很久很久以前，这片流淌着亚拉河的土地上并没有现在的墨尔本城。在澳大利亚这个土地恰逢时代巨变之际的1837年，一个叫做罗伯特·霍斗的设计者受当时的政府任命，设计了现在墨尔本中心区，也被后人称作“霍斗网格”。置身于墨尔本城中，行人很少会在高低起伏的楼群中迷路。这世上很难找到有一个既很好地结合了古典与现代的城市，其中心区又如墨尔本一般横平竖直，宽敞且合理。在这里，每一条路似乎都有自己固定的职责，它们不争不抢，不燥动不喧哗。这里每一条街的名字被赋予的故事也很值得被细细了解。
福林达斯街是为了纪念澳大利亚的拓荒者——马修·福林达斯而命名的。福林达斯火车站与这条同名的街道相互依存。道路向东，一直到Spring Street与Treasury Gardens，道路向西，到墨尔本另一个最大的火车站Southen Cross，再向西，跨过Batman’s Hill，抵达Docklands港口区。由于临河，早期这里被设置成为河港，现如今的移民博物馆就是当年的河关。
这条街上坐拥墨尔本几处很有代表性的地标。时代把福林达斯大街当作一把时间的尺，不但赋予了她墨尔本城门面的职责，还命她记录着这个城最深刻的记忆。她就像是一本精致且有年头的羊皮卷簿子，详细地记载着老火车站每日进出繁忙的火车班次，圣保罗大教堂彩色玻璃窗被阳光穿过映下倒影的美丽，先锋艺术感是如何充满这个时代特色的联邦广场，或者Young & Jackson酒香萦绕的各种色调小故事。
别被墨尔本文艺传统的一面迷惑，她的叛逆是只肤浅了解她的人很难用想象而了解的。若是你觉得白天的墨尔本已经很是喧闹了，不如试试在十点之后再来看看这个城，就会了解越是深夜，墨尔本越是释放着她最具别样的一面。福林达斯大街，就是夜晚比白天更美一些的其中一处。
我第一次到墨尔本探望我那时的男友现在的先生时，在一日的深夜结束对朋友的拜访，驱车回住的地方恰好路过福林达斯大街。从伊丽莎白街与福林达斯大街的T型交叉口需要左拐，车子在火车站正面的红绿灯处因红灯停住。我坐在副驾驶上从手机短信中抽离的那一刻，看到了灯光照射下的福林达斯火车站。黄色砖石被射灯衬托得更加气派，白底钟盘置于塔顶明亮如月光，路上微醺嬉笑的人群，高跟鞋和包臀裙姑娘们在街上游荡。这个时间的墨尔本，依旧端庄，却又狂放。这和我见过的其他城市很不同。如同我亲眼看到一个平日慢条斯理的曼妙淑女，竟然可以在灯红酒绿的俗世中游刃有余。这种美，是一种令人惊讶的美，很有感慨的美。
我们在Flinders Station那些时钟下见
人群如海浪，墨尔本似个浅滩，潮起潮落，朝夕各不同景。福林达斯火车站横跨墨尔本最繁忙的两个十字路口。这里车水马龙，人来人往。人们在这里相逢，或者错过。选择在福林达斯火车站偶遇一个笑容，可能是每日上演的千百个故事中，最好的开篇。每个工作日约十万个行人在这里交集，也可能是本着上一世五百次的回眸而注定的缘分。人们也在这里迎接与送别每一个美如画作的四季，像时光从未好好走过每一年，却的的确确翻过了一年又一年。她永远维持着她的老样子，但这座城与城市中的人们不知不觉地走过青春。任时光在这里翻滚轮回，福林达斯火车站装载着生活的真实与浪漫的虚无，周而复始。
不老的福林达斯火车站停住了自己老去的时间，看上去很无情。她一丝不苟地计算着每日火车来往的时间，不为任何人自私的耽误而停下安排。她是这个城市的标识，她亦拥有了整个墨尔本这一百年的每一天。临河坐落，或许她是另一个形态的亚拉河的表述。那散布整个墨尔本大区的各条线路就是她的条条分流，带着鱼儿一般的人们穿梭于这片土地之上。
火车站正门，各条线路在福林达斯站出发的时间用钟表表述着。像是一整个世界的时间，在这里汇聚。从这里出发，带着乘客行驶向不同的时空。人们心照不宣，说着，我们在钟表下见面。这里渐渐成为了这一百多年，墨尔本人约会相见的地点。这也见证着太多人们小份额的喜怒哀乐。门侧的鲜花铺子飘着浪漫的香气，玫瑰的眷恋，百合的痴缠，雏菊的清纯，都为这个城市不断上演的小故事增添着情绪的立体感。
你将在这里等待谁?等些什么?你是笑着，还是哭着……
你将在这里送别什么?是今天，还是一整个过往……
老去的人们曾给少年一般的她很多定义，比如，她是澳大利亚第一个城市火车站，在二十世纪二十年代她还曾是世界上最繁忙的火车站。她和那个年代的人们共有的回忆被历史书籍记载着，却无法永恒着那些亲眼见证过她诞生的人们的生命。
来墨尔本，若不来福林达斯火车站，就不算真的来过。
看过福林达斯火车站，不懂她的深刻，不算真的来过。
St.Paul's Cathedral，我们和上帝说说话
自福林达斯火车站正门出站，望向Swanston Street路口的斜方向。圣保罗大教堂就坐落在此。她有一种天然的，令人想要亲近却又心生畏惧的外观。人们很难不想迈入教堂，看一看这座教堂的内心。静坐在木质长凳上静默祷告，对于生活繁忙的墨尔本人来说，既可以短暂地逃避烦心的压力，也可以更加认清楚自己的内心，得到指引。
