清洗三元催化器
清洗三元催化器各位都听过吧，号称可以延长催化器寿命和清除积碳。保养的时候，技师最爱推荐这个项目了。用手在排气管摸一把，指着变黑的手跟你说，这种情况就需要对三元催化器进行清洗了！其实无论是延长寿命还是清除积碳都是骗人的！
接下来让你看看所谓的三元催化器清洗是怎么忽悠你花钱的！清洗三元催化器有多种方式，咱们一个个说~
瓶装清洗剂
瓶装清洗剂跟燃油宝的加注方法一样，都是通过油箱的加注口加入，通常都是一箱汽油加注一瓶清洗剂。市场售价从几十元到上百元不等。用瓶装清洗剂的人不少，第一是因为加注方便，第二是因为卖的人太多了。别说4S店和修理厂，甚至很多超市都有卖这种产品的。
泡沫清洗
泡沫清洗是比较新兴的清洗方式，一般都是将清洗液通过三元催化器上的氧传感器安装孔灌入泡沫清洗剂，相当于用泡沫给三元催化器冲了一遍。
加注完毕泡沫清洗液后，启动发动机怠速运转，排气管就会冒出大量的白色泡沫。白色泡沫的视觉效果强啊，看着就像洗澡时候打的肥皂泡一样。
并且随时短视频时代的到来，这种清洗方式更是被无限传播，用的人越来越多。为啥这些车主都相信这种泡沫清洗方式有用，只有一个原因就是视觉效果优秀！
草酸泡洗
说完了上面的这两种，我们再说一个比较传统的清洗方式，就是草酸泡洗。这种清洗方式在各大汽车论坛里是十分火热的，是各个汽车版主奉若神明的清洗方式。
操作方法就是将汽车上的排气管拆下来，然后用草酸跟水以一定的比例混合，最后再将混合后的液体倒入排气管中，将排气管中的三元催化器用混合液体浸泡。一般的浸泡时间差不多是在40 分钟左右，浸泡完毕之后，将液体倒掉就算是清洗完成了。
瓶装清洗剂和泡沫清洗
实际意义都不大
清洗三元催化器有两个目的，清除积碳和延长使用寿命。这背后的原理有点复杂，咱们慢慢说
先说积碳
三元催化器上有积碳不单单影响三元催化器寿命，还会让三元催化器堵塞，导致动力下降。
但实际情况上，想要三元催化器因为积碳过多产生故障是很难的。首先三元催化器的工作温度很高，能达到800~900度，就算有积碳附着在上面，也被烧掉了。还有三元催化器积碳堵塞的车型公里数都巨大，都是十几万公里以上和严重烧机油的车才会这样。这两种情况，恐怕大多数车型都不符合吧。
千万不要以为在三元催化器上弄点泡沫，洗出来点黑水就是有效果。其实你直接用白开水冲，都能冲出来不少积碳。通过洗三元催化器来清除积碳，真的没什么实际意义。
三元催化器上的积碳也不用清洗，就算真的有，你去高速上跑几圈，基本就消失的差不多了。跑高速的时候，排气温度很高，一般情况下，积碳都会被连续的高温烧蚀掉。
其实缸内积碳也是可以被高温烧蚀掉的，但是缸内高温持续的时间非常短，平均温度偏低。旧积碳还没等被烧蚀掉，新积碳就又产生了，所以利用跑高速清除缸内积碳，效果并不是很明显。
再说延长寿命
三元催化器能够处理尾气全靠催化器里面的铂、铑、钯、三种贵金属，随着行驶里程增加，它们会逐渐消耗掉。这种重金属，就像是轮胎表面的橡胶，消耗没了就是没了，不可能再长出来。所以跟你说有能延长三元催化器寿命的产品，有一个算一个都是骗子。
这两种清洗方式，无论是对于处理积碳还是延长使用寿命来说，都是妥妥的智商税，一点意义都没有。
草酸泡洗等于扎吗啡
草酸泡洗最开始是应用在尾气不过关的车型上。随着三元催化器的不断使用，表面的重金属涂层会逐步的氧化，就会形成氧化层。氧化层导致尾气处理效果不好，检车的时候就会尾气不达标。用草酸泡洗就是把氧化层腐蚀掉，让它拥有原来的处理能力。
但是草酸毕竟是酸，虽然是弱酸但是也有腐蚀性，会腐蚀三元催化器上的支撑衬垫。有极大的可能性用草酸泡洗之后会导致支撑衬垫支撑力不足，进而引发异响。
