出去旅行，我最享受的状态其实是一个人，因为可以随心所欲地乱走，如果身边有人，即便是最亲的亲人朋友，也不得不考虑他/她的喜好、体力、安全等，而不敢由着自己的性子胡走。
在外面，很多时候我都是有点自虐的，吃着最简单的饭，背着最简单的行李，住着最经济的旅店，却也享受着最极致的自由。
安康·火车上看到的日出
我总觉得自己身上其实极少女人味，更多男子气，每到一个新地方，为了更好地认识它，我经常会像背包客一样，靠一双脚去走，有时候是穿越山区，有时候是漫步峡谷，有时候是走街串巷，这样原始缓慢的旅行方式是我喜欢的，也常会带来一些惊喜。
一次，我一个人坐火车从西安去陕南的安康旬阳，这是我第一次去，除了知道它拥有“太极城”的自然奇观之外，对它几乎是完全陌生的。
下了火车，跨越旬河上的廊桥，到了县城，我向路人打听，得知看“太极城”的观景台在一座山上，乘出租大概15分钟就到了，走路则需要1小时。没有多想，我从地图上定位“太极城观景台”的位置后，就开始走，一直走到俯瞰“太极城”的平台上。
所谓“太极城”，其实是旬阳县城建在两河交汇的一个河曲地带，旬河转了一个“S”弯，汇入汉江，形成了天然的“太极”模样。
有太极的地貌其实不算神奇，奇的是它还有这样一处观看太极的地方，真的是大自然的慷慨了。
太极城观景台所在的地方已经是在旬阳县城背后的山上了，周边只零散有几处村民的房子，没有公交车，更打不到出租车，不过对我来说也不算什么，我有勤劳的双腿呀。于是我换了一个方向，从观景台另一边的路下山。
我上山的路叫观极路，是一条经过精心打造的旅游景观路。下山的路叫黄虎东路，是一条普通的水泥马路，在山腰盘盘绕绕，走到一半，我觉得绕路太多，看到路边有小路直通山下，于是就选择走小道。
结果似乎走到了一个被旬阳县城遗忘的区域，像是农村，村民的房子毫无规律地盖在坡地上，路也时断时续。
好不容易走出这个地方，下到一条环绕山腰的马路，突然看见马路边上有一条青石的小道通往下方，我马上舍弃了马路，踏上了这条有点神秘的石阶小道。
下行，下行，没多久，石碥道的前方出现了一条古街巷，街巷两边都是明清样式的木板瓦房，房檐下挑出红灯笼，上面写着“太极城”——没想到，我竟然误打误撞地闯到旬阳老城的区域了。
因为对旬阳不熟，我当时对自己身在何处其实是很糊涂的，只知道沿着这条石碥道一路往下，走过炮台路，进了一座西城门。
沿人民南路，又到了衙门口，遇见了旬阳文庙，再往下走没多久，就结束了这段神奇的石碥道下坡之旅，到了汉江边上的一个广场，从古代回到了现代。
一路上我的相机几乎没有停过，因为这里有许多的老式房子，而且都维修得很好，也都住着人家。一路上只有我一个游客，我仿佛只身闯入了一个未经发现的“宝库”，满心都是“发现”的喜悦，根本就意识不到已连续走了三四个小时，双腿有多疲惫。
从旬阳回西安，整理图片准备发游记时，我才发现我所去的老城区其实是“太极城”两尾“游鱼”中靠近汉江的那一尾，它腰细头大，活像一个逗号。两边悬崖高耸，地势易守难攻，天然一座军事古城。
而我恰巧是沿着这条“鱼”的脊线，从“鱼尾”走到了“鱼头”，完整纵贯了整座半岛。多奇妙的旅程，完全是意外之喜。
因为旬阳古城奇特的地形，我对它的历史产生了兴趣，回来后查阅资料，才知道旬阳古城的历史极为悠久，早在商朝末年，这里就活跃着一个强大的古国——庸国，庸国被秦、楚、巴国联手灭了之后，这里因为地处汉江边，北通关中，东达荆楚，西至汉中，为兵家必争之地，于是被秦楚两大强国争来抢去。
公元前221年，秦朝建立，分全国为三十六郡，旬阳地区属汉中郡，在今旬阳县老城设旬关，以关尹守之，同时置旬阳县，治所在旬关。
我无意间闯入的古城建城历史已有2200多年！
因为地理位置险要，旬阳几乎是在无尽的战火硝烟中幸存下来的，三国魏蜀之争、宋金战争、明末李自成、清代白莲教、太平军、红二十五军……每一次旬阳都是敌我双方争夺的焦点。直到民国二年（公元1913年），旬阳还经历了土匪王生岐的屠城……
现存的旬阳古城，据说是明崇祯八年为了防止农民起义军侵袭，而在山梁上建成的，原有东西南北四座城门及城墙、炮台等，现在只剩西城门。
后来，我再一次到了旬阳，这次没有再爬“鱼背”，而是攀到了老城对面的山梁——李家台上，这里有三国时期的“孟达墓”，从正对面俯瞰古城，它看起来没有那么险峻了，而是一幅山水环绕、楼房层叠、古今交融的景象。
李家台
旬阳老城
千年的岁月塑造了秦巴大山深处这座奇特的城池，而我有幸认识了它。
黄小黄走陕西：爱陕西，走陕西。