1836年，亚历山大·托马逊博士在现在建堂所在地举办了第一次墨尔本基督教徒的公共集会。很快，一座小型的木质教堂在另一处完成建造。这个地方成为了玉米市场。直到1848年，这里用蓝石建造了一个英式的教区教堂，名叫St Paul’s Parish Church。1885年，原教堂被毁，导致教会迁走。现在的这个天主教教堂是1891年，根据英国建筑师威廉·巴特菲的设计而建造的。而教堂外的十字路口也是整个维州省最为繁忙的一个路口。选址在此的目的，也是为了更好地宣教。1932年，圣保罗大教堂添加了三根尖塔，让这个地标性的老教堂显得更加的庄严雄伟。无论你是刚刚走出福林达斯火车站开始探索四处皆是新鲜感的墨尔本，还是坐在喧闹拥挤的联邦广场上体会另类现代的时尚潮流，又或是在熙熙攘攘的Swanston Street上漫步，从任何一个角度看这座大教堂，都可以领悟到这个教堂带给人们精神上的意义与片刻的安定。
收敛我们世俗的心跳，轻步踏上阶梯，迈入教堂后，昏暗的灯光下，教堂深处的圣坛上燃着悠然的烛火。从正门向着教堂内走去，两侧的墙上有很多纪念性的布置，例如雕塑与刻文。抬头向上看，别具匠心的石雕，精致的彩绘玻璃窗，釉烧地砖，都值得惊叹。
墨尔本的心脏——Federation Square
联邦广场的砖石非常具有艺术特色，是由澳洲著名艺术家卡特·保罗采用意大利特有的红沙岩石创作而成。抽象的建筑群落在偌大的广场上散落着，却看起来却并不错乱。鸽子与海鸥是广场上的常客，大摇大摆地踱步在那些闲坐于广场上的游人脚边。
1997年，联邦广场获得伦敦雷柏建筑设计大奖。但过于新颖的设计感，让部分传统的墨尔本人感到与墨尔本城的主体风格相差甚远。从联邦广场正式投入使用后，这里逐渐成为了代表当代墨尔本的世界著名景点。这里经常举办一些集会活动，各个文化与国家特色活动总令广场上人潮涌动。这里有国家艺术馆、SBS电视台办公地点、澳洲电影馆，也有各具特色的餐厅、咖啡馆和商铺。约3.6平方公里的土地上，像是坐落了一个复合型的现代小城。
一面眺望福林达斯火车站络绎不绝的人潮，一面仰视着神圣的上帝之家，在联邦广场上听着先锋艺术家演绎着这个时代的密码，这一切景象组合形成了一个各个时空巧妙的交错点，也是实至名归的墨尔本最奇妙地点之一。
Young & Jackson 酒馆里的传说
约翰·贝特曼在1837年买下了这个酒馆所在的土地，并在这个地方盖了一个房子，和自己的孩子住在这里。后来这个地方在1839年改造成了学校教学楼。再后来，教学楼被推倒后，这里又成为了厂房。Young & Jackson的前身是王子桥酒店。亨利·扬和托马斯·杰克逊在1875年买下了这个酒馆。从此之后，这个地方的名字就再也没有变过。
酒馆有很多小故事漂荡在墨尔本街头，任市民们口耳相传。这个酒馆中有一幅非常有名气的油画，画中是一位身材曼妙的年轻女郎，赤裸着酮体。这幅画叫做Chloé，是法国画家朱利斯·约瑟夫·勒夫维尔创作的。1908年，酒馆用八百英镑买下了这幅画，从此就放置在酒馆里，成为一景。1943年，一个美国工人向画品砸了一玻璃杯的啤酒，致使画作受损。
这位画中的年轻女人，相传叫做玛丽。很少有人认识她，除了了解这幅画大约是画于她十九岁的时候。画作完成两年后，年轻的玛丽喝了一碗自己煮的毒汤，自杀而死。人们说，她是因为无法跨过内心那份单相思的苦楚，才结束了自己的生命。村上春树在他的小说中曾说，唯有死者永远十七岁。年轻的玛丽永远活在Young & Jackson的那幅油画里，与酒馆同在，她也将永远十九岁，美好得如同一支永不凋谢的花。
曾有一些怪谈也是以这个酒馆为背景的。很多都是喝多的酒鬼们迷迷糊糊地自己吓了自己。有人曾在午夜的墨尔本街头，Young & Jackson门前，撞见了一个女人。这个女人面色苍白，向这位酒鬼问路。说着说着，突然口吐鲜血。酒鬼落荒而逃。第二日，那晚的酒鬼向其他人讲述这个事情，被八卦者告知，那个女人有可能是传说中曾经枉死在墨尔本街头的一位妓女。
酒与百花深处，可能是魅惑，也可能是怪谈。人们在酒精中探寻这个城市的趣闻，如同他们在寻找自己已经迷失的灵魂一样。来这个老酒馆喝杯啤酒吧，在微醺中游荡街头。记得深夜在贪恋墨尔本的美色同时，不要走失了心神。
关于St.Paul's Cathedral：
地址：Flinders Ln & Swanston St, Melbourne VIC 3000
时间：周一到周五，早上8点到下午6点;周六，早上9点到下午4点;周日，早上7点半到晚上7点半;每周六上午十点为华语崇拜
关于Young & Jackson Hotel:
地址：Flinders Ln & Swanston St, Melbourne VIC 3000
时间：每天，上午十点到深夜