用草酸泡洗三元催化器就像是给晚期的癌症病人扎吗啡止痛一样，对于癌症病人肯定是有好处的，能有效缓解疼痛。但是你给正常人扎一针吗啡，很可能直接就给扎死了。在汽车上更是如此，如果你的车啥症状没有，可千万别没事儿闲着去给三元催化器泡什么草酸。
如果你的车真的因为三元催化器导致尾气不达标，你用草酸泡只能缓解一时之痛，因为早晚都得换新的。如果只是检车过了就想卖掉，那这倒是一个不错的省钱方法。
如何延长三元催化器的使用寿命？
想要延长三元催化器的使用寿命，最正确方式就是别用劣质燃油和别让发动机烧机油。
劣质燃油可能会导致尾气高温，有极大的可能性会损坏三元催化器。烧机油的车就更厉害了，机油产生的大量硫化物等其他物质会导致三元催化器中毒，一旦中毒，三元催化器就直接报废了
防冻液循环更换
又到冬天了，很多人去保养的时候，技师都会顺便给你检查防冻液的状态。一般情况下，都会将防冻液壶盖拧开，然后指着浑浊的防冻液跟你说。“大哥你这防冻液该换了啊，你看都这么浑了。这么浑的防冻液，常规重力法可是换不干净的，必须用循环法更换才行！”
其实防冻液变浑浊说明不了啥，参照保养手册更换就行了。就算是需要换防冻液，重力法更换足矣，根本就用不着循环法更换！下面就给你们说说，这里面的猫腻！
循环更换防冻液就是利用外接设备更换防冻液。将设备连接到发动机的散热系统后，然后在设备内加注新的防冻液，利用散热系统的压力将旧防冻液顶出来，达到循环更换的目的。
循环更换对防冻液
需求量巨大
循环机在更换的时候需要消耗大量的防冻液，几乎是重力更换法的2~3倍的需求量。正常家庭用小轿车重力换防冻液，也就是4L左右，循环更换能达到8~12L。
商家推荐循环更换就一个理由，就是重力法换不干净。
商家说的是对的，确实换不干净，在发动机缸体等其他位置还有防冻液是放不出来的，占比差不多在20%左右。
但为什么厂家没有要求将防冻液彻底更换干净呢？第一是没必要，第二是成本太高了。残留的防冻液占比很小，就算更换不彻底，对整个散热系统来说影响也不大。况且，残留的防冻液位置都很偏僻，管路很复杂，要是不拆解根本就放不出来。难不成，换防冻液还要拆解发动机吗？显然这是不现实的。
防冻液只要重力更换
就已经满足要求
所以防冻液只要重力更换就已经满足要求了，千万没必要这么折腾，损失钱不说，还一点用没有。
防冻液的更换周期是多少？
市售的防冻液大体上分为两类，有机和无机。
无机防冻液（IAT），一般情况下是绿色的。缺点是寿命短，每2年/4万公里就要更换。长时间不换会有硅化物产生，也就是堵塞水箱。
有机防冻液（OAT），有红色蓝色绿色等多种颜色。寿命很长，可以达到5年/20万公里的更换周期。
欧洲车和日本车都已经很久不使用无机防冻液了。目前市面上价格在十万块以上的合资车型，基本上使用的都是有机防冻液，更换周期都特别长。特别是以日系车为主，基本的更换里程都在15万公里以上。
但是现在依旧有很多车在使用无机防冻液，更换周期都很短。至于你的车具体更换周期是多少，直接去看保养手册就行了。
不同颜色的防冻液
最好不要混加
大概率上两款不同颜色的防冻液，添加剂成分都不同。有些防冻液混合在一起后可能会导致水管接头处渗漏。还有可能会产生絮状磷酸钙或磷酸镁沉淀，堵塞水箱和水道，容易引起发动机高温，比较危险。
如果你车防冻液只是缺失了一小部分，也可以直接用纯净水进行补充。纯净水就比较好找了，超市一大堆。
鉴于文章篇幅有限，本期就先说这两个。下期给你带来挂吊瓶除积碳的危害，还有洗空调的猫腻。