它的海外崛起之路很簡單，透過跨境電商平臺進行高效的物流，利用網紅帶貨影響使用者心智，並透過獨立網站和手機客戶端引流客戶。
Zara以高庫存週轉率聞名，最快兩週內即可將衣服制作完成送往門店，而SHEIN只要一週。透過建立電商站點讓SHEIN擁有超強的庫存週轉能力，這些被賦予中轉庫職責的線下門店，能夠讓商品以最快速度到達客戶手中。
得益於網際網路營銷的資料分析能力，SHEIN能根據消費者購買反饋，決定給哪些款加單，可以拿出更多商品測試市場反應。據SHEIN商業計劃書顯示，其爆款率在50%、滯銷率僅在10%左右。
拋去廣告而選用網際網路營銷，用最佳的成本控制，更高的壓中爆款機率，便宜、選擇多、消費上癮，國潮品牌生意興隆的背後，也是ZARA等品牌服裝在國內節節敗退，幾乎關閉所有國內門店的寫照。
市場規則變化了，品牌服裝巨頭們卻沒有感知到潮水湧動的方向，相比於對70、80後的心智影響，他們卻沒有迅速“搞定”90、00後一代。
消費向左，門店向右
“過去消費者去逛店，看中的是自身的需求和衣服的質量，現在看中的是門店的品牌格調與逛店樂趣，或是社交的需求，這就需要門店升級改造和場景創意。”
蘇寧金融研究院高階研究員付一夫告訴懂懂筆記，
門店改造都需要大量的資金，但一些品牌服裝本身就處於危機邊緣，這種改造成本他們無法承擔。
一位服裝上市公司品牌負責人給懂懂筆記算了一筆賬，以直營店為例，大約六十平米的門店，要做成特色店，就需要先對周邊消費層進行市場調查，裝修風格分為潮流、學生黨、社群化、上班族等不同的格調，並做出針對性改造。
僅前期的市場調研和裝修改造，就需要花費近一個月時間與至少四十萬元投入，如果將店面改在鬧市區的明星地段，花費翻三倍都不止。並且還要為這個門店配套更多品類產品，提高客戶到店時間，從新產品選擇到供應鏈完備，都會大幅增加成本。
“我們有上千家門店，上半年做了一百多家門店改造，下半年會再做兩百家，整體轉型是不可能的。”這位品牌負責人感嘆，很多時候不改造是死，改造後成本壓力太大甚至可能死得更快，只能一步步慢慢來。
懂懂筆記認為，
正是因為品牌服裝的規模大、決策時間長，造成了轉型成本高，導致與消費需求的脫節。
與此同時，國潮品牌開始向下沉澱，很多過去“土鱉”的門店，融入更多年輕人的消費場景，已經成為國內潮流與時尚的引領者，進一步壓榨品牌服裝的生存空間。
咖啡廳、飾品與服裝結合的國潮線下店
在兒童服裝與母嬰超市領域，有不少國潮品牌已經實現了“農村包圍城市”的戰略轉型，將線下店從過去街邊店，一步步走到潮流商圈的核心地段，不僅有商品銷售與體驗區域，更有兒童遊戲休息區和家長講座區，成為了集消費、娛樂為一體的場景門店。
懂懂筆記認為，人們外出逛街的訴求，已經向泛娛樂轉變，但服裝門店的功能仍然十分單一，很難承擔起消費者娛樂休閒的需求，除非有品牌需求的目的性消費，否則到店時間會大大縮短。
與之相比，生鮮與商超的改造更加徹底也更加順應消費趨勢，消費者買到商品後可以選擇直接在店內加工食用，商品購買與餐飲加工的結合並不是新鮮事物，但因為消費者在等餐過程中大大提高了到店時長，並增加了多次消費的可能，使得門店的利潤得以提升。
再比如宜家，這個來自瑞典的家居零售商，卻有中國網紅的潛力，體驗式營銷、供應鏈管理還只是宜家的冰山一角，當發現中國消費者吃貨本質後，宜家的食品區就從小小的冰淇淋、熱狗，擴充為佔整體空間近四分之一的大型餐廳。
消費者並沒有因為網際網路電商的到來，而變得精明與苛刻，只是有了新的消費動向。不能滿足這種新消費趨勢的門店，即便有電商的加持也沒法吸引住客流，因為當消費者踏進門的一剎那，他就已經感到無趣了。
【結束語】
雖然網際網路思維已經提出多年，但遺憾的是，多數品牌服裝和線下實體店並沒有抓住這一轉型機會，只是用簡單地用電商旗艦店來充當門面，或者搞一些難有流量的線上線下品牌互動活動。以至於一場突如其來的疫情，直接擊碎了品牌服裝精心包裝的實體店故事。
國內服裝消費已經從溫飽型消費需求，轉向時尚、文化、品牌、社交的潮流消費，服裝行業並非夕陽，線下門店也並不會在電商衝擊下全面走向消亡。當品牌服裝無法透過價格紅利收割消費者，無法再打時尚快消費的牌，依然有網際網路營銷和場景式消費等多條路徑可以選擇。
只不過自我革新的路有點漫長，也不是任何品牌都能撐到最後。